Порт-о-Пренс – Кап-Аитьен на Л-410-УВП-Э Tortug’ Air

А. Копцев

Вегетарианец
Снимки и рассказ, которые будут представлены здесь вниманию читателей, относятся к III кварталу 2012 года.

Волшебный город моей мечты:
eccab73ca3ef.jpg


Неспешная прогулка по разрушенному недавним землетрясением Порт-о-Пренсу весьма располагает к наблюдениям и размышлениям.

Руины президентского дворца:
4e73b32c0eca.jpg


Башня 2004 была выстроена к 200-летию гаитянской независимости и действительно стала прекрасным памятником самой гаитянской государственности, зримо иллюстрируя своей несуразностью противоречие между амбициями и их воплощением.

Tour 2004:
a442558cab2b.jpg


Государство, которое создавалось на трупах белых именно как государство без белых (даже сам гаитянский сине-красный флаг возник любопытно: пока одни негры вырезали колонизаторов, другие вырезали с колонизаторских французских флагов белые полоски), сейчас, на третьем веку своего существования, даёт нам возможность посмотреть, чего же добилось оно за два столетия независимости, а также оценить способность его граждан жить самостоятельно и их умение созидать и управлять государством.

В центре столицы:
efa816e8353d.jpg


Общественный транспорт:
d522bc8545fa.jpg


За 200 лет не сменились даже нравы. "Армия каннибалов", крушившая Гонаив и свергавшая Аристида в Порт-о-Пренсе в 2004, мало чем отличалась от озверевших полчищ Дессалина, отрезавших головы белым в 1804. Несмотря на внешние привычные демократические атрибуты, насилие здесь по-прежнему дело привычное и обыденное.

Уцелевший памятник эпохи Дювалье-старшего:
2d5b34dfce19.jpg


На детской площадке:
583ad02db51e.jpg


Молодым государствам Африки волны независимости 60-х, отмечающим друг за другом 50-летие существования, также стоило б обратить внимание на бесславный опыт Гаити. Их вряд ли ждёт более достойное будущее - хоть через столетие, хоть через полтора.

Rue des Miracles:
a983034e6f94.jpg


Алкомаркет:
0aaeb67bc141.jpg


На оживлённом проспекте Дессалина. Маршрутки:
27d889fb53af.jpg


Пешеходы:
b3548ad00f0d.jpg


При установлении независимости были вырезаны поголовно все белые на острове - от мала до велика. Вырезавшие их руководители здешней смуты ныне считаются национальными героями. Некоторые из них захоронены в Пантеоне в центре Порт-о-Пренса, вместе с остальными местными королями, императорами и президентами. Среди прочих реликвий, в Пантеоне можно увидеть ритуальный тамтам Александра Петиона, руководителя Республики Гаити, существовавшей несколько десятилетий в начале XIX века на юге острова (со столицей в Порт-о-Пренсе) одновременно с королевством Гаити Анри Кристофа на севере острова (со столицей в Кап-Аитьене). Мсье Петион был масоном и покровителем религии вуду, которая при нём была одной из государственных религий Республики Гаити наравне с латинянской ересью.

Памятник А. Петиону:
0be58b8f4546.jpg


Там же, в Пантеоне, можно увидеть корону гаитянского императора Фостена I. Фотографировать в Пантеоне строго запрещено, оттого ограничусь известным портретом Государя.

Faustin I:
22d158e86075.jpg


В Пантеоне, впрочем, демонстрируется точно такой же. Представлены и личные вещи других руководителей государства: ордена Эли Леско, шляпа Эстиме Дюмарсе, тросточка и карабин Франсуа Дювалье и т. д., а также якорь с легендарного корабля "Санта-Мария", разбившегося у берегов острова в конце 1492 года. На нём на остров прибыли первые испанскоподданные. Бесчинства испанцев на острове хорошо проиллюстрированы в Пантеоне старинной гравюрой, на которой натуралистично изображается, как благородные доны отрубают топорами руки и выкалывают кинжалами глаза нечестивым индейцам. Всё коренное население острова - индейцы таино - было уничтожено испанцами менее чем за полтора столетия. Негры же завозились на остров уже французами (в западную его часть, доставшуюся Франции в XVII веке).

Rue Courte. В перспективе – руины Успенского собора:
eb8425d32b05.jpg


На базар:
30dc97547db6.jpg


Руины Успенского собора. Здесь венчался Дювалье-младший:
d1d60b7983f1.jpg


Любопытно, что здешние потомки африканцев не имеют совершенно ничего против фотосъёмки, тогда как в некоторых бывших французских колониях западной Африки (откуда, собственно, и завозились рабы на Гаити) приходится сталкиваться с серьёзным сопротивлением. Там весьма распространён страх перед фотоаппаратом в руках белого человека: якобы наводя объектив на негра и фотографируя его, тубаб похищает его душу. Поскольку во времена рабства и массового завоза негров на Гаити фотосъёмки не существовало, логично, что здесь, в отрыве от традиционных верований, у потомков рабов не возникло и суеверий, которые с ней связаны. Негры же, оставшиеся в Африке в своей традиционной культуре, продолжают "одушевлять" предметы и в наши дни.

Торговец сахарным тростником:
facc3f99988c.jpg


Рабочий полдень:
14a6585f13f9.jpg


Междугородний автобус:
9eaf704e1e64.jpg


Автовокзал:
fea5502111ac.jpg


Нынешний глава государства, мсье Мартейи, весьма популярен в народе. “Martelly travaille beaucoup” - самое частое, что приходилось о нём слышать. Купил себе дисков с эстрадными песнями в его исполнении. Песни превосходны, нравятся мне очень.

Остатки железнодорожной линии (колея 750 мм):
0f7e4ec64617.jpg


Тихий вечер:
cb36b9b67e3b.jpg
 
Реклама
Про Л410 пока тихо
Кабы автор был сугубым технарём-штангенциркулем, он, должно быть, и рассказ-то начал бы по-солдатски, с запуска двигателей. Даже не рассказ мог бы получиться, а стандартный, как модно выражаться в сети Интернет, «отчёт». Успеется, дойдём и до Л-410.

Как туда россияне попадают?
Поскольку у автора была знакомая екатеринбурженка, работавшая одно время в авиакомпании «Авиакон Цитотранс», периодически выполнявшей после землетрясения рейсы из разных городов в Порт-о-Пренс, всерьёз рассматривалась возможность прилететь туда на их Ил-76ТД, с оказией. Небанально было бы на «кандагарском» RA-76842, согласитесь?

(...)

Однако, учитывая, что автора постоянно носит по миру, как перекати-поле по запорожской степи – он то в Парагвае, то в Монако, то в Руанде, то на Филиппинах, с Ил-76, увы, не срослось. Да и эпидемия холеры на Гаити тоже как-то не манила. А там и рейсы прекратились, и барышня из «Авиакона» уволилась.

Посему, прилетел в Порт-о-Пренс на Jetstream-32 той же Tortug’ Air из Санто-Доминго. Санто-Доминго тоже, в общем-то, вполне заслуживает рассказа, но, боюсь, до него вряд ли руки дойдут.
 
Последнее редактирование:
Просим просим! И Сан-Доминго! Это же не Пулково с Франкфуртом,это же эксклюзив ))
 
Aérogare Guy Malary

Утром к рейсу приехал в аэропорт с какими-то рэперско-бандитского вида гопниками, с одним из которых – с таксистом - познакомился накануне. Один из пацанчиков сидел у меня за спиной и переговаривался с водилой на креольском. Каждый раз, когда мы проезжали по безлюдной улице, я всерьёз ждал, что вот сейчас-то он мне удавку на шею и набросит. Но нет, обошлось. :confused2:

Билеты на рейсы Tortug’Air на полном серьёзе продаются через интернет и оплачиваются банковской картой. На время ураганов продажу приостанавливают «до особого распоряжения», и в первые дни после ураганов рейсы также выполняются по особому графику, а билеты продаются только за час до вылета, в аэропорту. В это утро никаких ураганов не ожидалось, но я был единственным пассажиром на нашем рейсе, посмевшим купить билет таким образом, заранее, за несколько дней. И даже, паче чаяния, особого удивления у персонала это не вызвало. А я-то был готов к тому, что арап на стойке в аэропорту скажет мне, покрутив у виска: «Э-э-э, месье… Ничего не знаю, нет у нас вашего билета. Не выёживайтесь, месье. Покупайте нормальный…»

Аэропорт Порт-о-Пренса. Международный терминал:
d177fffd2ff5.jpg


Обслуживание пассажиров внутриреспубликанских линий производится из тесного местного терминала в половине лье к востоку от международного. Аэровокзал местных авиалиний носит имя Ги Маляри, министра юстиции Гаити, варварски убитого во время беспредела в 1993 году.

Интерьер Aérogare Guy Malary. В зале даже можно заметить одного белого пассажира:
c9a27614fa71.jpg


Наш HH-LET подруливает к стоянке:
bc9e88afc360.jpg


Крупным планом:
6da02957c6d8.jpg


Воздушные перевозки по Гаити, несмотря на небольшие размеры страны, очень хорошо развиты и весьма востребованы. Выполняются по несколько рейсов в день из Порт-о-Пренса в Кап-Аитьен, и ежедневные рейсы в Ле-Ке, Жереми и Пор-де-Пе. Правда, популярность воздушных перевозок объясняется, как несложно догадаться, состоянием дорожной сети. Большинство дорог в республике грунтовые, и путь, например, из того же Порт-о-Пренса в Кап-Аитьен, занимающий меньше получаса на самолёте, отнимет у вас больше половины суток, если вы решитесь проделать его на автобусе.

02d889de436f.jpg


Стоянка ВС:
d318b5ba50ca.jpg


Рядом с нами HH-LOG. Уже с гаитянской регистрацией, но ещё с гондурасским флагом:
b99c4b7a0058.jpg


Салон HH-LET:
68fd6ff1c5c6.jpg


Рулим на полосу:
f0346dc37f04.jpg


Северные пригороды Порт-о-Пренса:
2bcf664a2385.jpg


Палаточный «микрорайон». Здесь живут граждане, оставшиеся без крова после землетрясения 2010 года. Синие палатки были характерной чертой городского пейзажа даже центра Порт-о-Пренса в 2010 – 2011 годах. Точнее сказать, ими тогда был уставлен весь центр.

Палатки:
a50ced10c057.jpg


Вид на аэропорт:
9c605798a005.jpg


Северные пригороды гаитянской столицы упираются в безлесные горы. Все леса тут повырубили на дрова ещё веке в XIX. Дрова, кстати, для большинства населения Гаити и по сей день вполне актуальны.

8253366c51b1.jpg


Начинаются горы:
894042ad7dd2.jpg


Полёт проходит низко над горами. Пейзажи напоминают наш советский Дагестан:
92b71c7917bf.jpg


Долина р. Артибонит:
ead763957e52.jpg


Маршрут Порт-о-Пренс – Кап-Аитьен, продолжительность которого, как уже говорилось выше, менее получаса, позволяет пассажирам увидеть по пути следования самые грандиозные архитектурные памятники Гаити: крупнейшую в Западном полушарии цитадель Ла Ферьер и руины королевского дворца Сан-Суси.

С этими постройками, имеющими довольно зловещий вид, связаны давние (первая четверть XIX века) драматические события безрадостной гаитянской истории, состоящей впрочем – не сочтите за радзинскость - в основном, из жестоких убийств, самоубийств, свержений и изгнаний глав государств; резни, насилия, диктатур, тираний, доктрины Монро, тонтон-макутов и землетрясений.

Цитадель:
eb9a18dd4bc5.jpg


Ла Ферьер внушительно смотрится и с самолёта. С бастионов самой крепости так же хорошо заметны летящие в Кап-Аитьен и из него Л-410. Одна только Tortug’ Air выполняет по этому направлению до четырёх рейсов в день.

Ла Ферьер в центре кадра:
d7fc097d0ed8.jpg


53c23e41cf05.jpg


А вот под крылом мрачныя руины дворца Сан-Суси, в котором в 1820 году покончил с собой гаитянский король Анри Кристоф и несколькими днями позже был убит его сын – наследник престола.

Sans Souci с борта Л-410:
ef4da72634a5.jpg


Следующий кадр позволяет получить представление о том, как расположены Сан-Суси и цитадель относительно друг друга. Прямо под крылом – деревушка Мило, в самом конце её единственной улицы, на ровной площадке (в центре кадра) – руины дворца Сан-Суси. От него можно приметить уходящую вверх дорогу, и над всею местностью, на горе почти километровой высоты (в верхней левой части кадра), нависает цитадель Ла Ферьер.

Milot:
b6f0d5422fe1.jpg


6f15862ad926.jpg


Высадка пассажиров в аэропорту Кап-Аитьен:
a0175e5750b7.jpg


В 2011 – 2012 годах на средства Боливарианской Республики Венесуэла в аэропорту был произведён капитальный ремонт ВПП. Весной 2013 международный аэропорт г. Кап-Аитьен был назван именем У. Чавеса.

В аэропорту Кап-Аитьен. На заднем плане – Сааб 340 IBC Airways, прилетевший из г. Майами (США):
db3fb9425006.jpg


Примечательно, что в числе прочих международных рейсов из Кап-Аитьена числятся и рейсы до модного пляжного курорта Провиденсиалес на о-вах Тёркс и Кайкос. Tortug’ Air летает по маршруту PAP – CAP – PLS по субботам, воскресеньям и понедельникам. Видимо, такой график наиболее востребован петионвильской знатью, желающей хорошо отдохнуть на выходных. Да и белизну с Кайкоса, желающую слетать на денёк посмотреть цитадель, зацепить можно.

Аэровокзал:
5de3bb95fbc8.jpg


c9f872ab2f96.jpg


8799a25f279b.jpg
 
Cap Haïtien

Собственно достопримечательности сами по себе не являются для автора самоцелью, а представляют скорей опосредованный интерес – как некие пункты, путь к которым позволяет увидеть «жись людскую» и нравы в том или ином городе или стране. Атмосфера и языковая среда много интересней, чем некие «пирамиды» и «эйфелевы башни», сотни раз виденные всеми на картинках.

Посему, сначала прогуляемся по Кап-Аитьену, а затем уже отправимся в Мило и к крепости.

024dba9fcb63.jpg


Если всерьёз ограничить всё знакомство с Гаити только Кап-Аитьеном и его окрестностями, то Гаити, пожалуй, покажется, не такой уж и жуткой страной, не страшней, чем, скажем, Албания или Бурунди. Недавним землетрясением город затронут не был и поэтому, по контрасту со столицей, выглядит сейчас особенно ухоженно и благополучно.

f1302c2e53b6.jpg


da5a3332ac96.jpg


9d85b6f5c64a.jpg


Поутру, до жары, в море выходят рыбаки под парусом. Силуэты лодок очень оживляют панораму залива.

Рыбацкие лодки в заливе Кап-Аитьена:
a61d2abd12d8.jpg


Колониальный город относительно хорошо сохранился. Его даже можно было б сравнить с филиппинским Виганом: в старом городе полно домов ещё аж осьмнадцатого века, когда-то оставленных французами (или оставленных себе теми, кто когда-то без жалости убивал французов и их детей на порогах этих домов).

8b3d67bdb916.jpg


Высокие черепичные крыши кое-где ещё остались, но чаще их заменяют листами кровельного железа:

cdc5785d5496.jpg


df304c5bea88.jpg


aa3dd7c2d07d.jpg


Есть даже вполне приличная набережная, а на ней, совсем как где-нибудь на Сицилии, даже продают сувениры. Сувенирные магнитики здесь – не китайская штамповка, как всюду, а вполне аутентичные, кустарные: каждый расписывается художником вручную, кисточкой и красками. Магнитики милы, но и они вызывают противоречивые чувства. С одной стороны, именно за аутентичностью и едешь в разные Гаити и Мавритании, с другой стороны, даже китайцы, штампующие магниты на холодильник для самых заштатных Козлодрищенсков в расчёте на копеечную прибыль, на Гаити рукой махнули.

На набережной:
da6cec35d30c.jpg


Пространство центральной площади архитектурно подчинено внушительному объёму собора:
5c264aa3f342.jpg


Памятник императору Жан-Жаку Дессалину, первому негрскому монарху Нового света:
b3aaf170296b.jpg


Здесь же, на площади, городская и районная администрации. Памятник другому гаитянскому монарху, Анри Кристофу, перед администрацией Северного департамента:
c61cd5528c75.jpg


Между церковью и районной администрацией можно приметить ещё один невысокий памятник:
9709a6448190.jpg


Он стоит на месте казни французами Венсана Оже и Жан-Батиста Шаванна в XVIII веке и казни (тогда же) марона Букмáна. Читателям, не знакомым близко с гаитянской историей, стоит пояснить, что это были за люди.

Венсан Оже был свободным квартероном из семьи богатых латифундистов. Оказавшись в Париже во время Французской революции, он проникся идеями равенства и по возвращению на остров занялся на нём пропагандой завезённого из метрополии вольнодумства. Вместе с Шаванном, местным свободным мулатом, успевшим добровольцем поучаствовать в войне за независимость США, осенью 1790 года они организовали мулатский вооружённый отряд, который был разбит французами через пару месяцев. После поражения заговорщики попытались укрыться в испанской части острова, но были выданы испанцами французам и казнены в Кап-Франсез (так тогда назывался нынешний Кап-Аитьен) в феврале 1791 года на площади, где и стоит сейчас этот памятник.

Букмáн же был негром-рабом, проданным своим хозяином с Ямайки на Гаити, где он и стал мароном. По утвердившемуся в гаитянском национальном сознании мнению, Букман был унганом, во время ритуала вуду в Буа-Кайман в 1791 году впервые призвавшим негров к неповиновению белым. Участников же последовавшего вслед за этим восстания рабов на нескольких плантациях принято считать провозвестниками будущей гаитянской революции.

После подавления восстания, 7 ноября 1791 года Букмáн был обезглавлен французами на том же месте, где несколькими месяцами ранее были казнены Шаванн и Оже.

Monument de Vincent Ogé, Jean-Baptiste Chavannes et Dutty Boukmann:
cadeb66c1eef.jpg


А вот скульптор, создавший этот памятник, был, судя по всему, иностранцем. Его замысел совершенно не учитывает ни особенностей менталитета населения Гаити, ни уровня его бытовой культуры. Я бы даже сказал, слишком простыми, лапидарными формами скульптор излишне польстил гаитянам.

Чаще всего за стоящие под углом друг к другу пилоны негры заходят поссать, и памятник на месте казни, расположенный прямо перед зданием районной администрации… стоит в почти никогда не просыхающей даже на жаре луже ссаки. Тугой запах вокруг него держится соответствующий.

376efd967e83.jpg


Вот так потомки Оже, Шаванна и марона Букмáна благодарят тех, кто отдал свою жизнь за их свободу:
7a25002af765.jpg


В общем-то, ничего исключительного здесь нет. В Эфиопии, например, прямо в центре Аддис-Абебы или Арба-Мынча негры делают тоже самое. Бывает, что и прямо на проезжей части посреди улицы. Так, любопытный штришок, оттеняющий философию негритюда.

В полуденную жару на площади немноголюдно:
6d303b8fa7e8.jpg


Зато на тенистых улицах оживлённо:
875d726e3b7a.jpg


1731128b5a79.jpg


А кое-где и суетливо:
c3a1607b5fea.jpg


Массивное колониальное здание с толстенными стенами на заднем плане – главпочтамт. При французах, поди, было казначейством:
1bdc2a2d3583.jpg


Во вместительном зале готовится мероприятие какой-то протестантской секты. Мероприятие будет с музыкой:
ea0a1766952b.jpg


В порту:
99b5d2dc4396.jpg


При Жонассене и Седра гаитяне отваживались на таких посудинах пытаться бежать на Багамы:
a523f2dac1ce.jpg


В городе расквартирован непальский контингент MINUSTAH. По распространённому мнению, именно непальские миротворцы завезли на остров холерный вибрион и стали причиной недавней эпидемии холеры на Гаити.

КПП:
1fbe1cdf0624.jpg


В тени броневика можно и отдохнуть:
ced4e6faaba7.jpg


Но стоит только уйти из колониального центра, и вас снова окружает привычная гаитянская помойка:
463b23b8ff20.jpg


Река Мапу:
3c0da92ebbf2.jpg


На мосту:
0374da34fded.jpg


На сём завершим прогулку по городу и отдохнём перед вылазкой в горы.

e0cb8c97eff3.jpg
 
Назад