Новосибирск - Сеул - Гавайи - Миссисипи и обратно (Аврора, Korean Air, Hawaiian, Mokulele, Delta, S7)

[Natalia]

К трем часам приезжаем в Polynesian Cultural Center. Во второй половине дня билеты со скидкой 50% без обеда и ужина, $35 на человека. Собственно, именно за этим мы и ехали - посмотреть.
Это стилизованный музей под открытым небом из полинезийских строений и предметов быта + развлекательные программы на 20-25 минут в каждом из "островов" Таити, Гавайи, Фиджи, Самоа, Тонга и Аотеароа (я раньше не слышала такое название, но гугл подсказал, что это Новая Зеландия).
Наши хозяева по airbnb не очень лестно отзывались об этих Fake villages, куда набирают любых студентов подходящей азиатской внешности, будь то Таиланд или Монголия, и назначают их жителями Фиджи, Таити и др.
Каждые полчаса в "деревнях" проходят представления в стиле Stand up на темы тамошних нравов, культуры, национальных танцев/песен/игры на местных музыкальных инструментах. Сложно судить, насколько они аутентичные, но народ с удовольствием смотрит, откликается на задания ведущих, подхватывает кричалки, стучит бамбуковым палками и т.д. - программы везде проходят живенько. В постройках размещены типовые предметы быта, портреты местных правителей, карты. Сидят ремесленники и на глазах публики вручную делают сувениры и поделки.
К 6 часам темнеет, и программы в "деревнях" заканчиваются, можно пойти на фильм про Гавайские острова, на шоу по специальным билетам с ужином, или в ресторан с национальной кухней, если он включен в цену билета. После фильма мы выходим за толпой, сворачиваем в темноте не в тот выход и попадаем на шоу, где предполагается наличие специального билета, но его никто не проверяет. При желании, наверно, можно набрать еды в шведском столе - никакого контроля за блуждающими туда-сюда гостями

 

[mp14]

Ну прямо как в известной книжке и в не менее известном мультике: "Старинные гавайские песни в исполнении аборигенов!"

 

[Natalia]

Утром прощаемся с замечательной семьей, где мы останавливались через сайт airbnb. Предыдущим вечером мы запаслись ингредиентами для пельменей и устроили показательную лепку полного цикла, чем вызвали небывалый ажиотаж Сбежались смотреть другие гости с последующей дегустацией и восторгами, не столько получившимся продуктом, сколько забытыми у многих американцев навыками готовить из сырых продуктов
Четыре дня на Оаху пролетели катастрофически быстро. В 9 утра наш рейс на B717 Hawaiian на Большой остров в Kailua-Kona.
Как водится, я промахнулась с заправкой машины, и к моменту сдачи в баке показывает на одно деление меньше, чем полный, хотя по показанию оставшихся миль их больше, чем было, когда мы машину брали (все ходы записаны на фото, предъявлены агенту, но не помогает). Предлагают заплатить за полный бак! Хорошо, что приехали с запасом, но если в аэропорт утром дорога пустая, то в сторону города и заправки стоит плотная пробка. Ищем объездные пути, находим какую-то заправку в 5 милях от аэропорта, и я заливаю бак до горла, пусть подавятся Приезжаем обратно впритирочку за 10 минут до окончания регистрации. В терминале местных авиалиний есть бизнес зал для Priority Pass, но он открывается после нашего вылета, так что не протестировали.
Мне показалось, что рейсы между островами летают чаще, чем у нас ходят автобусы в Академгородок.

В прошлом году мы летели на Большой остров на ATR-72 Island Air по 72 доллара за 40-минутный перелет. К сожалению, компания покинула рынок, и остались две компании: прямые рейсы Hawaiian или Mokulele с пересадкой на Мауи на Cessna Grand Caravan с примерно одинаковой ценой в зависимости от даты и времени вылета от 90 до 120 долларов. В частности, наш 30-минутный перелет в 9 утра был около $110.

Самолет полупустой, занимаем места у окон слева, т.к. основные виды архипелага будут с этой стороны.
Долго ждем очередь на взлет между чем-то военно-транспортым (?) и истребителями (?).
Самолет взлетает мимо до боли узнаваемых теперь Diamond Head и Koko Head с заливом Hanauma Bay. До свидания, Оаху!

 

[Natalia]

За 30 минут полета после набора и до снижения умудрились быстренько развезти напитки и собрать стаканчики!
Параллельно рассказывали, над какими малонаселенными или вообще не заселенными островами пролетаем, правда, я не запомнила или не разобрала большинство названий. На одном из островов замечена ВПП.
Аэропорт KOA Большого острова впечатлил больше всего - аэропорт построен на застывшей лаве прошлых извержений, местами пробивается новая жизнь

 

[Natalia]

Еще фото посадки и аэропорта вперемешку с 2017 г.
Аэропорт вообще без стен! Наверное, не предполагается, что на островах может быть ветер

 

[Natalia]

На Большом острове у нас 4 полных дня. Поскольку остров действительно больше других, ночевки разнесли ближе к местам, куда направляемся, каждая ночь в новом месте.
В мае было землетрясение, после которого лава ушла из Kilauea Lava Lake, пробила путь в жилой зоне Leilani Estate и активно текла примерно до августа. Значительные разрушения в Volcano National Park привели к закрытию наиболее интересных частей парка, и неизвестно, когда инфраструктура будет восстановлена, если вообще будет. Как ни обидно, но парк вулканов из программы исключили, а новую лаву решили посмотреть из деревни Pahoa, наиболее пострадавшей от извержения. Там наша вторая ночевка с airbnb.

Первый день после прилета осваиваем Hapuna Beach (ничего особенного, просто песок, с маской делать нечего) и Kahalu'u Beach с серым песком и некоторым количеством однообразных рыбок.

Читали в отзывах, что замечательный сноркелинг возле Монумента Капитану Куку, наша первая гостиница находится в 5 минутах ходьбы от начала тропы Captain Cook Trail, решили, утро второго дня посвятить этому месту. Девушка на стойке в гостинице сказала, что она там была, и что идти не очень далеко. Карта показывает примерно 2 км и 30-40 минут. Что нам 2 километра, когда мы ходим по 10 км и больше без проблем. Жаль, что карта не показала перепад высот Только вниз мы шли больше часа, а расстояние 2 км, возможно, по прямой... Сама по себе тропа - то еще развлечение, то в высокой траве на метр выше головы, то по пересеченной местности застывшей лавы на жаре. Не зря перед началом Trail установлена табличка с предупреждением "Think twice" Мы явно недооценили подготовку к походу, т.к. думали, что идем на пляж в шлепках, что было большой ошибкой...

Но самая засада ожидала внизу!. Возле монумента глубина сразу около 5 метров! В залив приплывают кораблики туристами, и вокруг полно народа с масками + инструкторы с группами новичков, но паника еще усиливается, когда я вижу, что в нескольких метрах от пирса дно уходит куда-то в бездну
Удовольствие ниже среднего еще потому, что моя близорукость не позволяет насладиться подводными красотами, находящимися на расстоянии. Побарахтавшись минут 30 возле бетонной стены вблизи спасительной веревочной лестницы, решаем идти обратно, тем более что нас ждет пляж зеленого песка и самая южная точка США, до которых еще надо доехать засветло.
Вместо ожидаемой прогулки на пару часов мы потратили полдня и выбились из графика. Справедливости ради надо отметить, что виды с тропы захватывающие!

 

[Natalia]

Навигатор показывает 2 часа до Green Sand Beach trail head. Мы выезжаем около 2 часов дня, т.е. приедем в районе 4-х часов. Темнеет в 6, таким образом у нас достаточно времени, чтобы попасть на пляж. Кто мог подумать, что на дороге мы попадем в жуткий ливень, когда скорость пришлось снижать до жалких 30-40 миль в час, чтобы хоть что-то видеть в потоке воды, более похожей на водопад, чем на дождь. Пляж находится примерно в 12 милях на юг от Highway 11, и с трассы видно, что над океаном тучи не такие низкие, а когда мы приезжаем к месту парковки перед Trail - там вообще сухо. Но сложность в том, приехали мы не в 16:00, а почти в 17, и что до пляжа примерно час пешком или минут 15 на местных раздолбанных высокопроходимых Green Sand Beach shuttles (частники, преимущественно испаноговорящие, возят туристов за 20 долларов с человека). Пешком мы придем как раз к темноте, а частники отказываются ехать с двумя туристами. Один парень соглашается нас отвезти, но ему говорят, что из-за дождя на трассе он должен срочно возвращаться в свою деревню, т.к. поток воды перекроет дорогу через сколько-то минут, и он, извинившись, уезжает.
Я была в прошлом году на пляже Зеленого песка с младшей дочерью, и считаю это место настолько необычным, что оно заслуживает возвращения на следующий день, чтобы его увидела и старшая дочь

Фото с "дороги" (чисто чтобы заценить глубину колеи) и самого пляжа. Дорогой, правда, это сложно назвать... В солнечный день цвет песка более выразительный, скорее оливковый, чем зеленый, от минерала оливин, из которого собственно состоит песок, но нам досталась пасмурная погода. Но даже при таком освещении цвет очень необычный, и мы не жалеем, что съездили повторно.

На последней фотографии вид с пригорка над пляжем - поле с действительно зеленой травой

 

[Natalia]

Небольшое лирическое отступление о лаве на Большом острове.
Это одно из наиболее притягательных "развлечений" для туристов. Многие приезжают посмотреть на место впадения лавы в океан с вертолетов или корабликов, очень популярны обзорные экскурсии на самолетах вокруг острова и над дымящимися fissures.
В апреле 2017 лаву можно было увидеть в разных частях острова, и она была относительно предсказуемой в тех местах, где вытекала или булькала.
Вертолетные экскурсии стоили около $200+ с человека за 30 минут полета, и не вписывались в наш бюджет. Но лаву было видно в Kilauea Lava Lake со смотровой площадки возле Jagger Museum в национальном парке вулканов и в месте впадения ее в океан, куда можно было доехать на арендованном велосипеде за $20 - примерно в миле или двух от стоп-линии, ближе вход и въезд запрещены. Особо настырные могли с проводником за $100 пройти в обход пешком, как бы нелегально, вплотную к текущей лаве. Опасность таких походов в том, что лава течет под землей по так называемым Lava tubes, и предполагается, что проводник знает, где идти безопасно, а где можно и провалиться. Такие экскурсии собирались примерно в 16-17 часов, до лавы шли в сумерках, обратно возвращались уже в полной темноте. Мы, к сожалению, не попали по времени, пришлось утешиться велопрогулкой, откуда лаву было достаточно хорошо видно на расстоянии.

На момент нашего второго приезда в октябре 2018 текущей лавы не было нигде. По прежнему проводились вертолетные, самолетные экскурсии, часовые прогулки на корабликах, но все, что люди видели - пар из расщелин или застывшая лава. Пар можно было бесплатно посмотреть вдоль Highway 11 недалеко от въезда в Парк вулканов - на одном из участков дорога была частично разрушена во время землетрясения и заделана металлическими плитами, по обочинам все еще парит.

Фото того, что мы видели в 2017 году. На последней фотографии - лава втекает в океан, вокруг густой пар.

 

[Natalia]

Тогда же в 2017 мы два дня провели в Парке вулканов, где можно было бы и неделю получать новые впечатления.

В этом году 22 сентября открыли только часть парка, при этом самые необычные места недоступны или просто опасны для посещений. Например, возле Lava Tube запрещена парковка, и соответственно вход.

https://www.nps.gov/havo/planyourvisit/lava2.htm
На сайте парка вулканов в начале выложено информативное 7-минутное видео того, как происходили изменения с мая по сентябрь, на английском, хотя видеоряд достаточно красноречив и без перевода.

В прошлом году нам очень понравилась Iki trail - тропа, проложенная по дну застывшего озера лавы в 50-е годы. (Сейчас закрыта).
Поход по тропе щекотал нервы, т.к. местами толстые плиты застывшей лавы были вспучены, из под них шел пар, и было ощущение непредсказуемости соседнего вулкана Пока шли по дну, думали, что когда-то озеро лавы с предыдущих фото также застынет, и по нему проложат тропу. На видео с предыдущей ссылки понятно, что подобная тропа вряд ли появится...

Радовала новая жизнь, пробивающаяся из расщелин.
Часть расщелин такой глубины, что не видно было, где они заканчиваются. В рекомендациях перед началом тропы было написано близко не подходить и вообще с протоптанной дорожки не сворачивать, но как можно было удержаться
https://bigislandhikes.com/kilauea-iki-hawaii-volcanoes/

Lava tube и несколько фото с тропы.

 

[Natalia]

Вторая ночевка airbnb в деревне Pahoa.
Семья купила дом в мае, оформление бумаг закончили за несколько часов до начала извержения в жилой зоне Leilani Estates, расположенной через пару улиц от их нового дома! К счастью, ветер постоянно дует в другую сторону, и они не слишком пострадали от вредных выбросов серы, и их не отселяли, в отличии от других 2 тысяч местных жителей, лишившихся домов. Часть домов не пострадала, но оказалась отрезанной лавой со всех сторон.
Из наших прошлогодних мест больше нет:
Ahalanui Park (бассейн с теплой водой, подогреваемой внутренним источником примерно до 36-37 градусов) - залит лавой.
Tide pools (отгороженные от океана "пруды", заливаемые во время приливов; вода в них прогревается, нет течения, волн, а дно застывшая лава с кораллами и непугаными стайками рыб) - дороги перекрыты потоками лавы.
Lava tree park - расположен в зоне отчуждения, куда доступ только для местных жителей, и нас не пустили.

К застывшей новой лаве можно пройти через парк MacKenzi. По лавовому потоку проложена тропинка, обозначенная ростками из кокосовых орехов, и белыми камнями. Вероятно, довольно популярная тропа, т.к. заметно вытоптана, хотя скакать по лаве очень непросто. Навстречу нам попалось несколько небольших групп с проводниками и двое местных жителей, идущих проведать свои покинутые дома из тех, которые сохранились, но отрезаны от остальной части острова. Картина брошенных домов цепляет даже сильнее, чем было в репортажах по телевизору.

На фотографиях обрывистый берег из старой лавы 1800-х годов, уже зарос лесом. Новая лава еще местами внутри не остыла, и ощутимо теплее даже через подошвы кроссовок. Вдали видны конусы, из которых била лава с мая по август, самый высокий Fissure 8 вырос более 30 метров в высоту на плоской ранее территории.

 

[Natalia]

В завершение темы лавы еще фотографии из прошлогодней коллекции
Так называемая Crater Chain road спускается от въезда к океану и проходит через лавовые поля и несколько trailheads. На лавовых полях видны безжизненные участки прохода лавы и соседние непострадавшие территории, где по прежнему полно леса и зелени.
Богиня вулканов Пеле, вероятно, защищает территорию наскальных рисунков, которые не были залиты ни в одно из извержений!

 

[Natalia]

Вблизи океана видно, как формируется новая территория Большого острова за счет лавы. Высота берега на глаз метров 10, наиболее близкие к воде части лавы изрезаны трещинами, и подходить к ним реально страшно - по ощущениями может отколоться кусок. Местные жители рассказывают, что статистически каждый год на Гавайях от акул погибает один турист, а десять - смывает волной или падают в воду. Волны перехлестывают за этот высоченный берег при внешнем отсутствии шторма. Нам, в частности, залило объектив фотоаппарата, хотя мы стояли метрах в трех от края.