Снимки и рассказ, которые будут представлены здесь вниманию читателей, относятся к III кварталу 2012 года.
Волшебный город моей мечты:
Неспешная прогулка по разрушенному недавним землетрясением Порт-о-Пренсу весьма располагает к наблюдениям и размышлениям.
Руины президентского дворца:
Башня 2004 была выстроена к 200-летию гаитянской независимости и действительно стала прекрасным памятником самой гаитянской государственности, зримо иллюстрируя своей несуразностью противоречие между амбициями и их воплощением.
Tour 2004:
Государство, которое создавалось на трупах белых именно как государство без белых (даже сам гаитянский сине-красный флаг возник любопытно: пока одни негры вырезали колонизаторов, другие вырезали с колонизаторских французских флагов белые полоски), сейчас, на третьем веку своего существования, даёт нам возможность посмотреть, чего же добилось оно за два столетия независимости, а также оценить способность его граждан жить самостоятельно и их умение созидать и управлять государством.
В центре столицы:
Общественный транспорт:
За 200 лет не сменились даже нравы. "Армия каннибалов", крушившая Гонаив и свергавшая Аристида в Порт-о-Пренсе в 2004, мало чем отличалась от озверевших полчищ Дессалина, отрезавших головы белым в 1804. Несмотря на внешние привычные демократические атрибуты, насилие здесь по-прежнему дело привычное и обыденное.
Уцелевший памятник эпохи Дювалье-старшего:
На детской площадке:
Молодым государствам Африки волны независимости 60-х, отмечающим друг за другом 50-летие существования, также стоило б обратить внимание на бесславный опыт Гаити. Их вряд ли ждёт более достойное будущее - хоть через столетие, хоть через полтора.
Rue des Miracles:
Алкомаркет:
На оживлённом проспекте Дессалина. Маршрутки:
Пешеходы:
При установлении независимости были вырезаны поголовно все белые на острове - от мала до велика. Вырезавшие их руководители здешней смуты ныне считаются национальными героями. Некоторые из них захоронены в Пантеоне в центре Порт-о-Пренса, вместе с остальными местными королями, императорами и президентами. Среди прочих реликвий, в Пантеоне можно увидеть ритуальный тамтам Александра Петиона, руководителя Республики Гаити, существовавшей несколько десятилетий в начале XIX века на юге острова (со столицей в Порт-о-Пренсе) одновременно с королевством Гаити Анри Кристофа на севере острова (со столицей в Кап-Аитьене). Мсье Петион был масоном и покровителем религии вуду, которая при нём была одной из государственных религий Республики Гаити наравне с латинянской ересью.
Памятник А. Петиону:
Там же, в Пантеоне, можно увидеть корону гаитянского императора Фостена I. Фотографировать в Пантеоне строго запрещено, оттого ограничусь известным портретом Государя.
Faustin I:
В Пантеоне, впрочем, демонстрируется точно такой же. Представлены и личные вещи других руководителей государства: ордена Эли Леско, шляпа Эстиме Дюмарсе, тросточка и карабин Франсуа Дювалье и т. д., а также якорь с легендарного корабля "Санта-Мария", разбившегося у берегов острова в конце 1492 года. На нём на остров прибыли первые испанскоподданные. Бесчинства испанцев на острове хорошо проиллюстрированы в Пантеоне старинной гравюрой, на которой натуралистично изображается, как благородные доны отрубают топорами руки и выкалывают кинжалами глаза нечестивым индейцам. Всё коренное население острова - индейцы таино - было уничтожено испанцами менее чем за полтора столетия. Негры же завозились на остров уже французами (в западную его часть, доставшуюся Франции в XVII веке).
Rue Courte. В перспективе – руины Успенского собора:
На базар:
Руины Успенского собора. Здесь венчался Дювалье-младший:
Любопытно, что здешние потомки африканцев не имеют совершенно ничего против фотосъёмки, тогда как в некоторых бывших французских колониях западной Африки (откуда, собственно, и завозились рабы на Гаити) приходится сталкиваться с серьёзным сопротивлением. Там весьма распространён страх перед фотоаппаратом в руках белого человека: якобы наводя объектив на негра и фотографируя его, тубаб похищает его душу. Поскольку во времена рабства и массового завоза негров на Гаити фотосъёмки не существовало, логично, что здесь, в отрыве от традиционных верований, у потомков рабов не возникло и суеверий, которые с ней связаны. Негры же, оставшиеся в Африке в своей традиционной культуре, продолжают "одушевлять" предметы и в наши дни.
Торговец сахарным тростником:
Рабочий полдень:
Междугородний автобус:
Автовокзал:
Нынешний глава государства, мсье Мартейи, весьма популярен в народе. “Martelly travaille beaucoup” - самое частое, что приходилось о нём слышать. Купил себе дисков с эстрадными песнями в его исполнении. Песни превосходны, нравятся мне очень.
Остатки железнодорожной линии (колея 750 мм):
Тихий вечер:
Волшебный город моей мечты:
Неспешная прогулка по разрушенному недавним землетрясением Порт-о-Пренсу весьма располагает к наблюдениям и размышлениям.
Руины президентского дворца:
Башня 2004 была выстроена к 200-летию гаитянской независимости и действительно стала прекрасным памятником самой гаитянской государственности, зримо иллюстрируя своей несуразностью противоречие между амбициями и их воплощением.
Tour 2004:
Государство, которое создавалось на трупах белых именно как государство без белых (даже сам гаитянский сине-красный флаг возник любопытно: пока одни негры вырезали колонизаторов, другие вырезали с колонизаторских французских флагов белые полоски), сейчас, на третьем веку своего существования, даёт нам возможность посмотреть, чего же добилось оно за два столетия независимости, а также оценить способность его граждан жить самостоятельно и их умение созидать и управлять государством.
В центре столицы:
Общественный транспорт:
За 200 лет не сменились даже нравы. "Армия каннибалов", крушившая Гонаив и свергавшая Аристида в Порт-о-Пренсе в 2004, мало чем отличалась от озверевших полчищ Дессалина, отрезавших головы белым в 1804. Несмотря на внешние привычные демократические атрибуты, насилие здесь по-прежнему дело привычное и обыденное.
Уцелевший памятник эпохи Дювалье-старшего:
На детской площадке:
Молодым государствам Африки волны независимости 60-х, отмечающим друг за другом 50-летие существования, также стоило б обратить внимание на бесславный опыт Гаити. Их вряд ли ждёт более достойное будущее - хоть через столетие, хоть через полтора.
Rue des Miracles:
Алкомаркет:
На оживлённом проспекте Дессалина. Маршрутки:
Пешеходы:
При установлении независимости были вырезаны поголовно все белые на острове - от мала до велика. Вырезавшие их руководители здешней смуты ныне считаются национальными героями. Некоторые из них захоронены в Пантеоне в центре Порт-о-Пренса, вместе с остальными местными королями, императорами и президентами. Среди прочих реликвий, в Пантеоне можно увидеть ритуальный тамтам Александра Петиона, руководителя Республики Гаити, существовавшей несколько десятилетий в начале XIX века на юге острова (со столицей в Порт-о-Пренсе) одновременно с королевством Гаити Анри Кристофа на севере острова (со столицей в Кап-Аитьене). Мсье Петион был масоном и покровителем религии вуду, которая при нём была одной из государственных религий Республики Гаити наравне с латинянской ересью.
Памятник А. Петиону:
Там же, в Пантеоне, можно увидеть корону гаитянского императора Фостена I. Фотографировать в Пантеоне строго запрещено, оттого ограничусь известным портретом Государя.
Faustin I:
В Пантеоне, впрочем, демонстрируется точно такой же. Представлены и личные вещи других руководителей государства: ордена Эли Леско, шляпа Эстиме Дюмарсе, тросточка и карабин Франсуа Дювалье и т. д., а также якорь с легендарного корабля "Санта-Мария", разбившегося у берегов острова в конце 1492 года. На нём на остров прибыли первые испанскоподданные. Бесчинства испанцев на острове хорошо проиллюстрированы в Пантеоне старинной гравюрой, на которой натуралистично изображается, как благородные доны отрубают топорами руки и выкалывают кинжалами глаза нечестивым индейцам. Всё коренное население острова - индейцы таино - было уничтожено испанцами менее чем за полтора столетия. Негры же завозились на остров уже французами (в западную его часть, доставшуюся Франции в XVII веке).
Rue Courte. В перспективе – руины Успенского собора:
На базар:
Руины Успенского собора. Здесь венчался Дювалье-младший:
Любопытно, что здешние потомки африканцев не имеют совершенно ничего против фотосъёмки, тогда как в некоторых бывших французских колониях западной Африки (откуда, собственно, и завозились рабы на Гаити) приходится сталкиваться с серьёзным сопротивлением. Там весьма распространён страх перед фотоаппаратом в руках белого человека: якобы наводя объектив на негра и фотографируя его, тубаб похищает его душу. Поскольку во времена рабства и массового завоза негров на Гаити фотосъёмки не существовало, логично, что здесь, в отрыве от традиционных верований, у потомков рабов не возникло и суеверий, которые с ней связаны. Негры же, оставшиеся в Африке в своей традиционной культуре, продолжают "одушевлять" предметы и в наши дни.
Торговец сахарным тростником:
Рабочий полдень:
Междугородний автобус:
Автовокзал:
Нынешний глава государства, мсье Мартейи, весьма популярен в народе. “Martelly travaille beaucoup” - самое частое, что приходилось о нём слышать. Купил себе дисков с эстрадными песнями в его исполнении. Песни превосходны, нравятся мне очень.
Остатки железнодорожной линии (колея 750 мм):
Тихий вечер: