OFF по визиту из Москвы на Камчатку летом 2003

    Итак, тихий июльский вечер 2003 года в Москве. Пара кадров для оценки контраста с местом назначения. Младший сын (ему 5 лет) с мамой в этой вылазке не участвуют - им тяжеловато карабкаться по вулканам, идем со старшим - ему 17, в составе компании из 7 человек.

    Первые тополя, не выдержав жары, роняют листья.


    В Домодедово кипит жизнь. Снимок через стекла, не пинайте, пожалуйста, за качество.

    Разнообразие типов на стоянке.


    Летим рейсом Трансаэро до Петропавловска-Камчатского. В пику традиционным перевозчикам, удерживающим тарифы на высоком уровне, Машковцев, местный губернатор, договорился с ТСО о выходе компании на это направление с условием заметного снижения цен на перевозки, чем мы и воспользовались.
    Вид на поле со стоянки Трансаэро.

    Вылетели по расписанию. Вид на логово московских пауков.

    Земля показалась на высоте не больше 150 метров, очередной циклон накрыл юг полуострова. Моросит дождик.


    Вот и первая засада - камчатская погода. Если обычно на недельный маршрут в других местах планируем один запасной по погоде день, то на Камчатке, по хорошему, надо оставить три. То есть двигаться можно, но ничего интересного видно не будет - получится, процитирую сына :"Путешествие бомжей по шлакоотвалу ГРЭС в тумане от градирен". Соответственно, Увитур (145), надо быть морально готовым, что из пяти дней два-три будут потеряны для созерцания местных красот. О том, чем их можно заполнить, поговорим позже.
     
    Последнее редактирование модератором:
    В порту поджидала вторая засада - представитель местных турфирм. Вернее, не поджидала. Обещанной таблички со словом "Ксудач" не было. Камчадалы, как впоследствии оказалось, содержат в себе два достаточно заметных сообщества - те, кто делает больше, чем обещал, и их антиподы, для которых необязательность по отношению к окружающим и природе - норма. Как-то так получилось, что большинство из встреченных нами жителей Вилючинска/Рыбачьего относились к первой категории, а представители и первой и второй обитали в Петропавловске.
    Предварительно переписывались и созванивались с несколькими турфирмами, общее отношение к клиентам в них как у браконьеров к красной рыбе на нересте - перегородить реку и черпать экскаваторным ковшом. Все равно во второй раз не вернутся. Если нашли деньги на билеты сюда, значит у вас их еще есть, выворачивайте-ка карманы. Характерный пример - трасферт Елизово-Петропавловск (15 минут езды) по присланному прайсу - $300.
    У нас, слава Богу, нашлись знакомые, которые выделили пару обычных машин и КАМАЗ высокой проходимости с кунгом. В результате договорились с турфирмой при "Ксудаче" о
    - вертолетной заброске на вулкан Ксудач, откуда планировали пёхом выходить к городу (примерно $1000 за летный час),
    - услугах проводника ($50 в день, из них собственно ему - $30, остальное - фирме),
    - заказе полета в Долину Гейзеров и
    - бронировании домика для отдыха после маршрута.
    Проводника всегда стараемся приглашать в незнакомых местах - помимо того, что, как правило, ограничены во времени и на блуждания жалко его терять, абориген лучше осведомлен о местных реалиях, возможных опасностях, интересных объектах. Да и поговорить с неленивым человеком всегда интересно.
    Но погода основной вариант поломала, вертолетчики на приколе, прогноз на пару ближайших дней неблагоприятный, пришлось действовать по запасному. Проводника с лайкой распознали сами. После получаса ожидания на нас вывалился вьюноша из "Ксудача". Содрал комиссионные, оговорили связь, маршрут и плановую дату выхода с него. Погрузились в КАМАЗ и забросились на плато между вулканами Горелый и Мутновский. В Москве конец июля, в Петропавловске - дождливый май, на плато - март.


    Пошли пешком, сумерки сгущались. Окрестности - сказочные.


    Дошли до зеленки, лагерь ставили под дождем и в темноте. По дороге разжились бензином для примуса у водителя шишиги, чинившейся на плато.
    В окрестностях лагеря. Мхи там чудесные.


    Ночью небо поднялось и мы двинули налегке в акклиматизационную вылазку на Горелый.


    Снежник на склоне не выдержал собственного веса и треснул.


    Мы поднимаемся, но облака спускаются быстрее нас.


    Периодически устраиваем альппаузы.


    Встречаем такую форму снежника - солнце, пепел и ветер её авторы.


    Широтная и местная недостаточность кислорода усугубляется растренированностью - высота Горелого всего 1829, но уже на полутора километрах идти становится тяжелее. Уже давно поднимаемся в облаках, дождь усиливается.
     
    Последнее редактирование модератором:

    тип

    джедай
    ЕхБортоператор, дальше, дальше! Есть 2 голубые мечты - побывать на Камчатке и в Исландии, поэтому очень интересно посмотреть !
     
    У

    Увитур

    ЕхБортоператор, Замечательно! :birthday: :birthday: :birthday:
    И логово пауков тоже! :D
    Ждем продолжения, со всеми подробностями. 8) :pivo:
     

    Lifeform

    Местный
    Эх... родина... давно там не был...
    Лунный пейзаж супер!!! :pivo:
    Наверняка есть еще фотографии? Жду с нетерпением.
     
    Спасибо, фотки, конечно, есть еще, вечером, когда дела закончу, продолжу выкладывать.
    OFF потому, что "Путевые и непутёвые заметки" - в первой части форума, а в данном топике собственно о авиационных путях почти ничего не будет. Цветочки-веточки и прочая лирика ;) .
     

    Экзот

    Элефантерия
    ЕхБортоператор, хм... :) в названии под-Форума нет ни малейшего императива писать исключительно об авиапутешествиях. ;) Т.ч... :)
    Да и 767 позволяет и по формальным признакам не считать тему "оффом". :)
     
    Плотный туман, укрывший вершину, лишал нас цели подъема - осмотра красивого озера в кратере и окружающих гору пейзажей, поэтому на очередной передышке примерно в 100 метрах от верхней точки вулкана, решаем вернуться - в этом случае "галочка" в графе "Горелый" не будет поставлена :D и при случае мы когда-нибудь сюда вернемся. Посыпались вниз.
    Вот так выглядел пейзаж в начале подъема.


    А так - примерно через сто метров после выхода из облаков.
     
    Последнее редактирование модератором:
    На следующий день по плану - кратер Мутновского вулкана. Собираем лагерь и двигаемся дальше и вверх. Там, где снега нет, встречаются такие цветочные полянки:


    Начинаем в полной мере ощущать третью засаду - обилие воды. Многометровые зимние отложения снега интенсивно тают и рождают ручейки


    которые соединяются в небольшие речки, кое-где снабженные снежными мостиками,


    спадающие водопадиками


    а потом впадающими в речушки побольше. Чуть выше по течению тоже был снежный мост, но он недавно растаял и приходится перебираться вброд.
     
    Последнее редактирование модератором:
    Долго и нудно поднимаемся.


    По пути встречается большая колония здоровенных сурков, но лайка нашего проводника начинает на них охоту, впрочем, заранее обреченную на неудачу - стоящие столбиками зврьки откровенно дразнят собаку, позволяя приблизиться к себе, а потом ныряя в разветвленную сеть ходов. Пес существенно лучше нас приспособлен к обстановке, носится впереди и в результате сфотографировать живность не удается.

    Оставляем рюкзаки у приметной скалы, отсюда продолжим путь, дальше в кратер - налегке.
    Путь по карнизу.

    Подъем, а затем все яснее ощущается серный запах. Газы, соединяясь с туманом, рождают кислоту, разъедающую слизистую.
     
    Последнее редактирование модератором:
    Один из путей в преисподнюю.


    В кратере многолюдно - помимо нас еще две интернациональные группы - их подвезли на машинах почти к тому месту, где мы сбросили рюкзаки.
    Парогазовая смесь шурует из земли с интенсивностью струи из паровозной трубы на максимальном ходу.


    В лужах булькают грязевые пузыри.


    Один из склонов представляет собой пару гектаров горячей земли, из которой вырываются клубы пара.
     
    Последнее редактирование модератором: