USSS
Старожил
Ну да, я же и сказал - 1992 год, гран-при Бельгии, команда Бенеттон-Форд, 1-е место в его карьере на Ф1:
Авторская ветка Первым делом-самолёты!
Модератор темы:
прокуратор понтий пилат
USSS
Старожил
Без разницы, на ней все равно ручная коробка была: Benetton B192 — Википедия
в отличии от полуавтомата FW14 Мэнселла
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Так вот по поводу Шумахера я никак не могу понять, что вы имеете в виду? То, что это была его первая в карьере гонка в Ф1, или его первая победа в Ф1? Ведь вы вроде как пишете, что Бельгия-92 это был его дебют.
Тут не поспоришь
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
На Монжуике мы залипли на несколько часов, а после обеда решили провести разведку главной пешеходной улицы Барселоны бульвара Ла-Рамбла. Он начинается от площади Каталонии и идёт в сторону порта.
Бульвар Ла-Рамбла у площади Порталь-де-ла-Пау.
По обеим сторонам его обрамляет старинная застройка в различных архитектурных стилях, от неоренессанса и барокко до модерна, наподобие театра "Лисеу" у одноимённой станции метро, открытого в 1847 г.
Театр "Лисеу" дважды почти полностью уничтожался пожарами. Сначала в 1861 г., затем в 1994-м. Так что данное здание, по сути, новодел.
Рядом с ним есть одноимённая станция метро, но по Рамбле лучше гулять пешком, иначе можно не увидеть многое из того, что там есть, например симпатичного дракончика на "Доме с зонтом", построенном в 1890 г. архитектором Жозепом Виласекой.
"Дом с зонтом" построен в псевдо-китайском стиле с использованием его характерных приёмов - зонтов, вееров, драконов.
Кроме того, на бульваре множество заведений общепита на самый разный вкус и кошелёк - от дорогих ресторанов до небольших колоритных кафе или банальных "МакДональдса" или KFC. В одной из таких кафешек мы задержались, дабы отдохнуть от жары и освежиться местным пивом. К нам подошла симпатичная юная camarera, с которой я попытался найти общий язык, заговорив с ней на испанском. Но девушка каким-то образом нас раскусила и сразу перешла на родную нам речь. Оказалось, она приехала сюда из Польши, хотя я так и не догадался узнать, откуда она так хорошо знает русский.
На Рамбле много общепита на любой вкус. Здесь, на углу с Каррер-де-Ферран с ненавистью смотрят друг на друга McDonald's и KFC.
Есть на Рамбле и памятники. Один из них посвящён основателю каталонского театра драматургу и поэту XIX века Федерику Солеру. Он создан в 1906 г. по проекту скульптора Агусти Куэрола.
Памятник Ф. Солеру на Рамбле.
Немного не доходя порта, Рамбла упирается в площадь Портал-де-ла-Пау, посреди которой в окружении 8-ми бронзовых львов возвышается на 60 метров памятник Христофору Колумбу, построенный по проекту архитектора Гаеты Буигаса-и-Монравы. Он представляет собой постамент с колонной, на вершине которой установлена 7-метровая статуя мореплавателя работы Рафаэля Аче. Что интересно, внутри он полый, и на специальном лифте можно подняться наверх.
С этим лифтом городские власти натерпелись позора и страху: едва его установили, тогдашний мэр Франсеск Риус-и-Таулет пожелал стать его первым пассажиром и сразу же застрял там!
Широко бытующее мнение, что Колумб указывает на Америку - всего лишь легенда. На самом деле его рука направлена в сторону Алжира, то есть на юг, а не на запад.
Место для монумента выбрано не случайно – именно в Барселоне Колумб встретился с испанской королевской четой Фердинандом и Изабеллой после возвращения из своего первого плавания в 1492 г. Колумба поставили тут в 1888 г. к Всемирной выставке. Между прочим, Барселона также принимала Экспо-1929, и большинство знаковых объектов города построено именно во время подготовки к этим двум мероприятиям.
От памятника Колумбу начинается ещё один красивейший бульвар, названный в честь опять-таки Колумба.
Слева от смотрящего в море первооткрывателя Америки на самом берегу стоит вычурное модерновое здание Управления барселонского порта с памятником мэру Ромуло Бош-и-Алсина. Сам порт ожидаемо также находится поблизости. Барселонцы называют его Порт-Вель, т. е. Старый Порт. Там есть хорошие возможности для шопинга, еды и прочего досуга в лице большого ТРЦ Maremagnum.
Площадь Порталь-де-ла-Пау украшают два впечатляющих здания: больше похожей на какой-нибудь театр Военной комендатуры...
... и Управления порта.
Если посмотреть в другую сторону, туда, куда указывает правой рукой Колумб, взгляд находит совсем другие архитектурные формы – хайтековский Международный торговый центр с 5-звёздной гостиницей Eurostars Grand Marina. Прямо над ним можно заметить тонкие ниточки, по которым движутся туда-сюда маленькие чёрные коробочки – это канатная дорога из порта на Монжуик.
Из Порта-Вель очень buena vista на холмик Монжуика с канаткой и старой крепостью на вершине.
Увы, прокатиться на ней нам не довелось, как и посетить некоторые другие достопримечательности Барселоны вроде Тибидабо, на которую надо ехать на фуникулёре и старинном трамвайчике. Не были мы в Океанариуме, а также в музеях и театрах. По банальной причине – на одно не хватило времени, на другое – денег.
Бульвар Ла-Рамбла у площади Порталь-де-ла-Пау.
По обеим сторонам его обрамляет старинная застройка в различных архитектурных стилях, от неоренессанса и барокко до модерна, наподобие театра "Лисеу" у одноимённой станции метро, открытого в 1847 г.
Театр "Лисеу" дважды почти полностью уничтожался пожарами. Сначала в 1861 г., затем в 1994-м. Так что данное здание, по сути, новодел.
Рядом с ним есть одноимённая станция метро, но по Рамбле лучше гулять пешком, иначе можно не увидеть многое из того, что там есть, например симпатичного дракончика на "Доме с зонтом", построенном в 1890 г. архитектором Жозепом Виласекой.
"Дом с зонтом" построен в псевдо-китайском стиле с использованием его характерных приёмов - зонтов, вееров, драконов.
Кроме того, на бульваре множество заведений общепита на самый разный вкус и кошелёк - от дорогих ресторанов до небольших колоритных кафе или банальных "МакДональдса" или KFC. В одной из таких кафешек мы задержались, дабы отдохнуть от жары и освежиться местным пивом. К нам подошла симпатичная юная camarera, с которой я попытался найти общий язык, заговорив с ней на испанском. Но девушка каким-то образом нас раскусила и сразу перешла на родную нам речь. Оказалось, она приехала сюда из Польши, хотя я так и не догадался узнать, откуда она так хорошо знает русский.
На Рамбле много общепита на любой вкус. Здесь, на углу с Каррер-де-Ферран с ненавистью смотрят друг на друга McDonald's и KFC.
Есть на Рамбле и памятники. Один из них посвящён основателю каталонского театра драматургу и поэту XIX века Федерику Солеру. Он создан в 1906 г. по проекту скульптора Агусти Куэрола.
Памятник Ф. Солеру на Рамбле.
Немного не доходя порта, Рамбла упирается в площадь Портал-де-ла-Пау, посреди которой в окружении 8-ми бронзовых львов возвышается на 60 метров памятник Христофору Колумбу, построенный по проекту архитектора Гаеты Буигаса-и-Монравы. Он представляет собой постамент с колонной, на вершине которой установлена 7-метровая статуя мореплавателя работы Рафаэля Аче. Что интересно, внутри он полый, и на специальном лифте можно подняться наверх.
С этим лифтом городские власти натерпелись позора и страху: едва его установили, тогдашний мэр Франсеск Риус-и-Таулет пожелал стать его первым пассажиром и сразу же застрял там!
Широко бытующее мнение, что Колумб указывает на Америку - всего лишь легенда. На самом деле его рука направлена в сторону Алжира, то есть на юг, а не на запад.
Место для монумента выбрано не случайно – именно в Барселоне Колумб встретился с испанской королевской четой Фердинандом и Изабеллой после возвращения из своего первого плавания в 1492 г. Колумба поставили тут в 1888 г. к Всемирной выставке. Между прочим, Барселона также принимала Экспо-1929, и большинство знаковых объектов города построено именно во время подготовки к этим двум мероприятиям.
От памятника Колумбу начинается ещё один красивейший бульвар, названный в честь опять-таки Колумба.
Слева от смотрящего в море первооткрывателя Америки на самом берегу стоит вычурное модерновое здание Управления барселонского порта с памятником мэру Ромуло Бош-и-Алсина. Сам порт ожидаемо также находится поблизости. Барселонцы называют его Порт-Вель, т. е. Старый Порт. Там есть хорошие возможности для шопинга, еды и прочего досуга в лице большого ТРЦ Maremagnum.
Площадь Порталь-де-ла-Пау украшают два впечатляющих здания: больше похожей на какой-нибудь театр Военной комендатуры...
... и Управления порта.
Если посмотреть в другую сторону, туда, куда указывает правой рукой Колумб, взгляд находит совсем другие архитектурные формы – хайтековский Международный торговый центр с 5-звёздной гостиницей Eurostars Grand Marina. Прямо над ним можно заметить тонкие ниточки, по которым движутся туда-сюда маленькие чёрные коробочки – это канатная дорога из порта на Монжуик.
Из Порта-Вель очень buena vista на холмик Монжуика с канаткой и старой крепостью на вершине.
Увы, прокатиться на ней нам не довелось, как и посетить некоторые другие достопримечательности Барселоны вроде Тибидабо, на которую надо ехать на фуникулёре и старинном трамвайчике. Не были мы в Океанариуме, а также в музеях и театрах. По банальной причине – на одно не хватило времени, на другое – денег.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Отстрелявшись по Рамбле и Порту мы отправились туда, куда Юля тянула меня с обеда. Она очень любит всякого рода рептилоидов, поэтому прожужжала мне все уши вопросом, когда мы пойдём смотреть на Lagarto, то бишь ящерицу. Речь вовсе не о зоопарке, а о той ящерке, что украшает парк Гуэль. Жена увидала её в виде сувениров на Рамбле и сначала заставила купить, а потом, узнав, что это не просто игрушка, потребовала показать оригинал.
Эта Lagarto приехала с нами из Барселоны.
Естественно, парк Гуэль в любом случае входил в мои планы по Барселоне, так что мы спустились в метро "Драссанес" на Рамбле недалеко от Колумба и вышли на свет божий на станции "Лессепс", что всего в одном перегоне на север от нашей "Фонтаны".
Площадь Лессепса украшает изящный дом Рамоса в стиле модерн с изумительным по красоте растительным орнаментом и коваными решётками балконов в виде бабочек.
Сам парк находится на склоне горы Кармело, и на метро туда не доедешь. Надо было искать какой-то подходящий автобус, и я обратился за помощью к первому попавшемуся парню, своим праздным видом похожим на местного. Тут-то я впервые и столкнулся с каталонским национализмом во всей красе. Мои попытки говорить на испанском парень напрочь игнорировал, постоянно переводя речь на английский и демонстративно используя каталонские варианты моих испанских слов. Честно говоря, скоро мне очень захотелось врезать ему как следует, но он всё-таки вовремя произнёс название нужного нам автобуса, и мы расстались мирно.
Парк Гуэль находится на горе Кармело, откуда Барселона видна, как на ладони.
Вообще, природа каталонского сепаратизма очень похожа на сепаратизм украинского толка. Сходства тут два. Как среди каталонцев, так и среди украинцев большинство составляют этнически чуждые им испанцы-кастильяно и русские соответственно. Однако, и те, и другие одержимы безумной уверенностью в том, что метрополия их грабит и в целом сидит у них на шее, и стоит только им отделиться и зажить независимо, как тут же на них прольётся золотой дождь и молочные реки.
Короче, доехали мы до парка и с первого взгляда поняли, что это место, посещение которого обязательно в первую очередь. Антонио Гауди, а именно он был его создателем, удалось сделать здесь кусочек сказки, в которую мечтают попасть и дети, и взрослые. Однозначно, это самый необычный парк Барселоны, а может быть, и мира.
Этот похожий на замок "Дом Гауди" называется так неспроста: в нём архитектор прожил последние 20 лет жизни.
Там, где приложил руку Гауди, всегда революция и разрыв шаблонов. Будучи ярым противником прямых углов и линий он везде, где только можно, заменял их плавными, текучими формами, как например, в прогулочных галереях, образованных наклонными колоннами.
Прогулочную аллею украшает такая необычная колоннада.
Всё сделано таким образом, чтобы меньше всего быть похожим на творение рук человека. Кажется, что всё вокруг сделано какими-то трудолюбивыми и изобретательными насекомыми. О них напоминают и два чудесных здания у входа в парк – управления парка и сторожка. Похожие то ли на песочные замки, то ли на пряничные домики, они выделяются смешными лупатыми окнами, напоминающими фасеточные глаза мухи.
Самые, пожалуй, известные объекты парка - здание администрации (оно же библиотека) и дом сторожа.
Помимо этих пряничных домиков, вокруг много яркой, разноцветной мозаики, которая поднимает настроение всем, независимо от возраста. Люди стоят в очередь, чтобы сфотографироваться рядом со знаменитой мозаичной скульптурой на главной лестнице. Это та самая ящерица, к которой так рвалась Юля. Почему-то она называется "Дракон" и является одним из узнаваемых символов Барселоны.
Чтобы сфоткаться с Драконом (он же Саламандра), пришлось отстоять приличную очередь.
Дракон прилёг на главной лестнице у подножия Зала ста колонн (коих реально 86). Их назначение, помимо всего прочего - подводить дождевую воду к фонтанам лестницы!
Сувениры в виде этой ящерки раскупаются туристами, как горячие пирожки. Очень популярна также длинная мозаичная скамейка в виде змеи, посидеть на которой считает своим долгом каждый гость парка.
Скамейку Гауди изобразил в виде морского змея.
Несмотря на то, что парк ей очень понравился, супруга всё равно была недовольна. Видите ли, её ножки в открытых туфлях Солнце пекло слишком сильно. В конце концов жалобы стали настолько невыносимы, что пришлось из попавшейся на земле газеты делать ей носки. Смех один!
И это ещё что! В первый день в Барселоне Юля встала утром с какой-то красной сыпью на теле, явно от непривычной еды или воды, и закатила истерику: "$*ki, они хотят меня отравить!" Через пару часов, конечно, всё прошло. Вместе с истерикой. В общем, скучно мне не было.
На обратном пути из парка есть смысл пройтись пешком, тем более, что дорога оттуда всё время идёт под уклон. Спускаться вниз – не то, что карабкаться вверх, и всего за полчаса мы спокойно дошли до своей гостиницы, а оттуда на троллейбусе поехали на площадь Испании, поглядеть на шоу Волшебного фонтана, о чём я уже писал выше. Таким образом, пропуск пятничных тренировок полностью себя оправдал: мы не попали на долгие и бессмысленные для болельщика покатушки, зато посетили множество замечательных мест одного из красивейших городов Европы.
Эта Lagarto приехала с нами из Барселоны.
Естественно, парк Гуэль в любом случае входил в мои планы по Барселоне, так что мы спустились в метро "Драссанес" на Рамбле недалеко от Колумба и вышли на свет божий на станции "Лессепс", что всего в одном перегоне на север от нашей "Фонтаны".
Площадь Лессепса украшает изящный дом Рамоса в стиле модерн с изумительным по красоте растительным орнаментом и коваными решётками балконов в виде бабочек.
Сам парк находится на склоне горы Кармело, и на метро туда не доедешь. Надо было искать какой-то подходящий автобус, и я обратился за помощью к первому попавшемуся парню, своим праздным видом похожим на местного. Тут-то я впервые и столкнулся с каталонским национализмом во всей красе. Мои попытки говорить на испанском парень напрочь игнорировал, постоянно переводя речь на английский и демонстративно используя каталонские варианты моих испанских слов. Честно говоря, скоро мне очень захотелось врезать ему как следует, но он всё-таки вовремя произнёс название нужного нам автобуса, и мы расстались мирно.
Парк Гуэль находится на горе Кармело, откуда Барселона видна, как на ладони.
Вообще, природа каталонского сепаратизма очень похожа на сепаратизм украинского толка. Сходства тут два. Как среди каталонцев, так и среди украинцев большинство составляют этнически чуждые им испанцы-кастильяно и русские соответственно. Однако, и те, и другие одержимы безумной уверенностью в том, что метрополия их грабит и в целом сидит у них на шее, и стоит только им отделиться и зажить независимо, как тут же на них прольётся золотой дождь и молочные реки.
Короче, доехали мы до парка и с первого взгляда поняли, что это место, посещение которого обязательно в первую очередь. Антонио Гауди, а именно он был его создателем, удалось сделать здесь кусочек сказки, в которую мечтают попасть и дети, и взрослые. Однозначно, это самый необычный парк Барселоны, а может быть, и мира.
Этот похожий на замок "Дом Гауди" называется так неспроста: в нём архитектор прожил последние 20 лет жизни.
Там, где приложил руку Гауди, всегда революция и разрыв шаблонов. Будучи ярым противником прямых углов и линий он везде, где только можно, заменял их плавными, текучими формами, как например, в прогулочных галереях, образованных наклонными колоннами.
Прогулочную аллею украшает такая необычная колоннада.
Всё сделано таким образом, чтобы меньше всего быть похожим на творение рук человека. Кажется, что всё вокруг сделано какими-то трудолюбивыми и изобретательными насекомыми. О них напоминают и два чудесных здания у входа в парк – управления парка и сторожка. Похожие то ли на песочные замки, то ли на пряничные домики, они выделяются смешными лупатыми окнами, напоминающими фасеточные глаза мухи.
Самые, пожалуй, известные объекты парка - здание администрации (оно же библиотека) и дом сторожа.
Помимо этих пряничных домиков, вокруг много яркой, разноцветной мозаики, которая поднимает настроение всем, независимо от возраста. Люди стоят в очередь, чтобы сфотографироваться рядом со знаменитой мозаичной скульптурой на главной лестнице. Это та самая ящерица, к которой так рвалась Юля. Почему-то она называется "Дракон" и является одним из узнаваемых символов Барселоны.
Чтобы сфоткаться с Драконом (он же Саламандра), пришлось отстоять приличную очередь.
Дракон прилёг на главной лестнице у подножия Зала ста колонн (коих реально 86). Их назначение, помимо всего прочего - подводить дождевую воду к фонтанам лестницы!
Сувениры в виде этой ящерки раскупаются туристами, как горячие пирожки. Очень популярна также длинная мозаичная скамейка в виде змеи, посидеть на которой считает своим долгом каждый гость парка.
Скамейку Гауди изобразил в виде морского змея.
Несмотря на то, что парк ей очень понравился, супруга всё равно была недовольна. Видите ли, её ножки в открытых туфлях Солнце пекло слишком сильно. В конце концов жалобы стали настолько невыносимы, что пришлось из попавшейся на земле газеты делать ей носки. Смех один!
И это ещё что! В первый день в Барселоне Юля встала утром с какой-то красной сыпью на теле, явно от непривычной еды или воды, и закатила истерику: "$*ki, они хотят меня отравить!" Через пару часов, конечно, всё прошло. Вместе с истерикой. В общем, скучно мне не было.
На обратном пути из парка есть смысл пройтись пешком, тем более, что дорога оттуда всё время идёт под уклон. Спускаться вниз – не то, что карабкаться вверх, и всего за полчаса мы спокойно дошли до своей гостиницы, а оттуда на троллейбусе поехали на площадь Испании, поглядеть на шоу Волшебного фонтана, о чём я уже писал выше. Таким образом, пропуск пятничных тренировок полностью себя оправдал: мы не попали на долгие и бессмысленные для болельщика покатушки, зато посетили множество замечательных мест одного из красивейших городов Европы.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
На следующий день, в субботу, мы отправились на автодром, чтобы увидеть квалификацию, но сперва совершили ещё одну пробежку по Барселоне, ибо снова не стали попусту тратить время на проходную гоночную программу: субботнюю тренировку Формулы-1 и заезды младших гоночных серий. Так что часиков до 11-ти спокойно могли гулять по городу.
