Курилы и Сахалин - много-много лет спустя
Мышьяк
Местный
Идея съездить на Курилы терзала меня уже много лет – проведя там детство и уехав «на материк» в 1993 году, никак не мог забыть вулканы, сопки, горные речки и прочие дальневосточные красивости, которые, кстати, регулярно снились.
И вот в прошлом году на сайте небезызвестной социальной сети нашёл группу таких же ностальгирующих по краю своего детства единомышленников, объединённых стойким желанием всё-таки вырваться из шумных пыльных городов в суровые края на самом краю карты бывшего СССР. И нам, после полугодовой подготовки и ожидания это удалось!
Группа наша в составе 18 взрослых и 3 детей (которые, кстати, достойно перенесли все тяготы и лишения «дикого» туризма) состояла из представителей Минска, Москвы, Киева, Оренбурга, Самары, Владивостока, Находки и Южно-Сахалинска.
Из Минска я летел до Москвы на родной Белавиа, традиционно не порадовавшей завышенными тарифами (240 долларов в оба конца). Тем не менее, утренний «сержик» был полон, стюардесса разнесла улыбки и стаканчики с водой/соком. Какой-либо другой корм на коротких рейсах компании уже больше года отсутствует (и не говорите мне, что это только «Руссо туристо» садится в самолёт, чтобы пожрать – на фоне отсутствия дешёвых тарифов хотелось бы всё-таки ощущать некий сервис).
Спустя 55 минут бодрой походкой сбежал с борта в автобус, оттуда – за получением рюкзака и удочки и сдачей их в камеру хранения (не было смысла таскать с собой 20 кг туристического груза по Москве в течение без малого 10 часов). На традиционном месте – под Ил-18 – встретился со споттером, форумянином и просто хорошим человеком, известным здесь под ником NIKMSU. Ещё раз спасибо тебе, Коля, за помощь в полезном убивании времени в Москве, было здорово.
Вечером, вернувшись в Ш-1 и благополучно забрав свой рюкзак и удочки из камеры хранения, я наконец-то воочию увидел часть своих будущих друзей, с кем на протяжении 3 последующих недель пришлось делить еду, водку, то есть, все тяготы и лишения островной жизни. Как всегда, безумно интересно, зная человека через интернет и имея на основе виртуального общения некое представление о нём, сравнить свои ожидания с реальностью – к счастью, все собравшиеся в дальний поход, несмотря на разное место жительства, возраст, положение и т.д. оказались надёжными, весёлыми ребятами (привет Вам, попутчики!).
С минимальными финансовыми потерями (30 кг перегруза на 11 человек) прошли регистрацию на рейс до Южно-Сахалинска. Впрочем, такова специфика дальневосточных рейсов – в оба направления народ везёт объёмные баулы, а у окошка по взиманию мзды за перегруз даже образовалась небольшая очередь из соседей по самолёту. А вот нервных потрясений хватило непосредственной участнице нашей группы – только получив на руки багажные бирки, она обратила внимание на отсутствие на них своей фамилии и присутствие фамилии совершенно незнакомого человека. На вопрос о подобной лингвистической коллизии девушка на стойке регистрации, понажимав пару клавиш, ответила растерянно: «А Вас вообще нет в списке пассажиров». Хорошо, что у попутчицы на руках оказалась пресловутая распечатка электронного билета – через пять минут были получены бирки уже в нужной фамилией. Забегая вперёд скажу, что, следуя совету барышни со стойки «Аэрофлота», по прилёту в Южный мы сразу уточнили наличие нужной фамилии в списках пассажиров на обратный рейс в Москву три недели спустя – как и следовало ожидать, её там не было. Более того, в местном Представительстве на распечатку обратного билета внимания обращать не стали, предложив купить новый билет обратно, а потом по возвращении уже в местном агентстве, продавшем «странные» билеты (а было это в Киеве), качать права и деньги обратно.
И вот в прошлом году на сайте небезызвестной социальной сети нашёл группу таких же ностальгирующих по краю своего детства единомышленников, объединённых стойким желанием всё-таки вырваться из шумных пыльных городов в суровые края на самом краю карты бывшего СССР. И нам, после полугодовой подготовки и ожидания это удалось!
Группа наша в составе 18 взрослых и 3 детей (которые, кстати, достойно перенесли все тяготы и лишения «дикого» туризма) состояла из представителей Минска, Москвы, Киева, Оренбурга, Самары, Владивостока, Находки и Южно-Сахалинска.
Из Минска я летел до Москвы на родной Белавиа, традиционно не порадовавшей завышенными тарифами (240 долларов в оба конца). Тем не менее, утренний «сержик» был полон, стюардесса разнесла улыбки и стаканчики с водой/соком. Какой-либо другой корм на коротких рейсах компании уже больше года отсутствует (и не говорите мне, что это только «Руссо туристо» садится в самолёт, чтобы пожрать – на фоне отсутствия дешёвых тарифов хотелось бы всё-таки ощущать некий сервис).
Спустя 55 минут бодрой походкой сбежал с борта в автобус, оттуда – за получением рюкзака и удочки и сдачей их в камеру хранения (не было смысла таскать с собой 20 кг туристического груза по Москве в течение без малого 10 часов). На традиционном месте – под Ил-18 – встретился со споттером, форумянином и просто хорошим человеком, известным здесь под ником NIKMSU. Ещё раз спасибо тебе, Коля, за помощь в полезном убивании времени в Москве, было здорово.
Вечером, вернувшись в Ш-1 и благополучно забрав свой рюкзак и удочки из камеры хранения, я наконец-то воочию увидел часть своих будущих друзей, с кем на протяжении 3 последующих недель пришлось делить еду, водку, то есть, все тяготы и лишения островной жизни. Как всегда, безумно интересно, зная человека через интернет и имея на основе виртуального общения некое представление о нём, сравнить свои ожидания с реальностью – к счастью, все собравшиеся в дальний поход, несмотря на разное место жительства, возраст, положение и т.д. оказались надёжными, весёлыми ребятами (привет Вам, попутчики!).
С минимальными финансовыми потерями (30 кг перегруза на 11 человек) прошли регистрацию на рейс до Южно-Сахалинска. Впрочем, такова специфика дальневосточных рейсов – в оба направления народ везёт объёмные баулы, а у окошка по взиманию мзды за перегруз даже образовалась небольшая очередь из соседей по самолёту. А вот нервных потрясений хватило непосредственной участнице нашей группы – только получив на руки багажные бирки, она обратила внимание на отсутствие на них своей фамилии и присутствие фамилии совершенно незнакомого человека. На вопрос о подобной лингвистической коллизии девушка на стойке регистрации, понажимав пару клавиш, ответила растерянно: «А Вас вообще нет в списке пассажиров». Хорошо, что у попутчицы на руках оказалась пресловутая распечатка электронного билета – через пять минут были получены бирки уже в нужной фамилией. Забегая вперёд скажу, что, следуя совету барышни со стойки «Аэрофлота», по прилёту в Южный мы сразу уточнили наличие нужной фамилии в списках пассажиров на обратный рейс в Москву три недели спустя – как и следовало ожидать, её там не было. Более того, в местном Представительстве на распечатку обратного билета внимания обращать не стали, предложив купить новый билет обратно, а потом по возвращении уже в местном агентстве, продавшем «странные» билеты (а было это в Киеве), качать права и деньги обратно.
Мышьяк
Местный
Но вернёмся к дню отлёта. Вылет по расписанию – 21.55, но в это время мы только подъехали на автобусе к нашему красавцу Ил-96 96007. Загрузились достаточно быстро, прослушали стандартный инструктаж и прочую традиционную информацию. Аэрофлотом последний раз я летал ещё в «лихие 90-е», и, наверное, потому был приятно порадован качеством работы кабинного экипажа на данном внутреннем рейсе. Всё чётко, с улыбками даже в конце долгого перелёта, неплохая кухня, в общем, самые приятные впечатления – наверное, так и должно быть у «первого национального». Не могу не сказать и «правильных» ценах на билеты – конкретно на этот перелёт билеты я бронировал ещё весной, в итоге по тарифу «промо-эконом» получились практически копейки для такого перелёта – 480 долларов в обе стороны. Билеты выкупались в Минске, в местном представительстве компании. На Ил-96 я летел впервые, и на данный момент это для меня лучший образец российских (советских) самолётов с точки зрения пассажира. Несмотря на мой немаленьких рост, шаг кресел позволял чувствовать себя нормально – ноги не затекали. Единственное неудобство – это отсутствие как такового места для ручной клади для средних рядов – на дальневосточных рейсах мелкого ручного багажа у всех много, и свободное пространство в полках быстро закончилось – пассажиры на среднем ряду в итоге впихивали свою поклажу под кресла. Зато как он летит!!! Легко, как-то даже солидно, как, наверное, и положено летающим паре сотен тонн
Откушав два раза, поспав и полюбовавшись дальневосточной тайгой под крылом красавца-Ил-96, я наконец-то увидел и главный остров единственной островной области России – Сахалин. Пролетали, кстати, и над аэродромом Сокол, куда в детстве частенько прилетали с Итурупа на военных бортах.
В общем, спустя 8 с лишним часов мягко коснулись бетонки Хомутово, немного потряслись на её неровностях (даже как-то непривычно было после стольких часов абсолютно плавного полёта), начали выгружаться. Наша команда расположилась практически в хвосте, а потому в числе первых сошла на сахалинскую землю – кто-то 15, кто-то 25 лет спустя. Ностальгия захлестнула – и мы прямо на лётном поле развернули флаг – с контурами островов и весёлым Роджером – думаю, такие пассажиры встречаются нечасто.
Откушав два раза, поспав и полюбовавшись дальневосточной тайгой под крылом красавца-Ил-96, я наконец-то увидел и главный остров единственной островной области России – Сахалин. Пролетали, кстати, и над аэродромом Сокол, куда в детстве частенько прилетали с Итурупа на военных бортах.
В общем, спустя 8 с лишним часов мягко коснулись бетонки Хомутово, немного потряслись на её неровностях (даже как-то непривычно было после стольких часов абсолютно плавного полёта), начали выгружаться. Наша команда расположилась практически в хвосте, а потому в числе первых сошла на сахалинскую землю – кто-то 15, кто-то 25 лет спустя. Ностальгия захлестнула – и мы прямо на лётном поле развернули флаг – с контурами островов и весёлым Роджером – думаю, такие пассажиры встречаются нечасто.
Мышьяк
Местный
«А ведь ничего не поменялось», - подумал я, выходя с поля сразу «в город», за забор аэродрома. Как и много лет назад, после тёплой встречи ещё с несколькими участниками нашей поездки, мы ещё с полчаса провели под забором до того момента, когда все наши попутчики по самолёту ломанулись в маленькую дверь помещения для выдачи багажа, где ещё минут 20 мы ловили наши рюкзаки, а потом пробивались с ними через плотные ряды пассажиров, ещё не дождавшихся на ленте своих чемоданов.
Три следующих дня на Сахалине прошли бурно – мы бурно отдыхали (да простят нас жители общаги рядом с нашей гостиничкой, во дворе которой мы две ночи подряд «плодотворно общались на свежем воздухе»), бурно ездили на «Горный воздух» на двух перегруженных джипах, бурно закупали необходимый в дальнейшем инвентарь в рыбацких и хозяйственных магазинах замечательного Южно-Сахалинска.
А утром третьего дня нас, измученных нарзаном после предыдущей бурной ночи, забрал зафрахтованный заранее (опять же, спасибо за заботу нашим сахалинским друзьям) автобус, на котором мы двинули в славный город Корсаков – морские ворота Сахалина и просто главная отправная точка всех, кто пытается пробраться на Курилы не воздушным путём.
Маленькая справка: Вообще-то, на Курилы и остров Итуруп, в частности, гораздо более быстро можно добраться самолётом «Сахалинских авиатрасс», но только никто не застрахует от перспективы застрять в аэропорту Южно-Сахалинска на пару дней (а то и дольше) из-за хронически плохой погоды в Буревестнике – единственном на данный момент аэродроме на Итурупе. Есть ещё возможность прилететь на остров военным бортом из «Терека» или «Сокола», но, если планировать поездку заранее, на эти варианты рассчитывать не стоит. С Сахалина на Курилы (а точнее, на три южных острова – Итуруп, Кунашир и Шикотан) дважды в неделю ходит теплоход, билеты на который в силу отсутствия альтернатив, ближе к дате отправления становятся ценнейшим дефицитом.
Таким образом, наш путь на Итуруп от Сахалина был морским – заблаговременно выкупив билеты до острова, мы смогли себе позволить не торопясь ехать в Корсаков, в то время как многие из наших будущих попутчиков по теплоходу штурмовали кассу порта. Ещё около часа прождав посадки на корабль и пройдя досмотр (который заключался в проносе наших многочисленный вещей через выключенную рамку металлоискателя), мы оказались на причале возле теплохода «Игорь Фархутдинов», на котором нам предстояло в течение суток плыть через холодные воды Охотского моря к острову нашего детства Итурупу.
Расселившись по каютам, точнее, разместив в каютах наши рюкзаки, собрались в одной каюте – разумеется в той, где находился стратегический запас провианта, в том числе и жидкого. Время до ужина скоротали весело, с песнями, гитарой и разговорами о том, каким конкретно будет наш маршрут по Итурупу.
Теплоход оставил о себе только позитивное впечатление. Потрёпанный снаружи, он оказался очень даже комфортабельным внутри: 4-хместные просторные каюты, круглосуточно горячая вода в душе, чистый санузел, т.е. гальюн, - с точки зрения элементарных удобств всё было на уровне. Кроме того, за смешные деньги (100-150 руб.) в местной столовке, именуемой корабельным рестораном, можно было вполне плотно перекусить, ну а тем, кому не спится (а таких было большинство из нас), после просмотра с палубы морских красот прямая дорога была в бар (уверен, его сотрудницы до сих пор помнят в меру буйную компанию в одинаковых майках, исполнявшую по мере возможности танец маленьких лебедей на качающемся танцполе)
Три следующих дня на Сахалине прошли бурно – мы бурно отдыхали (да простят нас жители общаги рядом с нашей гостиничкой, во дворе которой мы две ночи подряд «плодотворно общались на свежем воздухе»), бурно ездили на «Горный воздух» на двух перегруженных джипах, бурно закупали необходимый в дальнейшем инвентарь в рыбацких и хозяйственных магазинах замечательного Южно-Сахалинска.
А утром третьего дня нас, измученных нарзаном после предыдущей бурной ночи, забрал зафрахтованный заранее (опять же, спасибо за заботу нашим сахалинским друзьям) автобус, на котором мы двинули в славный город Корсаков – морские ворота Сахалина и просто главная отправная точка всех, кто пытается пробраться на Курилы не воздушным путём.
Маленькая справка: Вообще-то, на Курилы и остров Итуруп, в частности, гораздо более быстро можно добраться самолётом «Сахалинских авиатрасс», но только никто не застрахует от перспективы застрять в аэропорту Южно-Сахалинска на пару дней (а то и дольше) из-за хронически плохой погоды в Буревестнике – единственном на данный момент аэродроме на Итурупе. Есть ещё возможность прилететь на остров военным бортом из «Терека» или «Сокола», но, если планировать поездку заранее, на эти варианты рассчитывать не стоит. С Сахалина на Курилы (а точнее, на три южных острова – Итуруп, Кунашир и Шикотан) дважды в неделю ходит теплоход, билеты на который в силу отсутствия альтернатив, ближе к дате отправления становятся ценнейшим дефицитом.
Таким образом, наш путь на Итуруп от Сахалина был морским – заблаговременно выкупив билеты до острова, мы смогли себе позволить не торопясь ехать в Корсаков, в то время как многие из наших будущих попутчиков по теплоходу штурмовали кассу порта. Ещё около часа прождав посадки на корабль и пройдя досмотр (который заключался в проносе наших многочисленный вещей через выключенную рамку металлоискателя), мы оказались на причале возле теплохода «Игорь Фархутдинов», на котором нам предстояло в течение суток плыть через холодные воды Охотского моря к острову нашего детства Итурупу.
Расселившись по каютам, точнее, разместив в каютах наши рюкзаки, собрались в одной каюте – разумеется в той, где находился стратегический запас провианта, в том числе и жидкого. Время до ужина скоротали весело, с песнями, гитарой и разговорами о том, каким конкретно будет наш маршрут по Итурупу.
Теплоход оставил о себе только позитивное впечатление. Потрёпанный снаружи, он оказался очень даже комфортабельным внутри: 4-хместные просторные каюты, круглосуточно горячая вода в душе, чистый санузел, т.е. гальюн, - с точки зрения элементарных удобств всё было на уровне. Кроме того, за смешные деньги (100-150 руб.) в местной столовке, именуемой корабельным рестораном, можно было вполне плотно перекусить, ну а тем, кому не спится (а таких было большинство из нас), после просмотра с палубы морских красот прямая дорога была в бар (уверен, его сотрудницы до сих пор помнят в меру буйную компанию в одинаковых майках, исполнявшую по мере возможности танец маленьких лебедей на качающемся танцполе)
Последнее редактирование:
Мышьяк
Местный
Ну а утром мы увидели то, ради чего полгода назад начали готовить путешествие – километрах в пяти от корабля сквозь плотный туман проглядывались берега острова Итуруп.
Так как по сравнению с Сахалином здесь было заметно холоднее, готовится к высадке начали с одевания серьёзной обуви, кепок, тёплых курток (в августе осенняя по европейским меркам одежда пришлась весьма кстати). Несмотря на то, что в посёлке Китовый, куда, собственно, приходят корабли, есть оборудованный глубоководный причал, теплоходы высаживают пассажиров на рейде, на старенький плашкоут. По словам местных, причина таких неудобств банальна, а именно, - плата за пользование причалом непомерна велика. Зато прекрасно себя чувствует владелец того самого частного плашкоута, на который островитяне высаживаются с корабля. Неудобно, но в какой-то степени романтично сходить по трапу над волнами на качающийся плашкоут с рюкзаком на спине и баулами в обеих руках. Но прежде чем сойти на этот самый плашкоут, у трапа всех встречает в меру добродушный пограничник (едва ли не единственный на острове после массового вывода войск, в том числе и пограничников, в 90-е годы), который проверяет документы, точнее, наличие или местной прописки, или специального пропуска на остров. Пропуск у нас был один на всю группу, спасибо сахалинским ребятам за его заблаговременное оформление – вопросов к нам у пограничника не возникло, так сказать, таможня дала добро и мы даже успели по пути к берегу выпить шампанского в честь нашего успешного прибытия (другие пассажиры – из числа местных жителей- смотрели на нас странно, но дружелюбно – «странные люди эти туристы – чему радуются, непонятно), а капитан буксира, шедшего рядом с нами к берегу с несколькими грузовыми контейнерами, фотографировал нашу компанию (уже по возращении с острова я увидел его фотки на всё тех же «одноклассниках»).
Так как по сравнению с Сахалином здесь было заметно холоднее, готовится к высадке начали с одевания серьёзной обуви, кепок, тёплых курток (в августе осенняя по европейским меркам одежда пришлась весьма кстати). Несмотря на то, что в посёлке Китовый, куда, собственно, приходят корабли, есть оборудованный глубоководный причал, теплоходы высаживают пассажиров на рейде, на старенький плашкоут. По словам местных, причина таких неудобств банальна, а именно, - плата за пользование причалом непомерна велика. Зато прекрасно себя чувствует владелец того самого частного плашкоута, на который островитяне высаживаются с корабля. Неудобно, но в какой-то степени романтично сходить по трапу над волнами на качающийся плашкоут с рюкзаком на спине и баулами в обеих руках. Но прежде чем сойти на этот самый плашкоут, у трапа всех встречает в меру добродушный пограничник (едва ли не единственный на острове после массового вывода войск, в том числе и пограничников, в 90-е годы), который проверяет документы, точнее, наличие или местной прописки, или специального пропуска на остров. Пропуск у нас был один на всю группу, спасибо сахалинским ребятам за его заблаговременное оформление – вопросов к нам у пограничника не возникло, так сказать, таможня дала добро и мы даже успели по пути к берегу выпить шампанского в честь нашего успешного прибытия (другие пассажиры – из числа местных жителей- смотрели на нас странно, но дружелюбно – «странные люди эти туристы – чему радуются, непонятно), а капитан буксира, шедшего рядом с нами к берегу с несколькими грузовыми контейнерами, фотографировал нашу компанию (уже по возращении с острова я увидел его фотки на всё тех же «одноклассниках»).
Мышьяк
Местный
Встретившись на берегу с ожидавшими нас местными ребятами, загрузили их джипы нашей поклажей и успели пробежаться по местности, прежде чем рвануть в первый пункт нашего путешествия – вулкан Баранского с расположенными на нём термальными источниками. Забегая вперёд, скажу, что наличие транспорта существенно облегчило нам жизнь на Итурупе. С одной стороны, настоящий дикий туризм предполагает пешие переходы. С другой стороны, наличие в нашей группе детей и представительниц прекрасного пола обусловило то, что путешествовать мы должны были с минимальным, но комфортом – поэтому в списке вещей значились и стульчики, и большая палатка-столовая, и электрогенератор и прочее-прочее, что, в итоге, тащить на себе было бы просто невозможно. Поэтому, опять же благодаря дальневосточным участникам похода, заранее удалось договориться с местными владельцами различных транспортных средств о нашей доставке по практически всему маршруту.
Мышьяк
Местный
Таким образом, по пути опустошив пивные запасы местных магазинчиков (по совсем неправильным ценам – 150 руб. за баночку «Балтики»), мы двинулись по вполне сносной по местным меркам грунтовой дороге на склоны вулкана Баранского. Ещё лет пять тому назад к его термальным источникам можно было добраться только на вездеходе, теперь же за 30-40 минут туда отлично можно доехать и на внедорожнике – во многом, благодаря тому, что на вулкане построили геотермальную электростанцию, которая теперь снабжает дешёвой электроэнергией районный центр острова город Курильск.
Сами источники располагаются сразу за ГеоТЭС и представляют собой каменистое плато с несколькими серными ручьями, между которых располагаются фумаролы – ямки с кипящей грязью и небольшими гейзерами минерального кипятка. Пейзажи вокруг просто инопланетные: пар от источников с характерным сероводородным запахом, «лысины» безжизненной поверхности, пропитанной серой в окружении буйной зелёной растительности на участках с нормальной почвой. А рядом – ревёт загнанный в турбину электростанции вулканический пар (в такой момент, глядя на прущий под давлением пар из-под земли, понимаешь, как человек всё-таки мелок по сравнению с силой настоящей природы).
Сами источники располагаются сразу за ГеоТЭС и представляют собой каменистое плато с несколькими серными ручьями, между которых располагаются фумаролы – ямки с кипящей грязью и небольшими гейзерами минерального кипятка. Пейзажи вокруг просто инопланетные: пар от источников с характерным сероводородным запахом, «лысины» безжизненной поверхности, пропитанной серой в окружении буйной зелёной растительности на участках с нормальной почвой. А рядом – ревёт загнанный в турбину электростанции вулканический пар (в такой момент, глядя на прущий под давлением пар из-под земли, понимаешь, как человек всё-таки мелок по сравнению с силой настоящей природы).
Мышьяк
Местный
Естественно, не воспользоваться случаем и не принять грязевые ванны было бы в нашем случае совершенно неправильно. Пару часов проведя попеременно то в грязевых лужах, то в ванне с минеральной водой, мы, восстановив силы и захватив с собой немного нехитрой снеди, налегке стартовали выше – к знаменитой Кипящей речке – одной из визитных карточек острова для неискушённых туристов. Сама Кипящая речка представляет собой стремительный горный ручей с множеством каскадов, небольших порогов и водопадиков в узкой расщелине между двумя сопками. Как следует из названия, вода в ручье действительно горячая – по ощущениям, градусов 50. Но к такой температуре быстро привыкаешь, расслабляясь после дороги и дня, полного впечатлений. Вода в ручье – кислая на вкус, её не рекомендуется пить и нужно беречь глаза, а в остальном - природное джакузи в экологически чистых условиях и в антураже абсолютно дикой природы.
Отмокали в Кипящей до самого конца дня, перемещаясь от одного водопада к другому, наслаждаясь отличной погодой (здесь, в горах было гораздо теплее и очень солнечно по сравнению с побережьем Охотского моря) и замечательной компанией.
Вечером, расслабленные, умытые и страшно довольные, мы вернулись на ГеоТЭС, где часть из нас расположилась на ночлег в палатках прямо на фумарольном поле, а часть воспользовалась опцией и заночевала в жилом помещении станции на свободных койках вахтовиков. Разговор с вахтовиками, приправленный водкой из трёх стран, отличными котлетами из свежей горбуши и, конечно же, икрой, затянулся далеко за полночь, а ещё мы успели попариться в местной баньке. Её даже не нужно было топить – в парилке просто проходила труба с термальным паром, температура которого, судя по датчику, на выходе из земли составляла «всего-навсего» 160 градусов. Естественно, что в один заход мы выдерживали максимум 15 минут, а самые «суровые» из нас ещё и попарились бамбуковыми веничками.
Отмокали в Кипящей до самого конца дня, перемещаясь от одного водопада к другому, наслаждаясь отличной погодой (здесь, в горах было гораздо теплее и очень солнечно по сравнению с побережьем Охотского моря) и замечательной компанией.
Вечером, расслабленные, умытые и страшно довольные, мы вернулись на ГеоТЭС, где часть из нас расположилась на ночлег в палатках прямо на фумарольном поле, а часть воспользовалась опцией и заночевала в жилом помещении станции на свободных койках вахтовиков. Разговор с вахтовиками, приправленный водкой из трёх стран, отличными котлетами из свежей горбуши и, конечно же, икрой, затянулся далеко за полночь, а ещё мы успели попариться в местной баньке. Её даже не нужно было топить – в парилке просто проходила труба с термальным паром, температура которого, судя по датчику, на выходе из земли составляла «всего-навсего» 160 градусов. Естественно, что в один заход мы выдерживали максимум 15 минут, а самые «суровые» из нас ещё и попарились бамбуковыми веничками.
Мышьяк
Местный
собственно, фотки с Кипящей речки на вулкане Баранского.
Кстати, о фото - они собраны с разных аппаратов участников нашей банды, поэтому на авторство всех абсолютно не претендую. А вот за качество можете меня ругать - пока никак не дойдут руки до фотошопа, а поделиться красотой так хочется
Кстати, о фото - они собраны с разных аппаратов участников нашей банды, поэтому на авторство всех абсолютно не претендую. А вот за качество можете меня ругать - пока никак не дойдут руки до фотошопа, а поделиться красотой так хочется
Мышьяк
Местный
Утром погода испортилась – с моря натянуло холодного тумана, пошёл противный мелкий дождь, и мы решили двигаться дальше. Попрощавшись с вахтовиками ТЭС и погрузившись в машины, мы, с остановками по пути для фотосессий, переместились ко второй точке нашего путешествия – озеро Танковое. Располагается оно в километрах 20 от вулкана Баранского, на равнинной части рядом с Охотским морем, соединяет озеро с которым небольшая речушка. Пейзажи и здесь оказались очень красивыми, несмотря на пасмурную погоду – поросшее по берегам тростником озеро в окружении зелёных от бамбука сопок, с одной стороны, и дюны из чёрного вулканического песка на берегу Охотского моря, с другой.
Мышьяк
Местный
Раздолье здесь было для рыбаков – мы наконец-то сняли зуд по островной рыбалке (именно рыбалка для многих из нас стала решающим аргументов в пользу всё-таки участия в поездке): в море, прямо у устья ручья на спиннинг ловилась крупная кунджа, терпуг и пришедшая на нерест горбуша, в самом ручье – крупная краспопёрка брала на чилима (морскую блоху). Стандартный день на Танковом проходил так: утром ловили рыбу (причём только в течение минут 30 был промысел – ловили для питания в течение дня, а потом всё остальное время – удовольствия ради по принципу «поймал-отпустил»), потом гуляли в окрестностях озера или принимали гостей из числа местных жителей соседнего посёлка Горячие ключи (среди которых были в основном либо одноклассники, либо детские друзья кого-либо из нашей группы), ну а к вечеру ближе начинался банкет в честь очередного прожитого на Итурупе дня. Песни у костра были почти до утра!
А ещё были поиски источника пресной воды в зарослях бамбука, когда, идя по медвежьей тропе и постоянно натыкаясь на свежие следы мишкиной жизнедеятельности, приходилось громко колотить в пустую тару, чтобы случайная встреча со зверем номер один острова не стала неожиданной для него в первую очередь (местные медведи в эту пору года неагрессивны, так как сыты, и заставить их проявить недружелюбие по отношению к человеку может только элементарный испуг от вот такой неожиданной встречи где-нибудь в зарослях бамбука на узкой тропе, которую мишка по праву считает своей). С медведем мы тогда не встретились, воды не нашли (впрочем, вода в местных ручьях очень чистая и на протяжении всего похода мы пили её без каких-либо последствий), но время провели здорово!
А ещё были поиски источника пресной воды в зарослях бамбука, когда, идя по медвежьей тропе и постоянно натыкаясь на свежие следы мишкиной жизнедеятельности, приходилось громко колотить в пустую тару, чтобы случайная встреча со зверем номер один острова не стала неожиданной для него в первую очередь (местные медведи в эту пору года неагрессивны, так как сыты, и заставить их проявить недружелюбие по отношению к человеку может только элементарный испуг от вот такой неожиданной встречи где-нибудь в зарослях бамбука на узкой тропе, которую мишка по праву считает своей). С медведем мы тогда не встретились, воды не нашли (впрочем, вода в местных ручьях очень чистая и на протяжении всего похода мы пили её без каких-либо последствий), но время провели здорово!
Мышьяк
Местный
Тем не менее, снова начавшаяся непогода, а именно, шквальный ветер с дождём заставили нас сниматься с места – перебравшись в посёлок Горячие ключи на любезно предоставленном местными жителями грузовике, мы переждали непогоду в спортзале местной школы, ночуя в спальниках на позаимствованных там же гимнастических матах. На мой взгляд, именно Горячие ключи сейчас являются наиболее комфортным для жизни населённым пунктом на острове. Наличие военных высоких чинов (а в посёлке располагается артиллерийская дивизия) определяет порядок и чистоту – все дома и бордюры покрашены, трава пострижена, в общем, практически образцовый для тех условий порядок. Чего не скажешь о Горном – посёлке, который ещё в начале 90-х был таким же ухоженным, как и Горячие ключи, и который пришёл в полный упадок после вывода оттуда в середине 90-х двух авиационных полков. Не посетить Горный, в котором прожил почти 9 лет, я не мог, поэтому на следующий день вместе с частью группы, для которой Горный тоже был второй родиной, мы поехали туда на «камазе».
По дороге остановились на знаменитой «Чёртовке» - скале с дыркой, фото на фоне которой входит в обязательный набор любого путешественника по Итурупу. В этой части острова, а именно по побережью залива Касатка, есть, пожалуй, лучшая из местных дорога, при этом, естественного происхождения – машины едут по отливной полосе, по плотному и ровному, как зеркало, вулканическому песку. На картах эта дорога обозначена как «Зеркальный пляж», но в народе она называется менее романтично, но по сути – «Курильский асфальт».
По дороге остановились на знаменитой «Чёртовке» - скале с дыркой, фото на фоне которой входит в обязательный набор любого путешественника по Итурупу. В этой части острова, а именно по побережью залива Касатка, есть, пожалуй, лучшая из местных дорога, при этом, естественного происхождения – машины едут по отливной полосе, по плотному и ровному, как зеркало, вулканическому песку. На картах эта дорога обозначена как «Зеркальный пляж», но в народе она называется менее романтично, но по сути – «Курильский асфальт».
Мышьяк
Местный
Проехав едва живые посёлки Буревестник и Шуми (в которые мы ещё вернёмся) и поминутно выглядывая из окна машины, наблюдая всплывающие из памяти детские воспоминания о знакомых местах, мы въехали в посёлок Горный. Именно тут у меня, как и у всех остальных моих попутчиков, случился тот самый классический «сплин», в просторечье «Депрессняк» - от одного только вида посёлка, который все эти годы оставался в памяти как нечто ухоженное, аккуратное и родное.
Для справки: посёлок Горный был построен в начале 80-х гг. в 5 километрах от военного аэродрома Буревестник и заселён военнослужащими трёх воинских частей – артиллерийского, вертолётного и истребительского полков. К началу 90-х в Горном было 29 жилых трёхэтажных домов (более высотные здания на острове не строили в силу сейсмичности района), школа, магазин, Дом офицеров. Затем буквально за несколько лет городок опустел – после вывода двух полков и землетрясения в 1994 году жилыми остались не более 10 домов (с остальных вынесли всё, включая оконные блоки), признаны аварийными и взорваны школа и Дом офицеров. Интересно, что когда несколько лет назад на Итуруп привозили тогдашнего министра обороны Иванова, он, увидев с вертолёта Горный, спросил, а что это за странный посёлок. «Нежилой» - ответили ему сопровождающие и увезли министра в более очеловеченные Горячие ключи. При том, что в Горном продолжает дислоцироваться артиллерийский полк и живёт ещё полтысячи человек.
Горный образца 2009 года – зрелище унылое: пустые дома, превращённые в свалки, трава в рост человека на бывших улочках, разруха и безысходность. Плюс плотный туман, который только усиливал наши нерадостные настроения. Сами жители Итурупа, когда мы только отправлялись в Горный, как один, предупреждали нас, там «как будто была ядерная война». Очень правильное, к сожалению, сравнение. Поразило ещё и полное отсутствие людей на улицах. Мы приехали в Горный утром в будний день, но люди на улицах стали появляться только ближе к обеду: несколько бойцов, пара ребятишек на развалинах дома, тётушка с собачкой – и это всё на фоне мёртвых домов под карканье их новых хозяев – жирных Курильских ворон.
Но человек – такая тварь, которая приспособиться может ко всему. Так и в Горном уже появился Интернет и мобильная связь, школа (с 2-3 учениками в каждом классе) располагается в бывшей казарме, с полдесятка магазинчиков расположено в квартирах на первых этажах домов (в некоторых продавцы тут же и живут – в соседних комнатах). Есть даже коммерческая баня-сауна – в однокомнатной квартире полузаброшенного дома (как кстати пришлось её посещение нам, уставшим и грязным после очередного дня странствий).
Ну и, конечно, как бы банально ни звучало, главным богатством остаются люди. Люди, живущие в ужасных условиях и не теряющие оптимизма и радушия. Нас, совершенно незнакомых, каким-то чудесным образом опознал на улице местный житель Валера Зырянов (одноклассник моей старшей сестры и одного из участников нашего похода) и оказал огромную поддержку: устроил на ночлег в квартире, организовал баню, снабдил продуктами (хотя с собой у нас было всё необходимое, но отказать такому доброму человеку мы просто не могли), помог в дальнейшем передвижении по острову. Встреченный у подъезда просто сосед по дому притащил несколько охапок сушёной корюшки, тушёнки и сгущёнки; продавщица в местном магазинчике часть товара отпустила совершенно бесплатно, в общем – именно люди стали самым позитивным впечатлением от посещения Горного в этом году.
Для справки: посёлок Горный был построен в начале 80-х гг. в 5 километрах от военного аэродрома Буревестник и заселён военнослужащими трёх воинских частей – артиллерийского, вертолётного и истребительского полков. К началу 90-х в Горном было 29 жилых трёхэтажных домов (более высотные здания на острове не строили в силу сейсмичности района), школа, магазин, Дом офицеров. Затем буквально за несколько лет городок опустел – после вывода двух полков и землетрясения в 1994 году жилыми остались не более 10 домов (с остальных вынесли всё, включая оконные блоки), признаны аварийными и взорваны школа и Дом офицеров. Интересно, что когда несколько лет назад на Итуруп привозили тогдашнего министра обороны Иванова, он, увидев с вертолёта Горный, спросил, а что это за странный посёлок. «Нежилой» - ответили ему сопровождающие и увезли министра в более очеловеченные Горячие ключи. При том, что в Горном продолжает дислоцироваться артиллерийский полк и живёт ещё полтысячи человек.
Горный образца 2009 года – зрелище унылое: пустые дома, превращённые в свалки, трава в рост человека на бывших улочках, разруха и безысходность. Плюс плотный туман, который только усиливал наши нерадостные настроения. Сами жители Итурупа, когда мы только отправлялись в Горный, как один, предупреждали нас, там «как будто была ядерная война». Очень правильное, к сожалению, сравнение. Поразило ещё и полное отсутствие людей на улицах. Мы приехали в Горный утром в будний день, но люди на улицах стали появляться только ближе к обеду: несколько бойцов, пара ребятишек на развалинах дома, тётушка с собачкой – и это всё на фоне мёртвых домов под карканье их новых хозяев – жирных Курильских ворон.
Но человек – такая тварь, которая приспособиться может ко всему. Так и в Горном уже появился Интернет и мобильная связь, школа (с 2-3 учениками в каждом классе) располагается в бывшей казарме, с полдесятка магазинчиков расположено в квартирах на первых этажах домов (в некоторых продавцы тут же и живут – в соседних комнатах). Есть даже коммерческая баня-сауна – в однокомнатной квартире полузаброшенного дома (как кстати пришлось её посещение нам, уставшим и грязным после очередного дня странствий).
Ну и, конечно, как бы банально ни звучало, главным богатством остаются люди. Люди, живущие в ужасных условиях и не теряющие оптимизма и радушия. Нас, совершенно незнакомых, каким-то чудесным образом опознал на улице местный житель Валера Зырянов (одноклассник моей старшей сестры и одного из участников нашего похода) и оказал огромную поддержку: устроил на ночлег в квартире, организовал баню, снабдил продуктами (хотя с собой у нас было всё необходимое, но отказать такому доброму человеку мы просто не могли), помог в дальнейшем передвижении по острову. Встреченный у подъезда просто сосед по дому притащил несколько охапок сушёной корюшки, тушёнки и сгущёнки; продавщица в местном магазинчике часть товара отпустила совершенно бесплатно, в общем – именно люди стали самым позитивным впечатлением от посещения Горного в этом году.
Мышьяк
Местный
Следующий день потратили на прогулки по окрестностям. По совсем заросшей в наше отсутствие тропе спустились в долину речки Попрыгуньи и посетили два маленьких японских водопадика (до 45 года у японцев тут было что-то вроде зоны отдыха), чуть не заблудились в зарослях бамбука по пути обратно, половили форели и горбуши в речке Хвойке, как когда-то 15-20 лет назад. Постояли и на развалинах родной школы – здесь я пошёл в первый раз в первый класс, и, конечно же, не мог и подумать, что через 22 года буду стоять на её руинах. Грустно…
Мышьяк
Местный
Не могли не посетить мы и посёлок Буревестник в 5 километрах от Горного, на самом берегу Тихого океана. Кто-то из нас там жил, а кто-то (я, например), каждый летний день приезжал туда из дома на велосипеде или половить рыбу в устье речки, или понаблюдать за полётами Миг-23 из местного полка (летали тогда всегда, когда могла позволить капризная Курильская погода). Сейчас на аэродроме осталась комендатура и звено вертушек Ми-8. Впрочем, в тот туманный день аэродром выглядел совсем вымершим. Там, где когда-то располагалось дежурное звено – теперь свалка брошенной авиатехники (бывшие полковые вертушки и разбитый при посадке Ан-26), а на месте стоянки отцовских Ми-восьмых – пасутся невесть откуда взявшиеся коровы и лошади (не удивлюсь, если одичавшие).
Спустившись вниз с сопки на окраине аэродрома к пирсу, наткнулись на стоянку танков и прочей тяжёлой техники – судя по виду, вполне ликвидной ещё, хотя местные, встреченные на пирсе, даже не смогли вспомнить, как она тут появилась.
А чуть позже, вернувшись обратно по берегу залива к мосту через речку и дороге на Горный, мы совершенно неожиданно сошлись на этом самом мосту с мишкой – выскочив на мост с другой стороны, он, похоже, испугался не меньше нас – посмотрел на странных существ в зелёных куртках и капюшонах и драпанул в кусты. Честно говоря, мы даже не успели толком испугаться. Ну а через секунду после бегства косолапого уже сожалели, что не успели его сфотографировать. Зато теперь у нас был правильный и правдивый ответ на вопрос, который многие задавали по возвращению с острова («Ну а медведей-то видели?»)
Спустившись вниз с сопки на окраине аэродрома к пирсу, наткнулись на стоянку танков и прочей тяжёлой техники – судя по виду, вполне ликвидной ещё, хотя местные, встреченные на пирсе, даже не смогли вспомнить, как она тут появилась.
А чуть позже, вернувшись обратно по берегу залива к мосту через речку и дороге на Горный, мы совершенно неожиданно сошлись на этом самом мосту с мишкой – выскочив на мост с другой стороны, он, похоже, испугался не меньше нас – посмотрел на странных существ в зелёных куртках и капюшонах и драпанул в кусты. Честно говоря, мы даже не успели толком испугаться. Ну а через секунду после бегства косолапого уже сожалели, что не успели его сфотографировать. Зато теперь у нас был правильный и правдивый ответ на вопрос, который многие задавали по возвращению с острова («Ну а медведей-то видели?»)
