Stalevar
Горячий финский парень
прокуратор понтий пилат, ну главное - понравилось? 
)
)Авторская ветка Первым делом-самолёты!
Модератор темы:
прокуратор понтий пилат
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Не скажу, что прям сильно, двоякие впечатления, в общем. Обо всём расскажу в ближайшее времяпрокуратор понтий пилат, ну главное - понравилось?
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Итак, идём по проспекту Агмашенебели в обратную сторону от метро. Вскоре после нашего пристанища проспект превращается в местное подобие Арбата, но с кулинарным уклоном: без художников и лавок с сувениркой, зато с огромным кол-вом кафе и ресторанов. Среди них, однако, преобладают арабские, индийские, европейские и турецкие. Почти у каждого стоит человек и норовит затащить хоть кого-то внутрь.
Пешеходная зона проспекта Агмашенебели.
Усугубляло дело то, что с раннего утра у нас во рту маковой росинки не было. Но мы пока держались и на воле дотянули до площади Саарбрюккен, где очень удачно вышли на небольшой, но очень уютный ресторан с оптимальным сочетанием атмосферы и стиля с количеством, качеством и стоимостью национальной еды.
Площадь Саарбрюккен. Ресторан "Тифлис" - справа.
Персонал очень дружелюбный и на 100% русскоязычный. Называется "Тифлис" и стоит прямо у моста через Куру, с видом на гору Мтацминда. У Куры характерный молочно-зелёный оттенок, а по ширине она где-то посередине между Москва-рекой и Яузой. Кстати, Кура это турецкое название данной водной артерии, сами грузины называют её Мтквари. Но это не точно, в сети так пишут, сам я этого "Мтквари" от них не слышал.
Этот мост построили при Николае I, и как он только не назывался: николаевский, воронцовский, Сухой, саарбрюккенский, Гурама Дочанашвили. Как на самом-то деле?
Из "Тифлиса" хорошо видно Мтацминду.
Цены в данной харчевне не особо ниже, чем в Сочи и Москве, особенно с учётом 15% сервисного сбора: салат, 6 хинкали, кукурузная лепёшка мчади, 2 бокала саперави и 2 морса, 50 г коньяка потянули на 1920₽. В общем, обед почти превратился в ужин, и когда вышли на улицу, ещё и дождь пошёл.
Ради хорошего кадра можно и чутка сацебельки из соусника накатить!
Хотели купить себе что-нибудь на вечер в попутном SPARе. Забудьте про "Пятёрочку" и "Магнит" на каждом углу, где можно найти всё от носков до куска мяса: в Грузии этого нет. Да, SPARов тут тоже полно, но все они маленькие, как и выбор продуктов в них.
Сей скромный ужин стоит 34 GEL ("thirty четыре", как сказала молоденькая кассирша). Сыр и вино где-то по 14, напитки по паре-тройке монет каждый.
Есть яйца, молочка, бакалея, сладости, газировка и соки, алкоголь, базовый набор овощей и фруктов. Но мяса, рыбы, кондитерских изделий, кулинарии, промтоваров и многого другого там нет. Притом, и цены, как правило, выше наших, и порой существенно.
Типичная витрина в типичном тбилисском СПАРе. Напомню, умножать надо на 30.
Цены на заправке.
Немудрено, энергоносители текут из-за бугра, полки магазинов забиты импортом, в т. ч. нашим. Между тем, пока мы метались между убогими SPARами в поисках изобильной "Пятёрочки", дождь окончательно перешёл в проливной, и мы засели в номере, внимательно следя за бурными перипетиями итальянского сериала на грузинском языке: "Гамарджоба, калбатоно Франческа!"
Пешеходная зона проспекта Агмашенебели.
Усугубляло дело то, что с раннего утра у нас во рту маковой росинки не было. Но мы пока держались и на воле дотянули до площади Саарбрюккен, где очень удачно вышли на небольшой, но очень уютный ресторан с оптимальным сочетанием атмосферы и стиля с количеством, качеством и стоимостью национальной еды.
Площадь Саарбрюккен. Ресторан "Тифлис" - справа.
Персонал очень дружелюбный и на 100% русскоязычный. Называется "Тифлис" и стоит прямо у моста через Куру, с видом на гору Мтацминда. У Куры характерный молочно-зелёный оттенок, а по ширине она где-то посередине между Москва-рекой и Яузой. Кстати, Кура это турецкое название данной водной артерии, сами грузины называют её Мтквари. Но это не точно, в сети так пишут, сам я этого "Мтквари" от них не слышал.
Этот мост построили при Николае I, и как он только не назывался: николаевский, воронцовский, Сухой, саарбрюккенский, Гурама Дочанашвили. Как на самом-то деле?
Из "Тифлиса" хорошо видно Мтацминду.
Цены в данной харчевне не особо ниже, чем в Сочи и Москве, особенно с учётом 15% сервисного сбора: салат, 6 хинкали, кукурузная лепёшка мчади, 2 бокала саперави и 2 морса, 50 г коньяка потянули на 1920₽. В общем, обед почти превратился в ужин, и когда вышли на улицу, ещё и дождь пошёл.
Ради хорошего кадра можно и чутка сацебельки из соусника накатить!
Хотели купить себе что-нибудь на вечер в попутном SPARе. Забудьте про "Пятёрочку" и "Магнит" на каждом углу, где можно найти всё от носков до куска мяса: в Грузии этого нет. Да, SPARов тут тоже полно, но все они маленькие, как и выбор продуктов в них.
Сей скромный ужин стоит 34 GEL ("thirty четыре"
, как сказала молоденькая кассирша). Сыр и вино где-то по 14, напитки по паре-тройке монет каждый.
Есть яйца, молочка, бакалея, сладости, газировка и соки, алкоголь, базовый набор овощей и фруктов. Но мяса, рыбы, кондитерских изделий, кулинарии, промтоваров и многого другого там нет. Притом, и цены, как правило, выше наших, и порой существенно.
Типичная витрина в типичном тбилисском СПАРе. Напомню, умножать надо на 30.
Цены на заправке.
Немудрено, энергоносители текут из-за бугра, полки магазинов забиты импортом, в т. ч. нашим. Между тем, пока мы метались между убогими SPARами в поисках изобильной "Пятёрочки", дождь окончательно перешёл в проливной, и мы засели в номере, внимательно следя за бурными перипетиями итальянского сериала на грузинском языке: "Гамарджоба, калбатоно Франческа!"
Последнее редактирование:
Stalevar
Горячий финский парень
Не Агмашенебели, а Плеханова )))
)))
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Да, с погодой в Тбилиси нам определённо не везло: на другой день с утра снова пошёл дождь, и мы снова спрятались от него в тот же "Тифлис". Сперва пили капучино с брауни и мороженым, которые через пару часов перетекли в обед с хинкали и вином. Короче, в общей сложности мы просидели там 3 часа, зато набрались столько сил, что потом обошли пешком чуть не пол-города.
Похожую стряпню мне подавали во владивостокском баре Л. Агутина. Вкусная, зараза! Но ну ооочень вредная.
Сначала со 2-й попытки преодолели-таки Сухой мост, дальний конец которого днём превращается в блошиный рынок благодаря местным жителям, пытающимся сводить концы с концами, торгуя под видом антиквариата всяким бабушкиным старьём. У нас такой же есть у метро "Парк культуры". Бабушкино старьё меня нимало не интересует, в антиквариате я не разбираюсь, поэтому там мы не задержались ни на секунду.
Слева от этого домика у Сухого моста (я всё-таки разобрался с этими названиями) нынешняя резиденция президента Грузии.
Обычно с набережных и мостов получаются весьма неплохие снимки, не стал исключением из этого правила и Саарбрюккенский мост в Тбилиси. Кура, она же Мтквари.
Кафедральный собор Цминда Самеба (Святой Троицы). Высота до кончика креста 84,5 метра! Если не Эверест, то уж точно Эльбрус среди православных соборов!
Президентский дворец в Авлабари. Уже бывший, хотя построен лишь в 2009 г. при президенте Саакашвили.
Прошли через сквер им. Георгия Леонидзе и парк 9 Апреля, заросшие могучими вековыми платанами, кедрами и кипарисами, с множеством памятников различным выдающимся грузинам, в том числе Анатолию Собчаку. Впрочем, его поставили так, что отца мировой демократии я случайно увидел только дома на фотках. А вот мимо другого "грузина" - венгерского художника Михая Зичи, не пройдёшь и, как я, обязательно узнаешь, кто был первым иллюстратором "Витязя в тигровой шкуре". Сквер им. Леонидзе особенно красив благодаря явно ещё советского происхождения каскадному фонтану в виде извилистой реки с мозаичным ложем.
Парк им. Георгия Леонидзе. За высоким кипарисом в центре снимка - памятник Михаю Зичи.
Храм Кашвети.
Замыкает этот подъём от Сухого моста церковь Кашвети начала прошлого века. Между прочим, в некрополе этого храма похоронен, в том числе, известный грузинский меценат Давид Сараджишвили. Его имя дошло до наших дней в виде хорошего коньяка, коего я, признаюсь, употребил изрядно в данной поездке.
Во дворе 1-й Тифлисской мужской гимназии памятник упоминавшемуся уже Акакию Церетели и его другу, тоже поэту и политику, Илье Чавчавадзе. Юля сразу их прозвала "Лёлик и Болик". ))
Парламент, он же Дом правительства Грузинской ССР.
По-моему, ещё одного флага тут явно не хватает
За Кашвети уже выходим на главную улицу грузинской столицы проспект Руставели, где стоят здания Парламента, национальной галереи, музея изобразительных искусств и 1-й Тифлисской мужской гимназии. Парламент, построенный в 1953 году как Дом правительства Грузинской ССР, на мой взгляд, самое красивое из них, выделяясь не только архитектурой, но и облицовкой из розовато-коричневого туфа. Говорят, весь Ереван построен из этого камня, а в Тбилиси он встречается не так уж часто.
Похожую стряпню мне подавали во владивостокском баре Л. Агутина. Вкусная, зараза! Но ну ооочень вредная.
Сначала со 2-й попытки преодолели-таки Сухой мост, дальний конец которого днём превращается в блошиный рынок благодаря местным жителям, пытающимся сводить концы с концами, торгуя под видом антиквариата всяким бабушкиным старьём. У нас такой же есть у метро "Парк культуры". Бабушкино старьё меня нимало не интересует, в антиквариате я не разбираюсь, поэтому там мы не задержались ни на секунду.
Слева от этого домика у Сухого моста (я всё-таки разобрался с этими названиями) нынешняя резиденция президента Грузии.
Обычно с набережных и мостов получаются весьма неплохие снимки, не стал исключением из этого правила и Саарбрюккенский мост в Тбилиси. Кура, она же Мтквари.
Кафедральный собор Цминда Самеба (Святой Троицы). Высота до кончика креста 84,5 метра! Если не Эверест, то уж точно Эльбрус среди православных соборов!
Президентский дворец в Авлабари. Уже бывший, хотя построен лишь в 2009 г. при президенте Саакашвили.
Прошли через сквер им. Георгия Леонидзе и парк 9 Апреля, заросшие могучими вековыми платанами, кедрами и кипарисами, с множеством памятников различным выдающимся грузинам, в том числе Анатолию Собчаку. Впрочем, его поставили так, что отца мировой демократии я случайно увидел только дома на фотках. А вот мимо другого "грузина" - венгерского художника Михая Зичи, не пройдёшь и, как я, обязательно узнаешь, кто был первым иллюстратором "Витязя в тигровой шкуре". Сквер им. Леонидзе особенно красив благодаря явно ещё советского происхождения каскадному фонтану в виде извилистой реки с мозаичным ложем.
Парк им. Георгия Леонидзе. За высоким кипарисом в центре снимка - памятник Михаю Зичи.
Храм Кашвети.
Замыкает этот подъём от Сухого моста церковь Кашвети начала прошлого века. Между прочим, в некрополе этого храма похоронен, в том числе, известный грузинский меценат Давид Сараджишвили. Его имя дошло до наших дней в виде хорошего коньяка, коего я, признаюсь, употребил изрядно в данной поездке.
Во дворе 1-й Тифлисской мужской гимназии памятник упоминавшемуся уже Акакию Церетели и его другу, тоже поэту и политику, Илье Чавчавадзе. Юля сразу их прозвала "Лёлик и Болик". ))
Парламент, он же Дом правительства Грузинской ССР.
По-моему, ещё одного флага тут явно не хватает
За Кашвети уже выходим на главную улицу грузинской столицы проспект Руставели, где стоят здания Парламента, национальной галереи, музея изобразительных искусств и 1-й Тифлисской мужской гимназии. Парламент, построенный в 1953 году как Дом правительства Грузинской ССР, на мой взгляд, самое красивое из них, выделяясь не только архитектурой, но и облицовкой из розовато-коричневого туфа. Говорят, весь Ереван построен из этого камня, а в Тбилиси он встречается не так уж часто.
Последнее редактирование:
Stalevar
Горячий финский парень
Здесь ВЕЗДЕ прошло мое детство. Я жил на улице Бакрадзе, рядом с Филармонией до 1992 года. Весь город наизусть
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Второе название произнести явно легче. Зря переименовали ))Не Агмашенебели, а Плеханова
Stalevar
Горячий финский парень
Тогда уж площадь Свободы верни на площадь Ленина. Станции Метро названия верни 26 Бакинских комиссаров (которая следующая в центр после 300 арагвинцев), и так далее. И будет счастье
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Вообще, нашей целью являлся фуникулёр на гору Мтацминда. Путь туда простой, цель перед глазами, так что никаких карт не надо - просто иди прямо от "Тифлиса", никуда не сворачивая. Правда, сразу за Парламентом дорога уходит вверх через запутанные кварталы старого города.
Район между горой Мтацминда и пр-том Руставели застрял примерно в XIX веке.
Но и там заблудиться трудно, и в конце концов утыкаешься аккурат в нижнюю станцию 1969 г. постройки, похожую своими неомавританскими чертами на восточный караван-сарай. Чтобы стать пассажиром, нужно купить специальную карточку в кассе и положить на неё энное кол-во лари, в нашем случае 26. После спуска с горы карточку можно выбросить, за пределами Мтацминды она более ни на что не годна.
Нижняя станция фуникулёра на ул. Чонкадзе.
Тбилисский фуник - сооружение со всех сторон примечательное. Построенный бельгийцами в 1905 г., он один из старейших в бывшем СССР, и самый первый по длине путей и перепаду высот. ТТХ сооружения впечатляют не на шутку: длина пути почти пол-километра, градиент подъёма 65%, так что когда смотришь вверх, реально кажется, что вагон ползёт прямо по отвесной скале.
Товарищ Сизиф оценил бы этот подъём.
После аварии (серьёзной, но, к счастью, без жертв) в 2000 г. система долго стояла на паузе, пока в 2012-м не возродилась благодаря австро-швейцарам Doppelmayr Garaventa. Но глобально они ничего менять стали, за исключением подвижного состава. Вагончики ходят каждые 15 минут с промежуточной остановкой у церкви Мама-Давити (между прочим, "мама" по-грузински это "папа", не перепутайте!) с пантеоном известных личностей, среди которых А. Грибоедов и мать Сталина Екатерина Геладзе.
На средней станции вагончик делает короткую остановку.
Храм Мама-Давити построен в XIX веке. Рядом пантеон выдающихся грузинских (и не только) личностей.
На верхней станции, построенной в 1938 г. в стиле неоклассики, в отличие от нижней, внутри которой нет ничего интересного, действует историческое кафе, где из туристов нещадно вышибают последнюю деньгу: чай, капучино и один медовик вытряс из кошелька 29 лари! Но не отметиться в таком месте, естественно, было бы преступлением, посему пришлось в нём задержаться.
Верхняя станция. Умели же строить! Снизу я её принял за телепередающий центр.
Так, считаем: 1 чай+1 капучино+1 медовик=870 рупий. Как тут не задуматься? Может, ещё не поздно незаметно уйти?
Рядом с верхней станцией находится смотровая площадка, и вид оттуда (абсолютная высота 727 м НУМ, относительная более 200), конечно, закачаешься! Напоминает вид Афин с Ликабета, только превышение над уровнем города в два раза больше.
Этим маршрутом мы сюда и добрались: Саарбрюккенский мост и ресторан "Тифлис"; сквер Леонидзе и парк 9 Апреля; храм Кашвети и кусочек Парламента. Замысловатое здание справа у реки - построенный в 2011 г. Дом юстиции. К соответствующему госведомству он не имеет отношения - это вроде нашей службы МФЦ/Мои документы. В народе почему-то прозван "грибы".
Районы Старый Тбилиси (ближе) и Авлабари (за рекой).
Район Чугурети, стадион "Динамо-Арена" и железнодорожный вокзал.
Народу на вершине Мтацминды дофига. В основном туристы, конечно. Русских полно, но много и европейцев, и каких-то англосаксонцев, но особенно - арабов и урало-дравидоидов. Живая иллюстрация той информации, что попалась мне вскоре после возвращения домой: внешний турпоток в Грузию в прошлом году превысил 5 млн. человек, которые подогрели экономику страны почти на 4,5 млрд. $, причём самым большим оказался вклад россиян - почти 850 млн. Для страны с населением едва в 3,5 миллиона это очень даже крутой показатель - полтора туриста на каждого жителя! Даже такие признанные лидеры в этой сфере как Италия и Испания могут позавидовать.
Район между горой Мтацминда и пр-том Руставели застрял примерно в XIX веке.
Но и там заблудиться трудно, и в конце концов утыкаешься аккурат в нижнюю станцию 1969 г. постройки, похожую своими неомавританскими чертами на восточный караван-сарай. Чтобы стать пассажиром, нужно купить специальную карточку в кассе и положить на неё энное кол-во лари, в нашем случае 26. После спуска с горы карточку можно выбросить, за пределами Мтацминды она более ни на что не годна.
Нижняя станция фуникулёра на ул. Чонкадзе.
Тбилисский фуник - сооружение со всех сторон примечательное. Построенный бельгийцами в 1905 г., он один из старейших в бывшем СССР, и самый первый по длине путей и перепаду высот. ТТХ сооружения впечатляют не на шутку: длина пути почти пол-километра, градиент подъёма 65%, так что когда смотришь вверх, реально кажется, что вагон ползёт прямо по отвесной скале.
Товарищ Сизиф оценил бы этот подъём.
После аварии (серьёзной, но, к счастью, без жертв) в 2000 г. система долго стояла на паузе, пока в 2012-м не возродилась благодаря австро-швейцарам Doppelmayr Garaventa. Но глобально они ничего менять стали, за исключением подвижного состава. Вагончики ходят каждые 15 минут с промежуточной остановкой у церкви Мама-Давити (между прочим, "мама" по-грузински это "папа", не перепутайте!) с пантеоном известных личностей, среди которых А. Грибоедов и мать Сталина Екатерина Геладзе.
На средней станции вагончик делает короткую остановку.
Храм Мама-Давити построен в XIX веке. Рядом пантеон выдающихся грузинских (и не только) личностей.
На верхней станции, построенной в 1938 г. в стиле неоклассики, в отличие от нижней, внутри которой нет ничего интересного, действует историческое кафе, где из туристов нещадно вышибают последнюю деньгу: чай, капучино и один медовик вытряс из кошелька 29 лари! Но не отметиться в таком месте, естественно, было бы преступлением, посему пришлось в нём задержаться.
Верхняя станция. Умели же строить! Снизу я её принял за телепередающий центр.
Так, считаем: 1 чай+1 капучино+1 медовик=870 рупий. Как тут не задуматься? Может, ещё не поздно незаметно уйти?
Рядом с верхней станцией находится смотровая площадка, и вид оттуда (абсолютная высота 727 м НУМ, относительная более 200), конечно, закачаешься! Напоминает вид Афин с Ликабета, только превышение над уровнем города в два раза больше.
Этим маршрутом мы сюда и добрались: Саарбрюккенский мост и ресторан "Тифлис"; сквер Леонидзе и парк 9 Апреля; храм Кашвети и кусочек Парламента. Замысловатое здание справа у реки - построенный в 2011 г. Дом юстиции. К соответствующему госведомству он не имеет отношения - это вроде нашей службы МФЦ/Мои документы. В народе почему-то прозван "грибы".
Районы Старый Тбилиси (ближе) и Авлабари (за рекой).
Район Чугурети, стадион "Динамо-Арена" и железнодорожный вокзал.
Народу на вершине Мтацминды дофига. В основном туристы, конечно. Русских полно, но много и европейцев, и каких-то англосаксонцев, но особенно - арабов и урало-дравидоидов. Живая иллюстрация той информации, что попалась мне вскоре после возвращения домой: внешний турпоток в Грузию в прошлом году превысил 5 млн. человек, которые подогрели экономику страны почти на 4,5 млрд. $, причём самым большим оказался вклад россиян - почти 850 млн. Для страны с населением едва в 3,5 миллиона это очень даже крутой показатель - полтора туриста на каждого жителя! Даже такие признанные лидеры в этой сфере как Италия и Испания могут позавидовать.
Последнее редактирование:
2014
Старожил
прокуратор понтий пилат, я по этой служебной лесенке фуникулёра лазил пешком осенью 1987 года. В тот день система не работала. А спускался другой дорогой, через ботанический сад.
прокуратор понтий пилат
Сторожил
За верхней станцией начинается парк, занимающий всю вершину горы. Когда-то он назвался "имени Сталина", а сейчас просто и без прикрас - Мтацминда. С точки зрения ботанического визионерства и единения с природой парк хороший, красивый; с точки зрения активного досуга - не очень: аттракционы полумёртвые, есть ощущение какого-то запустения.
Парк Мтацминда.
Через парк пошли к колесу обозрения. Высота его 64 м, один оборот примерно 10 мин. Цена 10 лари. Нам досталась кабинка №13, но это ничего - мы не суеверные. А вот то, что колесо, как и парк, не производит впечатления объектов, за которыми ухаживают надлежащим образом, напрягало немного сильнее. Но обошлось.
Колесо обозрения в Мтацминде.
Тбилисские небоскрёбы в районе Ваке: строящийся комплекс Alliance Highline из трёх домов-кактусов и 147-метровые башни-близнецы Pullman Tbilisi Axis Towers.
Рядом с колесом стоит построенная в 1972 г. 277-метровая телевышка, которая до сих пор действует, как я понял, но выглядит, честно говоря так, что мимо неё и идти немного страшновато. Снизу фоткать её несподручно из-за большой высоты, а вот с колеса вышло в самый раз.
Тбилисская телебашня.
Вниз скатились на канатке до пл. Шота Руставели, не менее впечатляющей конструкции, чем фуникулёр: длина пути почти 850 метров, а под пятой точкой несколько десятков метров свободного падения. История у этой канатки ещё более драматическая, чем у горного трамвайчика: в 1990 г. из-за аварии там погибло 20 человек, и дорогу закрыли, а потом и вовсе разобрали.
Верхняя станция канатки.
Снова открылась она всего год назад, уже по проекту (кого ж ещё?) вездесущей Doppelmayr. Они сократили примерно на 100 м длину пути и построили новую верхнюю станцию. Естественно, заменили вагончики. Нижнюю станцию, как памятник архитектуры, сохранили, но пришлось повозиться с её интеграцией с новой инфраструктурой.
Нижняя станция канатной дороги. Построена в 1957 г. Лестница в виде двойной спирали внутри похожа на ДНК.
Старая нижняя на пр-те Руставели сохранилась, и её главная фишка, помимо внешнего облика, спрятана внутри: двойная спиральная лестница, так что люди, прибывающие сверху и отправляющиеся снизу, идут по ней, не пересекаясь друг с другом.
Парк Мтацминда.
Через парк пошли к колесу обозрения. Высота его 64 м, один оборот примерно 10 мин. Цена 10 лари. Нам досталась кабинка №13, но это ничего - мы не суеверные. А вот то, что колесо, как и парк, не производит впечатления объектов, за которыми ухаживают надлежащим образом, напрягало немного сильнее. Но обошлось.
Колесо обозрения в Мтацминде.
Тбилисские небоскрёбы в районе Ваке: строящийся комплекс Alliance Highline из трёх домов-кактусов и 147-метровые башни-близнецы Pullman Tbilisi Axis Towers.
Рядом с колесом стоит построенная в 1972 г. 277-метровая телевышка, которая до сих пор действует, как я понял, но выглядит, честно говоря так, что мимо неё и идти немного страшновато. Снизу фоткать её несподручно из-за большой высоты, а вот с колеса вышло в самый раз.
Тбилисская телебашня.
Вниз скатились на канатке до пл. Шота Руставели, не менее впечатляющей конструкции, чем фуникулёр: длина пути почти 850 метров, а под пятой точкой несколько десятков метров свободного падения. История у этой канатки ещё более драматическая, чем у горного трамвайчика: в 1990 г. из-за аварии там погибло 20 человек, и дорогу закрыли, а потом и вовсе разобрали.
Верхняя станция канатки.
Снова открылась она всего год назад, уже по проекту (кого ж ещё?) вездесущей Doppelmayr. Они сократили примерно на 100 м длину пути и построили новую верхнюю станцию. Естественно, заменили вагончики. Нижнюю станцию, как памятник архитектуры, сохранили, но пришлось повозиться с её интеграцией с новой инфраструктурой.
Нижняя станция канатной дороги. Построена в 1957 г. Лестница в виде двойной спирали внутри похожа на ДНК.
Старая нижняя на пр-те Руставели сохранилась, и её главная фишка, помимо внешнего облика, спрятана внутри: двойная спиральная лестница, так что люди, прибывающие сверху и отправляющиеся снизу, идут по ней, не пересекаясь друг с другом.
прокуратор понтий пилат
Сторожил
И сколько времени занял подъём?
Stalevar
Горячий финский парень
Я по этой лестнице от верхней улица и до Верхней станции стопицот раз ходил и туда и обратно. На самом деле не очень долго. Зато виды классные и можно к пантеону свернуть к могилам.
2014
Старожил
Я туда и забрёл. А на следующий день туда была организованная экскурсия.
jurijt
Любитель этого дела!
Мы тоже спускались до этого места, где могила Грибоедова и др. Поднялись вверх нормально. Потом что-то случилось. Вообще-то по ней посторонним ползать не положено. Но это Грузия, друг на грузинском пообщался, и "служака" махнул рукой - валите! А от могил уже шли какими-то улочками.