Где пешком, где на метро мы добрались до станции "Лисеу" на Рамбле, а оттуда углубились в дебри кривых улочек Барри-Готик, Готического квартала – самой древней части Барселоны.
По улице Каррер-де-Ферран, идущую через Готический квартал, мы отправились в путешествие во времени.
Сначала мы очутились на площади Дель-Пи (что в буквальном переводе значит Сосновая) с готическим собором во славу Девы Марии XIV века. Церковь была почти полностью уничтожена пожаром в 1936 г. во время Гражданской войны, поэтому в значительной степени является новоделом.
Главный фасад собора Санта-Мария-дель-Пи.
Также на площади можно полюбоваться барочным жилым домом средневековой "Гильдии торговых посредников". Построенный в 1685 г., он выделяется богато украшенным росписью и лепниной фасадом, а также необычным магазином скобяных товаров с таким разнообразием ножей, ножниц, кусачек и т. д., какого я в жизни не встречал в одном месте.
Площадь Дель-Пи.
Площадь Дель-Пи, дом "Гильдии торговых посредников".
Площадь Дель-Пи. Этот потрясающий магазин ножей работает здесь с 1911 г.
Ещё несколько минут пешком по узенькой Каррер-де-ла-Палья и мы выходим на Пласа-Нова, С юго-востока её замыкает огромное здание собора Святого Креста. Именно он, а вовсе не более известная и распиаренная Саграда-Фамилия, как могло бы показаться, и есть главный католический храм города. Тем не менее и здесь, в отличие от скромной Санта-Мария-дель-Пи, постоянно тусуются толпы туристов.
Собор Святого Креста.
Как и многие другие его собраться в Европе он строился долго, с 1298 по 1420 годы. Нам повезло попасть туда как раз к утренней службе, так что мы впервые увидели сие таинство в его католическом варианте. А заодно оценили размеры и мощь собора. Шутка ли, высота главного шпиля 70 метров, а длина фасада почти 100!
Как и положено готике, шпили пронзают небо, а стены стонут под тяжестью всякого рода резьбы и лепнины.
Интерьер, надо признать, мрачноват, но изящество и высота сводов производит впечатление. Как и его внешнее убранство с вытянутыми, рвущимися к небу пропорциями, бесчисленными скульптурами, ажурной профилировкой стен и шпилей.
Внутри храм выглядит довольно аскетично.
Справа от него на площади разместился другой памятник готики – дом архидиакона, пристроенный к собору чуть позже, в XV-XVI вв., ныне являющийся местопребыванием городского архива. Дом построен на остатках фундаментов римской эпохи, составлявших до IV века крепость Барсино, от которой до наших дней дошло немало фрагментов стен и башен.
Дом архидиакона справа от собора построен на остатках фундаментов и стен римской крепости.
Здесь мы не дошли даже до середины Ciutat Vella – Сьютат-Вельи, то есть Старого города, но пришлось разворачивать оглобли: время поджимало, опаздывать на квалификацию было никак нельзя.
Где пешком, где на метро мы добрались до станции "Лисеу" на Рамбле, а оттуда углубились в дебри кривых улочек Барри-Готик, Готического квартала – самой древней части Барселоны.
По улице Каррер-де-Ферран, идущую через Готический квартал, мы отправились в путешествие во времени.
Сначала мы очутились на площади Дель-Пи (что в буквальном переводе значит Сосновая) с готическим собором во славу Девы Марии XIV века. Церковь была почти полностью уничтожена пожаром в 1936 г. во время Гражданской войны, поэтому в значительной степени является новоделом.
Главный фасад собора Санта-Мария-дель-Пи.
Также на площади можно полюбоваться барочным жилым домом средневековой "Гильдии торговых посредников". Построенный в 1685 г., он выделяется богато украшенным росписью и лепниной фасадом, а также необычным магазином скобяных товаров с таким разнообразием ножей, ножниц, кусачек и т. д., какого я в жизни не встречал в одном месте.
Площадь Дель-Пи.
Площадь Дель-Пи, дом "Гильдии торговых посредников".
Площадь Дель-Пи. Этот потрясающий магазин ножей работает здесь с 1911 г.
Ещё несколько минут пешком по узенькой Каррер-де-ла-Палья и мы выходим на Пласа-Нова, С юго-востока её замыкает огромное здание собора Святого Креста. Именно он, а вовсе не более известная и распиаренная Саграда-Фамилия, как могло бы показаться, и есть главный католический храм города. Тем не менее и здесь, в отличие от скромной Санта-Мария-дель-Пи, постоянно тусуются толпы туристов.
Собор Святого Креста.
Как и многие другие его собраться в Европе он строился долго, с 1298 по 1420 годы. Нам повезло попасть туда как раз к утренней службе, так что мы впервые увидели сие таинство в его католическом варианте. А заодно оценили размеры и мощь собора. Шутка ли, высота главного шпиля 70 метров, а длина фасада почти 100!
Как и положено готике, шпили пронзают небо, а стены стонут под тяжестью всякого рода резьбы и лепнины.
Интерьер, надо признать, мрачноват, но изящество и высота сводов производит впечатление. Как и его внешнее убранство с вытянутыми, рвущимися к небу пропорциями, бесчисленными скульптурами, ажурной профилировкой стен и шпилей.
Внутри храм выглядит довольно аскетично.
Справа от него на площади разместился другой памятник готики – дом архидиакона, пристроенный к собору чуть позже, в XV-XVI вв., ныне являющийся местопребыванием городского архива. Дом построен на остатках фундаментов римской эпохи, составлявших до IV века крепость Барсино, от которой до наших дней дошло немало фрагментов стен и башен.
Дом архидиакона справа от собора построен на остатках фундаментов и стен римской крепости.
Здесь мы не дошли даже до середины Ciutat Vella – Сьютат-Вельи, то есть Старого города, но пришлось разворачивать оглобли: время поджимало, опаздывать на квалификацию было никак нельзя.
Последнее редактирование:
Stalevar
Горячий финский парень
Че-то вы такие неулыбчивые на фото
прокуратор понтий пилат
Сторожил
На трассе мы появились аккурат к началу квалификационных заездов. Хоть и не главная трибуна, а местечко нам попалось неплохое - нижняя половина трибуны J. А что главная трибуна? Единственный плюс - ты в жире, пока не зажглись зелёные огни, и видно, как у тебя под носом выстраиваются болиды на стартовой решётке, и вся эта предстартовая суета. Зато, как только гонка начнётся, всё, можно разворачивать газету - машины мимо тебя пролетают со скоростью за 300!
Красной стрелкой я обозначил нашу трибуну.
С этих мест нас потом прогнал стюард, решивший проверить билеты. Каким-то образом я умудрился попутать места! Не беда - наши родные были даже лучше.
А у нас как раз зона торможения, а заодно выезд из боксов, где действует лимитатор скорости, машины едут не так быстро, их можно хорошо рассмотреть, к тому же именно в конце прямой старт-финиш обычно всегда возникают самые интересные моменты в виде обгонов и аварий.
С наших позиций хорошо просматривалась точка старта и особенно выезд из боксов, где машины едут на лимитаторе - 80 км/ч.
Квала завершилась неслыханным скандалом – завоевавший поул Льюис Гамильтон был лишён своего времени. Сразу после окончания заездов его McLaren MP4/27 остановился на трассе. Техкомиссары ФИА быстро установили причину – недолив топлива, из-за чего Льюис даже не смог вернуться своим ходом в боксы, что запрещено правилами. Его машина на быстром круге была легче разрешённого лимита.
Таким образом, поул-позиция неожиданно перешла показавшему 2-е время пилоту Williams, венесуэльцу Пастору Мальдонадо. Фанаты "Феррари" тоже ликовали: Мальдонадо – не Гамильтон, и вообще не тот человек, с которым у Нандо, который, в свою очередь, после штрафа британца поднялся на 2-ю строчку протокола, будут проблемы в гонке. Победа, считай, в кармане!
Из боксов на свою попытку выезжает Mercedes-Benz MGP W03 напарника Шумахера Нико Росберга, сын чемпиона мира 1982 г. Кеке Росберга.
Француз Жан-Эрик Вернь на Toro Rosso STR07-Ferrari улетает на свой быстрый круг.
А чемпион мира 2008 г. подсчитывал убытки из-захитромудрости ошибки (поди теперь разберись) своей команды. Стюарды отправили Льюиса стартовать с последнего, 24-го места на решётке. Но для него и это было удачей – ведь могли и вовсе не допустить на старт за столь серьёзное нарушение.
У фанатов Шумахера поводов для радости тоже было немного. Миша прошёл в 3-ю часть квалы, но там, как и напарник, не проехал ни одного быстрого круга. Скорее всего, команда решила поберечь ресурс их резины на гонку. В те годы сия порочная тактика, к негодованию болельщиков, частенько практиковалась командами. В итоге Шуми остался 9-м, что предопределило дальнейшие печальные события.
На трассе семикратный! Михаэль Шумахер выезжает с пит-лейна на свою попытку.
Виталий Петров квалифицировался лишь 19-м, но даже этим дал россиянам большой повод для радости: впервые с начала сезона опередил напарника, притом ещё оказавшись быстрейшим из гонщиков трёх команд-новичков чемпионата. Уже достижение! Даже два! Короче говоря, с автодрома мы ехали в смешанных чувствах, но с надеждой на удачную для "своих" завтрашнюю гонку.
С автодрома мы возвращались привычной дорогой через лесок.
В Барселону вернулись ещё засветло и вечером ещё успели съездить на площадь Испании, чтобы на этот раз доделать то, что не сделали накануне – посмотреть на город с Арены и запечатлеть-таки на камеру шоу Волшебного фонтана.
Завершился день на мажорной ноте - релаксом со смотровой площадки Арены.
Обратную дорогу в метро подпортила парочка геев, всю дорогу обжимавшаяся у всех на виду. Понятное дело, со своим уставом в чужой монастырь не лезут, но всё равно было неприятно на это смотреть. Я-то не особо одобряю такое в общественных местах даже в традиционном исполнении, а тут такое.
Красной стрелкой я обозначил нашу трибуну.
С этих мест нас потом прогнал стюард, решивший проверить билеты. Каким-то образом я умудрился попутать места! Не беда - наши родные были даже лучше.
А у нас как раз зона торможения, а заодно выезд из боксов, где действует лимитатор скорости, машины едут не так быстро, их можно хорошо рассмотреть, к тому же именно в конце прямой старт-финиш обычно всегда возникают самые интересные моменты в виде обгонов и аварий.
С наших позиций хорошо просматривалась точка старта и особенно выезд из боксов, где машины едут на лимитаторе - 80 км/ч.
Квала завершилась неслыханным скандалом – завоевавший поул Льюис Гамильтон был лишён своего времени. Сразу после окончания заездов его McLaren MP4/27 остановился на трассе. Техкомиссары ФИА быстро установили причину – недолив топлива, из-за чего Льюис даже не смог вернуться своим ходом в боксы, что запрещено правилами. Его машина на быстром круге была легче разрешённого лимита.
Таким образом, поул-позиция неожиданно перешла показавшему 2-е время пилоту Williams, венесуэльцу Пастору Мальдонадо. Фанаты "Феррари" тоже ликовали: Мальдонадо – не Гамильтон, и вообще не тот человек, с которым у Нандо, который, в свою очередь, после штрафа британца поднялся на 2-ю строчку протокола, будут проблемы в гонке. Победа, считай, в кармане!
Из боксов на свою попытку выезжает Mercedes-Benz MGP W03 напарника Шумахера Нико Росберга, сын чемпиона мира 1982 г. Кеке Росберга.
Француз Жан-Эрик Вернь на Toro Rosso STR07-Ferrari улетает на свой быстрый круг.
А чемпион мира 2008 г. подсчитывал убытки из-за
У фанатов Шумахера поводов для радости тоже было немного. Миша прошёл в 3-ю часть квалы, но там, как и напарник, не проехал ни одного быстрого круга. Скорее всего, команда решила поберечь ресурс их резины на гонку. В те годы сия порочная тактика, к негодованию болельщиков, частенько практиковалась командами. В итоге Шуми остался 9-м, что предопределило дальнейшие печальные события.
На трассе семикратный! Михаэль Шумахер выезжает с пит-лейна на свою попытку.
Виталий Петров квалифицировался лишь 19-м, но даже этим дал россиянам большой повод для радости: впервые с начала сезона опередил напарника, притом ещё оказавшись быстрейшим из гонщиков трёх команд-новичков чемпионата. Уже достижение! Даже два! Короче говоря, с автодрома мы ехали в смешанных чувствах, но с надеждой на удачную для "своих" завтрашнюю гонку.
С автодрома мы возвращались привычной дорогой через лесок.
В Барселону вернулись ещё засветло и вечером ещё успели съездить на площадь Испании, чтобы на этот раз доделать то, что не сделали накануне – посмотреть на город с Арены и запечатлеть-таки на камеру шоу Волшебного фонтана.
Завершился день на мажорной ноте - релаксом со смотровой площадки Арены.
Обратную дорогу в метро подпортила парочка геев, всю дорогу обжимавшаяся у всех на виду. Понятное дело, со своим уставом в чужой монастырь не лезут, но всё равно было неприятно на это смотреть. Я-то не особо одобряю такое в общественных местах даже в традиционном исполнении, а тут такое.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Стас так это только американцы везде лыбятся, а мы народ сурьёзный!Че-то вы такие неулыбчивые на фото
Впитываем, так сказать, культурные достижения Европы!
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
И вот настал главный момент, ради которого мы приехали в такую даль – день гонки. Хотя старт был запланирован на два часа пополудни, реально мы должны были сидеть на своей трибуне уже в полдень, поскольку в половине первого начинался традиционный парад пилотов, а настоящий болельщик такое дело пропустить никак не может. Гонщиков провезли по трассе в ретро-автомобилях, и едва появилась машина с Мистером 120%, как зовут Алонсо его недоброжелатели, казалось, трибуны рухнут от восторженного рёва тиффози.
Что это за ретро-конь, я без понятия, а везут на нём нашего недавнего знакомца Пола ди Ресту из Force India.
В тот день, 13 мая 2012 г. автодром "Каталунья" в 22-й раз подряд принимал Гран-при Испании Формулы 1. Это был 5-й этап сезона и 863-я по счёту гонка в чемпионатах мира. Через 66 кругов станет ясно, для кого 13-е число подтвердит свою дурную репутацию, а кому, наоборот, принесёт удачу. Но почти все 120 тысяч болельщиков, подавляющее большинство которых были либо испанцами, либо фанатами "Феррари", ни секунды не сомневались в победе своего кумира Фернандо Алонсо.
Когда погасли стартовые огни, испанец сразу оттёр Мальдонадо и возглавил гонку. Всё шло к тому, что прогнозы "ферраристов" сбудутся. Но его соперник почему-то никак не хотел проигрывать. Венесуэлец держался всего в 3-4 секундах позади Алонсо, а ко второму пит-стопу незадолго до середины дистанции ещё больше сократил своё отставание.
Старт!
За спинами лидеров тоже было интересно. Гонка изобиловала борьбой и обгонами, несмотря на то, что "Каталунья" считается одной из самых "необгонных" трасс. По злой иронии судьбы именно на 13-м круге стало известно, что двум гонщикам 13-е число не принесёт удачи на испанской трассе. Увы, одним из них оказался семикратный чемпион мира, в борьбе за 8-е место вновь сошедшийся на трассе с Сенной. Не с Айртоном, конечно, а с его племянником Бруно, проводившим второй сезон в Ф1. Отчаянно не желавший сдаваться бразилец завилял на торможении перед первым поворотом, то есть практически прямо перед нами. Михаэлю деваться было некуда, и он врезался в его Williams сзади. Оба тут же сошли. Вообще, сходов по нынешним понятиям было немало – пятеро участников гонки не смогли добраться до финиша.
HRT F112 - Cosworth одного из неудачников гонки индийца Нараина Картикеяна остановился почти напротив нас, едва выехав из боксов. Недокрутили колесо на пит-стопе.
Хуже всего даже не то, что семикратный остался без очков, а то, что вину за этот инцидент судьи возложили на него и до кучи ещё навесили ему штраф +5 позиций на старте следующей гонки. Это было обидно до слёз, ибо следующая гонка прошла в Монако, где поул – половина победы, а именно Миха его и выиграл. Но, как и у Гамильтона в Барселоне, поул у него отобрали. Несправедливо! Один стал первым с помощью обмана и попался, а другой просто допустил ошибку в плотной борьбе. Притом на совсем другой трассе. Разве это честно?
А впереди назревала сенсация. Как ни упирался Алонсо, жаждавший победы на родной земле, после второго пит-стопа произошло невероятное – Мальдонадо вышел в лидеры! Фернандо сделал всё, чтобы отыграться, но за 40 кругов так и не смог достать венесуэльца. На глазах изумлённой публики Пастор выиграл, принеся "Вильямсу" первую победу за 8 лет, до сих пор остающуюся последней для некогда непобедимой команды. К слову сказать, Алонсо достойно принял обидное поражение на глазах своей публики и первым тепло поздравил соперника с заслуженной викторией. Компанию им на подиуме составил Кими Райкконен, под финиш догнавший Алонсо.
В гонке кипит борьба: Нико Росберг, Ромен Гросжан и Михаэль Шумахер.
Казалось бы, победитель объявлен, призовые кубки вручены, шампанское на подиуме выпито, можно расходиться. Ан нет! Спустя полтора часа после финиша, когда счастливый Фрэнк Вильямс толкал речь перед сотрудниками своей команды, в их боксах неожиданно вспыхнул сильнейший пожар. К счастью, без фатальных последствий, но семерых отправили в госпиталь. Отметили, так сказать, с огоньком! Вот так этот Гран-при, начавшийся со скандала в квалификации, завершился сенсацией на финише и новым скандалом после него!
*NB. А некоторые даже уверены, что неожиданная победа "Вильямса", который к тому времени давно скатился в стан середняков, была совсем не случайной. Якобы ФИА, в сговоре с руководителем Формулы 1 Берни Экклстоном и шинной компанией "Пирелли", тайно от всех снабдили "Вильямс" особенными шинами, которые и помогли Мальдонадо победить. Чтобы сделать подарок сэру Фрэнку, только что отметившему свой 70-летний юбилей. Бред? Скорее всего. А вы как думаете?
Будущий победитель гонки Пастор Мальдонадо возвращается на трассу после пит-стопа.
Итак, что имеем в сухом остатке? Вроде бы поводов для радости ноль – Шуми сошёл, в то время как злейший на тот момент враг Росберг приехал 7-м, а Виталька далеко за пределами очков. Но если забыть про спортивную составляющую, то всё остальное в полном ажуре – куча впечатлений на карте памяти и в сердце, автограф самого Шумахера, а ведь по большому счёту именно ради этого я сюда и поехал! Так что грех жаловаться!
К счастью, в гонке обошлось без красных флагов, машин безопасности и связанных с этим задержек и остановок, и она закончилась после стандартных полутора часов. Мы не стали оставаться, чтобы посмотреть церемонию награждения, или как тушат пожар в "Вильямсе", а сразу направились на выход, едва последние болиды пересекли финишную черту. Я, конечно, не прочь был бы поглядеть, как призёры обливаются Моёt-ом на подиуме, но чтобы занять такие места, откуда это будет видно, пришлось бы срываться с места задолго до конца гонки. Зато у нас осталось лишних несколько часов, чтобы ещё раз побродить по городу. Когда ещё снова сюда попадём? То-то! Посему, взяв в попутчики пермяка Лёшу, мы снова высадились из метро у театра "Лисеу" и снова нырнули в лабиринты Готического квартала.
Площадь Сан-Жозеп-Ориоль. Этот дом на углу улиц Дель-Пи и Де-ла-Палья похож на острый форштевень корабля, вонзившегося в лабиринты Барри-Готик.
Кто смотрел фильм "Парфюмер", могут узнать эти места, ибо режиссёр Том Тыквер счёл их наиболее подходящей натурой для воссоздания мрачной атмосферы парижского рыбного рынка XVIII века. Тыквер с помощниками каждый день забрасывали ухоженные улочки Барри-Готика вонючей рыбой, за что продюсерам картины приходилось платить городу изрядные деньги.
Неоготическая церковь Сан-Жауме в Готическом квартале. "Нео" - потому что построена уже в XIX веке.
В центре квартала, на площади Сан-Жауме, можно увидеть здание Женералитата (Правительства) Каталонии. Построенное в XV веке, сейчас оно почти утратило свой первоначальный готический облик, выделяясь сдержанным классицистическим фасадом. Осенью 2017 г., во время очередного витка испано-каталонского противостояния, оно стало одним из символов борьбы Каталонии за свою независимость.
В сентябре 2017 г.Женералитат стал очагом завершившейся в итоге полным провалом новой попытки Каталонии отделиться от Испании.
Здание Городского совета стоит напротив Женералитата на площади Сан-Жауме. Изначально также готическое, оно также претерпело множество перестроек.
Но барселонская готика есть не только в Готическом квартале. Если пройти через него с запада на восток, то за улицей Вия-Лайетана попадётся ещё одна средневековая церковь Санта-Мария-дель-Мар 1383 г. постройки, одна из древнейших в Барселоне. В отличие от роскошного собора Ла-Сеу, она намного скромнее, лишена богатого наружного декора, её архитектура проста и аскетична.
Церковь Санта-Мария-дель-Мар неоднократно серьёзно страдала от пожаров, землетрясений и войн.
Проплутав ещё минут десять по закоулкам Сьютат-Вельи, мы очутились у одного из самых больших и красивых парков города – Ciutadella. Своё название, которое в переводе значит "цитадель", он получил благодаря находившейся прежде на этом месте крепости.
Что это за ретро-конь, я без понятия, а везут на нём нашего недавнего знакомца Пола ди Ресту из Force India.
В тот день, 13 мая 2012 г. автодром "Каталунья" в 22-й раз подряд принимал Гран-при Испании Формулы 1. Это был 5-й этап сезона и 863-я по счёту гонка в чемпионатах мира. Через 66 кругов станет ясно, для кого 13-е число подтвердит свою дурную репутацию, а кому, наоборот, принесёт удачу. Но почти все 120 тысяч болельщиков, подавляющее большинство которых были либо испанцами, либо фанатами "Феррари", ни секунды не сомневались в победе своего кумира Фернандо Алонсо.
Когда погасли стартовые огни, испанец сразу оттёр Мальдонадо и возглавил гонку. Всё шло к тому, что прогнозы "ферраристов" сбудутся. Но его соперник почему-то никак не хотел проигрывать. Венесуэлец держался всего в 3-4 секундах позади Алонсо, а ко второму пит-стопу незадолго до середины дистанции ещё больше сократил своё отставание.
Старт!
За спинами лидеров тоже было интересно. Гонка изобиловала борьбой и обгонами, несмотря на то, что "Каталунья" считается одной из самых "необгонных" трасс. По злой иронии судьбы именно на 13-м круге стало известно, что двум гонщикам 13-е число не принесёт удачи на испанской трассе. Увы, одним из них оказался семикратный чемпион мира, в борьбе за 8-е место вновь сошедшийся на трассе с Сенной. Не с Айртоном, конечно, а с его племянником Бруно, проводившим второй сезон в Ф1. Отчаянно не желавший сдаваться бразилец завилял на торможении перед первым поворотом, то есть практически прямо перед нами. Михаэлю деваться было некуда, и он врезался в его Williams сзади. Оба тут же сошли. Вообще, сходов по нынешним понятиям было немало – пятеро участников гонки не смогли добраться до финиша.
HRT F112 - Cosworth одного из неудачников гонки индийца Нараина Картикеяна остановился почти напротив нас, едва выехав из боксов. Недокрутили колесо на пит-стопе.
Хуже всего даже не то, что семикратный остался без очков, а то, что вину за этот инцидент судьи возложили на него и до кучи ещё навесили ему штраф +5 позиций на старте следующей гонки. Это было обидно до слёз, ибо следующая гонка прошла в Монако, где поул – половина победы, а именно Миха его и выиграл. Но, как и у Гамильтона в Барселоне, поул у него отобрали. Несправедливо! Один стал первым с помощью обмана и попался, а другой просто допустил ошибку в плотной борьбе. Притом на совсем другой трассе. Разве это честно?
А впереди назревала сенсация. Как ни упирался Алонсо, жаждавший победы на родной земле, после второго пит-стопа произошло невероятное – Мальдонадо вышел в лидеры! Фернандо сделал всё, чтобы отыграться, но за 40 кругов так и не смог достать венесуэльца. На глазах изумлённой публики Пастор выиграл, принеся "Вильямсу" первую победу за 8 лет, до сих пор остающуюся последней для некогда непобедимой команды. К слову сказать, Алонсо достойно принял обидное поражение на глазах своей публики и первым тепло поздравил соперника с заслуженной викторией. Компанию им на подиуме составил Кими Райкконен, под финиш догнавший Алонсо.
В гонке кипит борьба: Нико Росберг, Ромен Гросжан и Михаэль Шумахер.
Казалось бы, победитель объявлен, призовые кубки вручены, шампанское на подиуме выпито, можно расходиться. Ан нет! Спустя полтора часа после финиша, когда счастливый Фрэнк Вильямс толкал речь перед сотрудниками своей команды, в их боксах неожиданно вспыхнул сильнейший пожар. К счастью, без фатальных последствий, но семерых отправили в госпиталь. Отметили, так сказать, с огоньком! Вот так этот Гран-при, начавшийся со скандала в квалификации, завершился сенсацией на финише и новым скандалом после него!
*NB. А некоторые даже уверены, что неожиданная победа "Вильямса", который к тому времени давно скатился в стан середняков, была совсем не случайной. Якобы ФИА, в сговоре с руководителем Формулы 1 Берни Экклстоном и шинной компанией "Пирелли", тайно от всех снабдили "Вильямс" особенными шинами, которые и помогли Мальдонадо победить. Чтобы сделать подарок сэру Фрэнку, только что отметившему свой 70-летний юбилей. Бред? Скорее всего. А вы как думаете?
Будущий победитель гонки Пастор Мальдонадо возвращается на трассу после пит-стопа.
Итак, что имеем в сухом остатке? Вроде бы поводов для радости ноль – Шуми сошёл, в то время как злейший на тот момент враг Росберг приехал 7-м, а Виталька далеко за пределами очков. Но если забыть про спортивную составляющую, то всё остальное в полном ажуре – куча впечатлений на карте памяти и в сердце, автограф самого Шумахера, а ведь по большому счёту именно ради этого я сюда и поехал! Так что грех жаловаться!
К счастью, в гонке обошлось без красных флагов, машин безопасности и связанных с этим задержек и остановок, и она закончилась после стандартных полутора часов. Мы не стали оставаться, чтобы посмотреть церемонию награждения, или как тушат пожар в "Вильямсе", а сразу направились на выход, едва последние болиды пересекли финишную черту. Я, конечно, не прочь был бы поглядеть, как призёры обливаются Моёt-ом на подиуме, но чтобы занять такие места, откуда это будет видно, пришлось бы срываться с места задолго до конца гонки. Зато у нас осталось лишних несколько часов, чтобы ещё раз побродить по городу. Когда ещё снова сюда попадём? То-то! Посему, взяв в попутчики пермяка Лёшу, мы снова высадились из метро у театра "Лисеу" и снова нырнули в лабиринты Готического квартала.
Площадь Сан-Жозеп-Ориоль. Этот дом на углу улиц Дель-Пи и Де-ла-Палья похож на острый форштевень корабля, вонзившегося в лабиринты Барри-Готик.
Кто смотрел фильм "Парфюмер", могут узнать эти места, ибо режиссёр Том Тыквер счёл их наиболее подходящей натурой для воссоздания мрачной атмосферы парижского рыбного рынка XVIII века. Тыквер с помощниками каждый день забрасывали ухоженные улочки Барри-Готика вонючей рыбой, за что продюсерам картины приходилось платить городу изрядные деньги.
Неоготическая церковь Сан-Жауме в Готическом квартале. "Нео" - потому что построена уже в XIX веке.
В центре квартала, на площади Сан-Жауме, можно увидеть здание Женералитата (Правительства) Каталонии. Построенное в XV веке, сейчас оно почти утратило свой первоначальный готический облик, выделяясь сдержанным классицистическим фасадом. Осенью 2017 г., во время очередного витка испано-каталонского противостояния, оно стало одним из символов борьбы Каталонии за свою независимость.
В сентябре 2017 г.Женералитат стал очагом завершившейся в итоге полным провалом новой попытки Каталонии отделиться от Испании.
Здание Городского совета стоит напротив Женералитата на площади Сан-Жауме. Изначально также готическое, оно также претерпело множество перестроек.
Но барселонская готика есть не только в Готическом квартале. Если пройти через него с запада на восток, то за улицей Вия-Лайетана попадётся ещё одна средневековая церковь Санта-Мария-дель-Мар 1383 г. постройки, одна из древнейших в Барселоне. В отличие от роскошного собора Ла-Сеу, она намного скромнее, лишена богатого наружного декора, её архитектура проста и аскетична.
Церковь Санта-Мария-дель-Мар неоднократно серьёзно страдала от пожаров, землетрясений и войн.
Проплутав ещё минут десять по закоулкам Сьютат-Вельи, мы очутились у одного из самых больших и красивых парков города – Ciutadella. Своё название, которое в переводе значит "цитадель", он получил благодаря находившейся прежде на этом месте крепости.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Её возвели в 1714 г., когда мятежный город был захвачен испанскими войсками короля Филиппа V, дабы в будущем пресекать в зародыше любые попытки нового бунта. Горожане люто ненавидели Сьютаделью как символ оккупационного режима, и в 1869 г. добились-таки сноса крепости, при условии, что часть освободившейся земли будет отведена под публичный парк.
У входа в парк Сьютаделья. Есть мнение, что к кованым воротам южного входа приложил руку А. Гауди.
Вход в парк со стороны проспекта Маркеса-дель-Аржентеры украшен красивыми коваными воротами с парной скульптурой, за которыми установлен конный памятник неоднозначной исторической личности, генералу Хуану Приму. Сей военный деятель XIX века прославился не только своими походами во славу испанской короны, но и активной заговорщической деятельностью. Видимо, поэтому его почтили памятником именно в постоянно фрондирующей против центральной власти Каталонии.
El monumento al general Prim. Памятник испанскому генералу барселонцы, видимо, терпят по одной причине: энемиго наших энемигов (правительства в Мадриде) - наш амиго!
Сьютаделья знаменита, прежде всего, уникальным фонтаном "Каскад", в создании которого участвовал, куда ж без него в Барселоне, Антонио Гауди. К сожалению, мы застали его неработающим, но даже так он чрезвычайно красив.
Фонтан "Каскад" буквально фонтанирует роскошным барочным декором, включающим позолоченную квадригу Авроры на самой вершине, грифонов и множество персонажей античной мифологии.
Другим заметным сооружением парка является так называемый замок Трёх драконов, построенный Луисом Доменек-и-Монтанером к Всемирной выставке 1888 г. Это типичная эклектика, где соединились модерн, неоготика и мавританский стиль.
Замок Трёх драконов. С 1920 г. там располагается Зоологический музей Каталонии.
Музей геологии в Сьютаделье.
Половину территории Сьютадельи занимает барселонский зоопарк, но мы туда не пошли - Юля не очень их любит из-за, как она считает, негуманных условий содержания обитающих там зверьков, поэтому, пройдя парк из конца в конец, мы вышли из него у бульвара Льюиса Компаниса и направились в сторону проспекта Меридиана.
Бульвар Льюиса Компаниса. Вдали Триумфальная арка, служившая парадным входом для Всемирной выставки 1888 года. А на переднем плане памятник мэру города Франсеску Риус-и-Таулету, тому самому, который застрял в лифте памятника Колумбу
Если пройти от Сьютадельи на север, то примерно через километр можно выйти на большую площадь Лес-Глориес-Каталанес. Она образована пересечением трёх главных проспектов города – Меридиана, Диагональ и Гран-Вия.
Мы, правда, не стали утруждать себя ходьбой, а воспользовались трамваем. Наземный транспорт в Барселоне мне, кстати, понравился. Он современный и удобный, чего не скажешь о здешнем метро с его невзрачными, грязными, полутёмными станциями и узкими, низкими, как крысиные норы, переходами.
Тогда барселонский трамвай показался мне космосом, но наши теперешние "Витязи" не хуже.
На Глориес-Каталанес тоже есть пара интересных зданий, например, третий по высоте (144 м) небоскрёб города, башня "Агбар", построенный в 2005 г. Несмотря на фаллические очертания, форма небоскрёба, по словам его архитектора француза Жана Нувеля, была навеяна всего лишь скалами горного массива Монсеррат близ Барселоны.
Очертания "Агбара" каждый трактует в меру своей испорченности
Поблизости от "Агбара", между Гран-Вия и Меридианой, находится открытый в 1996 г. Национальный театр Каталонии, похожий своей двойной дорической колоннадой на древнегреческий храм.
Национальный театр Каталонии.
Солнце опустилось за увенчанный храмом Святого Сердца гребень Тибидабо, и небо быстро окрасилось багрянцем. Мы поняли, что настала пора возвращаться в гостиницу. На этом завершилось наше шестидневное пребывание в городе, о котором у меня сохранились самые тёплые воспоминания, ведь я увёз оттуда автограф самого великого гонщика всех времён и народов!
У входа в парк Сьютаделья. Есть мнение, что к кованым воротам южного входа приложил руку А. Гауди.
Вход в парк со стороны проспекта Маркеса-дель-Аржентеры украшен красивыми коваными воротами с парной скульптурой, за которыми установлен конный памятник неоднозначной исторической личности, генералу Хуану Приму. Сей военный деятель XIX века прославился не только своими походами во славу испанской короны, но и активной заговорщической деятельностью. Видимо, поэтому его почтили памятником именно в постоянно фрондирующей против центральной власти Каталонии.
El monumento al general Prim. Памятник испанскому генералу барселонцы, видимо, терпят по одной причине: энемиго наших энемигов (правительства в Мадриде) - наш амиго!
Сьютаделья знаменита, прежде всего, уникальным фонтаном "Каскад", в создании которого участвовал, куда ж без него в Барселоне, Антонио Гауди. К сожалению, мы застали его неработающим, но даже так он чрезвычайно красив.
Фонтан "Каскад" буквально фонтанирует роскошным барочным декором, включающим позолоченную квадригу Авроры на самой вершине, грифонов и множество персонажей античной мифологии.
Другим заметным сооружением парка является так называемый замок Трёх драконов, построенный Луисом Доменек-и-Монтанером к Всемирной выставке 1888 г. Это типичная эклектика, где соединились модерн, неоготика и мавританский стиль.
Замок Трёх драконов. С 1920 г. там располагается Зоологический музей Каталонии.
Музей геологии в Сьютаделье.
Половину территории Сьютадельи занимает барселонский зоопарк, но мы туда не пошли - Юля не очень их любит из-за, как она считает, негуманных условий содержания обитающих там зверьков, поэтому, пройдя парк из конца в конец, мы вышли из него у бульвара Льюиса Компаниса и направились в сторону проспекта Меридиана.
Бульвар Льюиса Компаниса. Вдали Триумфальная арка, служившая парадным входом для Всемирной выставки 1888 года. А на переднем плане памятник мэру города Франсеску Риус-и-Таулету, тому самому, который застрял в лифте памятника Колумбу
Если пройти от Сьютадельи на север, то примерно через километр можно выйти на большую площадь Лес-Глориес-Каталанес. Она образована пересечением трёх главных проспектов города – Меридиана, Диагональ и Гран-Вия.
Мы, правда, не стали утруждать себя ходьбой, а воспользовались трамваем. Наземный транспорт в Барселоне мне, кстати, понравился. Он современный и удобный, чего не скажешь о здешнем метро с его невзрачными, грязными, полутёмными станциями и узкими, низкими, как крысиные норы, переходами.
Тогда барселонский трамвай показался мне космосом, но наши теперешние "Витязи" не хуже.
На Глориес-Каталанес тоже есть пара интересных зданий, например, третий по высоте (144 м) небоскрёб города, башня "Агбар", построенный в 2005 г. Несмотря на фаллические очертания, форма небоскрёба, по словам его архитектора француза Жана Нувеля, была навеяна всего лишь скалами горного массива Монсеррат близ Барселоны.
Очертания "Агбара" каждый трактует в меру своей испорченности
Поблизости от "Агбара", между Гран-Вия и Меридианой, находится открытый в 1996 г. Национальный театр Каталонии, похожий своей двойной дорической колоннадой на древнегреческий храм.
Национальный театр Каталонии.
Солнце опустилось за увенчанный храмом Святого Сердца гребень Тибидабо, и небо быстро окрасилось багрянцем. Мы поняли, что настала пора возвращаться в гостиницу. На этом завершилось наше шестидневное пребывание в городе, о котором у меня сохранились самые тёплые воспоминания, ведь я увёз оттуда автограф самого великого гонщика всех времён и народов!
Последнее редактирование:
Stalevar
Горячий финский парень
Неее. Шины не дадут столько преимущества, чтоб победить. "Брехняяяя"
dunch
Старожил
Вроде во времена двух поставщиков частенько бывало, что на одних хорошо едут, а на вторых - посредственно, все команды. Особенно когда 6 машин всего на старт вышли)Неее. Шины не дадут столько преимущества, чтоб победить. "Брехняяяя"
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Стас, с одной стороны ты, конечно, прав. С другой, всё равно подозрительно всё это выглядит. В том сезоне Мальдонадо ещё трижды стартовал из первой тройки, но в гонке выше пятого места (и то лишь однажды) никогда не поднимался. Скорее всего, действительно сошлись все факторы в одном месте, такое бывает. Как у Хилла, который в 1997 г. на дохлом "Эрроузе" чуть было не выиграл в Венгрии, за весь остальной сезон заработав всего одно очко. Хотя в Венгрии ему именно новые шины "Бриджстоун" помогли, когда почти все остальные ещё на "Гудьирах" ездили.
Stalevar
Горячий финский парень
прокуратор понтий пилат, ну так это же Хилл!!!
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Всё-таки не хватило мне одного года на это повествование! Посему, для начала поздравляю всех с новым 2024 годом и продолжаю!
Закончилось наше путешествие в Барселону, но впереди нас ждал ещё один маленький, но очень приятный сюрприз. В некотором роде ожидаемый, но тем не менее. Нам не повезло увидеть Париж (впрочем, жена его уже видела ещё школьницей в 1995-м), зато повезло увидеть другой город, и если меня спросят, какой бы я выбрал, не колебался бы ни секунды. Конечно Рим! Ведь туда ведут все дороги, а увидев Париж, все умирают! На самом деле, конечно, лично мне Рим гораздо интереснее по многим причинам, вдаваться в которые не стану.
Короче, в отличие от молниеносной пересадки в Руасси, туроператор подарил нам шикарную остановку в Риме ажно на 8 часов, что давало 100%-ную возможность увидеть Вечный город. Ну а пока мы сели в поезд RENFE до Кастельдефельс и приехали на нём прямо в аэропорт Эль-Прат.
Барселонский аэропорт Эль-Прат.
Без малейших задержек нас усадили в A321 с бортовым I-BIXK безвинной жертвы чумы XXI века "Алиталии", который через полтора часа благополучно прибыл рейсом AZ0077 в римский аэропорт Фьюмичино имени Леонардо да Винчи.
Аэропорт Фьюмичино.
После бурного прощания с Барселоной вашего покорного слугу слегка штормило, но благодатный воздух Италии вновь сделал из меня человека. Мы сели в автобус до города и через 45 минут вышли у станции метро "Те́рмини", скоротав время в пути светской беседой с одной весьма солидной синьорой. Она уже давно обосновалась в Риме, но по происхождению коренная сицилианка. Если бы меня попросили представить себе типичную итальянку бальзаковского возраста, в голове обязательно возникнет именно что-то подобное. Икона стиля, как говорится.
У вокзала Термини. Получил своё название благодаря находившимся поблизости термам (то бишь баням по-нашему) Диоклетиана.
Встал вопрос, как быть дальше: пойти пешком, либо на метро. В обоих случаях куда глаза глядят, ибо город был совершенно незнакомым, карты у нас не было, а Яндекс.Карт, как я уже говорил, тогда ещё не изобрели. Во всяком случае для нас.
Тут случайно наши взоры упали на яркий 2-этажный автобус "прыг-спрыг", наподобие тех, что сейчас и у нас возят туристов по Москве с конским ценником. Деньги у нас водились, а мозгов не было, поэтому мы, заплатив какую-то кучу еврорублей, сели на этот сарай и покатили на нём по улицам Вечного города.
Пьяцца, она же площадь, Виминале и итальянское МВД.
Минуло с четверть часа после отбытия от Термини, и вот тут я начал сильно возбуждаться и ахать. Пошли реально те места, о которых я читал ещё в школе и университете. Писал курсовые и рефераты, отвечал вопросы по билетам на экзаменах. А теперь своими глазами убедился, что всё это существует на самом деле.
На углу Виа-Кавур и Виа-деи-Фори-Империали стоят развалины форума Нервы, императора конца I века.
За стенами данных руин видны купола барочных церквей Санта-Мария-ди-Лоретто и Святейшего имени Марии, а также колонна Траяна между ними. На вершине её, однако, вовсе не этот величайший римский император, а апостол Пётр, помещённый туда в 1588 г.
Церковь Св. Луки и Мартина с курией Юлия (слева), построенной в правление Диоклетиана для заседаний Сената. Вдали видна колокольня Дворца сенаторов.
Но это были ещё цветочки. Всего пара минут по Деи-Фори-Империали, и перед нами возникла колоссальная чаша самого наверное знаменитого символа Рима - амфитеатра Флавиев, больше всем известного как Колизей. Построенный в правление Веспасиана (тот самый, который первым понял, что деньги не пахнут!) и его сына Тита в 80 г., он даже в своём нынешнем, весьма ущербном виде, приводит в трепет нас, людей эпохи космических полётов и интернета. Так сказать, "Лужники" по-римски: 50000 зрителей, размеры 156 на 188 метров, высота стен - 48,5 метров! Вот это уровень!
Колизей (от латинского Colosseum) - простонародное название, данное ввиду его огромных размеров.
Обогнув Колизей вокруг, мы снова вернулись к площади Венеции, где в конце XIX в. был построен впечатляющий памятник в традициях античного монументализма - Виктору-Эммануилу II, первому королю современной Италии, который в 1861 г. наконец-то объединил многострадальную страну после тысячи лет прозябания в виде лоскутного сапога на карте Европы.
Монумент известен также под множеством других названий, среди которых как вполне пристойные вроде Витториано, так и насмешливые: "пишущая машинка", "торт" и даже "вставная челюсть"!
Витториано. Слева - конная статуя Виктора-Эммануила II, стоящая над Алтарём Отечества с могилой Неизвестного солдата; выше - квадрига Единство.
Некоторые умники из числа эстетствующей публики считают хорошим тоном троллить архитектуру Витториано, а я не согласен. По-моему, очень даже достойное сооружение, удачно сочетающее красоту, гармонию, монументализм и патриотическую дидактику.
Закончилось наше путешествие в Барселону, но впереди нас ждал ещё один маленький, но очень приятный сюрприз. В некотором роде ожидаемый, но тем не менее. Нам не повезло увидеть Париж (впрочем, жена его уже видела ещё школьницей в 1995-м), зато повезло увидеть другой город, и если меня спросят, какой бы я выбрал, не колебался бы ни секунды. Конечно Рим! Ведь туда ведут все дороги, а увидев Париж, все умирают!
На самом деле, конечно, лично мне Рим гораздо интереснее по многим причинам, вдаваться в которые не стану.Короче, в отличие от молниеносной пересадки в Руасси, туроператор подарил нам шикарную остановку в Риме ажно на 8 часов, что давало 100%-ную возможность увидеть Вечный город. Ну а пока мы сели в поезд RENFE до Кастельдефельс и приехали на нём прямо в аэропорт Эль-Прат.
Барселонский аэропорт Эль-Прат.
Без малейших задержек нас усадили в A321 с бортовым I-BIXK безвинной жертвы чумы XXI века "Алиталии", который через полтора часа благополучно прибыл рейсом AZ0077 в римский аэропорт Фьюмичино имени Леонардо да Винчи.
Аэропорт Фьюмичино.
После бурного прощания с Барселоной вашего покорного слугу слегка штормило, но благодатный воздух Италии вновь сделал из меня человека. Мы сели в автобус до города и через 45 минут вышли у станции метро "Те́рмини", скоротав время в пути светской беседой с одной весьма солидной синьорой. Она уже давно обосновалась в Риме, но по происхождению коренная сицилианка. Если бы меня попросили представить себе типичную итальянку бальзаковского возраста, в голове обязательно возникнет именно что-то подобное. Икона стиля, как говорится.
У вокзала Термини. Получил своё название благодаря находившимся поблизости термам (то бишь баням по-нашему) Диоклетиана.
Встал вопрос, как быть дальше: пойти пешком, либо на метро. В обоих случаях куда глаза глядят, ибо город был совершенно незнакомым, карты у нас не было, а Яндекс.Карт, как я уже говорил, тогда ещё не изобрели. Во всяком случае для нас.
Тут случайно наши взоры упали на яркий 2-этажный автобус "прыг-спрыг", наподобие тех, что сейчас и у нас возят туристов по Москве с конским ценником. Деньги у нас водились, а мозгов не было, поэтому мы, заплатив какую-то кучу еврорублей, сели на этот сарай и покатили на нём по улицам Вечного города.
Пьяцца, она же площадь, Виминале и итальянское МВД.
Минуло с четверть часа после отбытия от Термини, и вот тут я начал сильно возбуждаться и ахать. Пошли реально те места, о которых я читал ещё в школе и университете. Писал курсовые и рефераты, отвечал вопросы по билетам на экзаменах. А теперь своими глазами убедился, что всё это существует на самом деле.
На углу Виа-Кавур и Виа-деи-Фори-Империали стоят развалины форума Нервы, императора конца I века.
За стенами данных руин видны купола барочных церквей Санта-Мария-ди-Лоретто и Святейшего имени Марии, а также колонна Траяна между ними. На вершине её, однако, вовсе не этот величайший римский император, а апостол Пётр, помещённый туда в 1588 г.
Церковь Св. Луки и Мартина с курией Юлия (слева), построенной в правление Диоклетиана для заседаний Сената. Вдали видна колокольня Дворца сенаторов.
Но это были ещё цветочки. Всего пара минут по Деи-Фори-Империали, и перед нами возникла колоссальная чаша самого наверное знаменитого символа Рима - амфитеатра Флавиев, больше всем известного как Колизей. Построенный в правление Веспасиана (тот самый, который первым понял, что деньги не пахнут!) и его сына Тита в 80 г., он даже в своём нынешнем, весьма ущербном виде, приводит в трепет нас, людей эпохи космических полётов и интернета. Так сказать, "Лужники" по-римски: 50000 зрителей, размеры 156 на 188 метров, высота стен - 48,5 метров! Вот это уровень!
Колизей (от латинского Colosseum) - простонародное название, данное ввиду его огромных размеров.
Обогнув Колизей вокруг, мы снова вернулись к площади Венеции, где в конце XIX в. был построен впечатляющий памятник в традициях античного монументализма - Виктору-Эммануилу II, первому королю современной Италии, который в 1861 г. наконец-то объединил многострадальную страну после тысячи лет прозябания в виде лоскутного сапога на карте Европы.
Монумент известен также под множеством других названий, среди которых как вполне пристойные вроде Витториано, так и насмешливые: "пишущая машинка", "торт" и даже "вставная челюсть"!
Витториано. Слева - конная статуя Виктора-Эммануила II, стоящая над Алтарём Отечества с могилой Неизвестного солдата; выше - квадрига Единство.
Некоторые умники из числа эстетствующей публики считают хорошим тоном троллить архитектуру Витториано, а я не согласен. По-моему, очень даже достойное сооружение, удачно сочетающее красоту, гармонию, монументализм и патриотическую дидактику.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Рядом с Витториано находится ещё одно, не менее впечатляющее сооружение - Дворец сенаторов, построенный в 1605 г. и включивший в себя существовавшее здесь ещё со времён римской Республики здание госархива, Табуларий. Со стороны Пьяцца-д'Аракоэли к нему ведёт широкая, пологая лестница Кордоната, украшенная великолепными мраморными статуями Диоскуров Кастора и Поллукса времён Империи, найденные в театре Помпея. С 1583 г. они венчают Кордонату, построенную по проекту, не кого попало, а самого Микеланджело.
Лестница Кордоната со статуями Диоскуров.
К югу от Дворца сенаторов располагается самое, пожалуй грандиозное сооружение древнего Рима, которое, однако, не так известно в массах, как Колизей, хотя имело, в общем, схожее предназначение. Это Circus Maximus, или Большой цирк - главный городской ипподром, один из ключевых объектов римской идеологии "хлеба и зрелищ". Он находится в долине между Авентинским и Палатинским холмами. Именно ему мы обязаны конным скачкам в их современном виде, когда всадники и колесницы носятся по кругу перед трибунами.
Законченный вид цирк приобрёл в начале эпохи Империи, когда в соревнованиях могли одновременно участвовать двенадцать колесниц. Согласно легенде, именно на этом месте произошло одно из известных событий легендарной римской истории - похищение сабинянок.
Будь Большой цирк "жив", он легко затмил бы своей грандиозностью даже Колизей. Увы, от некогда величественного сооружения ничего не осталось, кроме этого пустыря, который до сих пор не трогают из уважения к великому цирку седой древности. Колоссальные руины вишнёвого цвета - термы императора Септимия Севера.
Мы продолжили наш путь по Вечному городу, и внезапно впереди показалась довольно невзрачная речушка, похожая на московскую Яузу, название которой, однако, известно, наверное, даже собаке. Тибр! Кто хотя бы отдалённо знаком с римской историей, в курсе, что эта река была осью, вокруг которой она, собственно, и вращалась.
Мост Виктора-Эммануила II.
Автобус поехал по мосту Виктора-Эммануила II в сторону Ватикана, и справа нам открылась восхитительная панорама на другой мост - Ponte Sant’Angelo (мост Святого Ангела), построенный в 134 - 139 гг. императором Адрианом, с расположенным на другом берегу его мавзолеем. Народное название мавзолея (замок Святого Ангела) произошло, что обычно для средневековья, в результате неких чудесных событий: во время эпидемии чумы папа Григорий Великий увидел на вершине усыпальницы архангела Михаила, вкладывающего меч в ножны, что означало конец бедствия. Так мавзолей получил своё второе имя, а заодно и ведущий к нему мост.
Мост Святого Ангела.
К сожалению, останки великого императора не дошли до наших дней: в 410 г., когда в Рим ворвались вестготы, мавзолей был разорён, а прах императора дикие германцы выбросили на все четыре стороны. Зато сам замок дошёл до нас почти в своём изначальном виде. Скажем спасибо вестготам хотя бы и за это.
В средние века мавзолей служил в качестве крепости и... тюрьмы. В частности, здесь в 1-й половине XVI в. мотал срок выдающийся деятель Возрождения Бенвенуто Челлини. Там ему, видимо, жилось не сладко, и однажды он совершил побег, оказавшись единственным человеком, кому это удалось! Джордано Бруно вот, например, тоже там сидел, но ему сбежать не свезло, и его сожгли на костре!
Мавзолей Адриана. В XVI в. сверху замок был увенчан бронзовой статуей архангела Михаила работы Рафаэлло Монтелупо.
Сразу за Тибром начинаются владения самого маленького по площади, но отнюдь не по влиянию на мировую политику государства в мире - Ватикана. Здесь центр одной из главных мировых религий, и буквально кожей чувствуешь энергетику многих веков и событий, исходящую от этого места.
Площадь Святого Петра с одноимённым собором - главная святыня католиков всего мира. В центре площади стоит обелиск, привезённый в Рим Калигулой в 37 г. из Египта.
Наше путешествие по Риму подходило к концу, и на обратном пути мы увидели ещё парочку достойных упоминания мест. Одно из них - площадь Кавура с Дворцом правосудия и статуей собственно самого Камилло ди Кавура, человека, внёсшего огромный вклад в создание единой Италии, а также её первого премьер-министра.
Изящный и нарядный Дворец правосудия тем не менее тоже чем-то не угодил аборигенам, которые прозвали его "Палаццаччо" — "безобразный дворец". Ну кто разберёт, что нужно этому народу?!
Церковь Сан-Джироламо-деи-Кроати получила своё имя из-за того, что является местом притяжения хорватской общины.
Можно было ещё полазить по древним камням Рима, но дорога до Фьюмичино неблизкая, автобусы ходят не так чтобы очень часто, и во избежание ненужного риска мы отправились обратно загодя. Да там, в общем, не так и много времени оставалось до вылета.
В аэропорту мы сбагрили остатки своей наличности, потратив её на какие-то беспонтовые сувениры и пиццу с анчоусами. Причём, это хлебобулочное изделие, купленное в обычной забегаловке, я до сих пор вспоминаю с трепетом, ибо ни до, ни после никогда не ел ничего подобного. Вот что значит настоящая Италия!
Аэропорт Фьюмичино. Терминал 1.
Юля тоже в восторге от итальянской пиццы!
Напоследок, правда, Фьюмичино заставил нас побегать по его запутанным переходам и изрядно понервничать. Мы прилетели из Барселоны в Т1, а улетать в Москву должны были из Т3, и тут попали в квест "найди свой терминал"! Добегались до того, что чуть не про...рали свою посадку и могли бы задержаться в Риме намного дольше, чем рассчитывали. В аэропорту оказалось почти невозможно найти ни одного сотрудника, а те, кто нам всё же попадался, ни бельмеса не понимали по-английски - единственном языке, на котором мы могли к ним обратиться. Пока мы сообразили, что нам надо на межтерминальный поезд, наш A321 I-BIXN рейса Alitalia AZ0596 на SVO уже должен был набирать высоту. Хвала небесам: таких олухов, как мы, набралось с пол-самолёта, и его вылет держали до тех пор, пока большая их часть не добралась до гейта.
Основные расходы: проживание в Барселоне (5 ночей, гостиница "Гильермо Тель" ***) 17321 р./443 EUR! (Однако! Был в шоке, когда снова увидел этот инвойс!). Стоимость билетов на гонку и перелёта Москва - Париж - Барселона - Рим - Москва точно уже не помню, но общие расходы составили ~40000 р.
Лестница Кордоната со статуями Диоскуров.
К югу от Дворца сенаторов располагается самое, пожалуй грандиозное сооружение древнего Рима, которое, однако, не так известно в массах, как Колизей, хотя имело, в общем, схожее предназначение. Это Circus Maximus, или Большой цирк - главный городской ипподром, один из ключевых объектов римской идеологии "хлеба и зрелищ". Он находится в долине между Авентинским и Палатинским холмами. Именно ему мы обязаны конным скачкам в их современном виде, когда всадники и колесницы носятся по кругу перед трибунами.
Законченный вид цирк приобрёл в начале эпохи Империи, когда в соревнованиях могли одновременно участвовать двенадцать колесниц. Согласно легенде, именно на этом месте произошло одно из известных событий легендарной римской истории - похищение сабинянок.
Будь Большой цирк "жив", он легко затмил бы своей грандиозностью даже Колизей. Увы, от некогда величественного сооружения ничего не осталось, кроме этого пустыря, который до сих пор не трогают из уважения к великому цирку седой древности. Колоссальные руины вишнёвого цвета - термы императора Септимия Севера.
Мы продолжили наш путь по Вечному городу, и внезапно впереди показалась довольно невзрачная речушка, похожая на московскую Яузу, название которой, однако, известно, наверное, даже собаке. Тибр! Кто хотя бы отдалённо знаком с римской историей, в курсе, что эта река была осью, вокруг которой она, собственно, и вращалась.
Мост Виктора-Эммануила II.
Автобус поехал по мосту Виктора-Эммануила II в сторону Ватикана, и справа нам открылась восхитительная панорама на другой мост - Ponte Sant’Angelo (мост Святого Ангела), построенный в 134 - 139 гг. императором Адрианом, с расположенным на другом берегу его мавзолеем. Народное название мавзолея (замок Святого Ангела) произошло, что обычно для средневековья, в результате неких чудесных событий: во время эпидемии чумы папа Григорий Великий увидел на вершине усыпальницы архангела Михаила, вкладывающего меч в ножны, что означало конец бедствия. Так мавзолей получил своё второе имя, а заодно и ведущий к нему мост.
Мост Святого Ангела.
К сожалению, останки великого императора не дошли до наших дней: в 410 г., когда в Рим ворвались вестготы, мавзолей был разорён, а прах императора дикие германцы выбросили на все четыре стороны. Зато сам замок дошёл до нас почти в своём изначальном виде. Скажем спасибо вестготам хотя бы и за это.
В средние века мавзолей служил в качестве крепости и... тюрьмы. В частности, здесь в 1-й половине XVI в. мотал срок выдающийся деятель Возрождения Бенвенуто Челлини. Там ему, видимо, жилось не сладко, и однажды он совершил побег, оказавшись единственным человеком, кому это удалось! Джордано Бруно вот, например, тоже там сидел, но ему сбежать не свезло, и его сожгли на костре!
Мавзолей Адриана. В XVI в. сверху замок был увенчан бронзовой статуей архангела Михаила работы Рафаэлло Монтелупо.
Сразу за Тибром начинаются владения самого маленького по площади, но отнюдь не по влиянию на мировую политику государства в мире - Ватикана. Здесь центр одной из главных мировых религий, и буквально кожей чувствуешь энергетику многих веков и событий, исходящую от этого места.
Площадь Святого Петра с одноимённым собором - главная святыня католиков всего мира. В центре площади стоит обелиск, привезённый в Рим Калигулой в 37 г. из Египта.
Наше путешествие по Риму подходило к концу, и на обратном пути мы увидели ещё парочку достойных упоминания мест. Одно из них - площадь Кавура с Дворцом правосудия и статуей собственно самого Камилло ди Кавура, человека, внёсшего огромный вклад в создание единой Италии, а также её первого премьер-министра.
Изящный и нарядный Дворец правосудия тем не менее тоже чем-то не угодил аборигенам, которые прозвали его "Палаццаччо" — "безобразный дворец". Ну кто разберёт, что нужно этому народу?!
Церковь Сан-Джироламо-деи-Кроати получила своё имя из-за того, что является местом притяжения хорватской общины.
Можно было ещё полазить по древним камням Рима, но дорога до Фьюмичино неблизкая, автобусы ходят не так чтобы очень часто, и во избежание ненужного риска мы отправились обратно загодя. Да там, в общем, не так и много времени оставалось до вылета.
В аэропорту мы сбагрили остатки своей наличности, потратив её на какие-то беспонтовые сувениры и пиццу с анчоусами. Причём, это хлебобулочное изделие, купленное в обычной забегаловке, я до сих пор вспоминаю с трепетом, ибо ни до, ни после никогда не ел ничего подобного. Вот что значит настоящая Италия!
Аэропорт Фьюмичино. Терминал 1.
Юля тоже в восторге от итальянской пиццы!
Напоследок, правда, Фьюмичино заставил нас побегать по его запутанным переходам и изрядно понервничать. Мы прилетели из Барселоны в Т1, а улетать в Москву должны были из Т3, и тут попали в квест "найди свой терминал"! Добегались до того, что чуть не про...рали свою посадку и могли бы задержаться в Риме намного дольше, чем рассчитывали. В аэропорту оказалось почти невозможно найти ни одного сотрудника, а те, кто нам всё же попадался, ни бельмеса не понимали по-английски - единственном языке, на котором мы могли к ним обратиться. Пока мы сообразили, что нам надо на межтерминальный поезд, наш A321 I-BIXN рейса Alitalia AZ0596 на SVO уже должен был набирать высоту. Хвала небесам: таких олухов, как мы, набралось с пол-самолёта, и его вылет держали до тех пор, пока большая их часть не добралась до гейта.
Основные расходы: проживание в Барселоне (5 ночей, гостиница "Гильермо Тель" ***) 17321 р./443 EUR! (Однако! Был в шоке, когда снова увидел этот инвойс!). Стоимость билетов на гонку и перелёта Москва - Париж - Барселона - Рим - Москва точно уже не помню, но общие расходы составили ~40000 р.
Последнее редактирование: