Как-то по осени обещался я запостить небольшой цикл по тем местам Москвы, которые редко посещает как организованный турист, так и его неорганизованные собратья. Начнём-с, пожалуй.
Все, кто интересуется историей культуры, конечно знают о таком интереснейшем её периоде в России, что носит романтическое название Серебряный век. Всего в ста метрах от моего офиса есть музей, который так и называется, музей Серебряного века. Заодно это и дом-музей одного из корифеев и зачинателей этого периода В. Я. Брюсова. Каждый день я ходил мимо, давая себе слово в ближайшее время туда зайти, но только прошлым летом, спустя 6 лет, сподобился.
Однако, начали мы с находящегося неподалёку храма Св. мученика Трифона в Напрудном, что на Трифоновской улице, чуть не доезжая Рижского вокзала.
В Трифоновской церкви больше всего поражает не её красота и седая древность, а полное отсутствие вокруг исторического фона.
Несмотря на относительную удалённость от центра, по многим приметам, это одно из древнейших зданий Москвы, построенное не позднее конца XV века, ровесник современного Кремля. Рядом не сохранилось совершенно никакой исторической застройки, и ныне сей храм стоит посреди современных многоэтажек, словно Миклухо-Маклай в окружении папуасов, настолько чуждыми друг другу они выглядят. Интерьер снимать не стали, нечего было.
Дальше пешочком двинулись по улице Щепкина в направлении Садового кольца и скоро очутились у другой интересной церкви - Скорбященской при Старо-Екатерининской больнице. Она намного моложе предыдущей (конец XIX века), но тоже привлекает внимание своим диссонансом с окружающим пейзажем в виде супер-больницы МОНИКИ и стеклянной башни отеля
Radisson Blu.
Бывший больничный храм на улице Щепкина.
Ещё одна церковь, Филиппа Митрополита в Мещанской слободе, у метро "Проспект Мира", перестроенная М. Казаковым из здания конца XVII века. Те, кто как я, работает рядом с этой станцией, хорошо знает её силуэт на фоне огромной чаши спорткомплекса "Олимпийский".
Творение знаменитого московского зодчего М. Казакова, храм Филиппа Митрополита.
Правда, теперь фоном ей служит стройка на месте "отреставрированного" спортивного сооружения. Она хорошо запоминается тем, что на куполе, венчающим центральный барабан, архитектор поместил небольшую ротонду.
Позади церкви на месте снесённого подчистую старого "Олимпийского" строят новый, точно такой же.
И вот, наконец, мы у музея. Небольшой особняк, аккурат посередине между ботаническим садом Аптекарский огород и метро, мягкого мятного цвета в стиле северный модерн - вполне подходящее по стилистике здание для поэта-символиста. Похожую архитектуру легко встретить в Скандинавии и у нас в Выборге. Дом построен в начале прошлого века для купца Баева, а в 1910 г. первый этаж там снял Валерий Яковлевич, где и прожил до самой своей смерти в 1924 г. С тех пор эта квартира стараниями его вдовы Иоанны Матвеевны была превращена в мемориальный музей, который в 1987 г. стал частью более общей экспозиции музея Серебряного века.
Проспект Мира. Музей Серебряного века.
Дом, несмотря на необычный облик, совсем не бросается в глаза, так как тротуар проходит вплотную к нему, а великое, как известно, видится издали, и пройти мимо не составляет никакого труда. Лишь большая памятная табличка из белого мрамора притянет взгляд внимательного прохожего, в то время как толпы мамаш с детьми и парочки бегут мимо в Аптекарский огород и облепившие его со всех сторон кафе.
Памятная доска В. Я Брюсову.
До музея от конторы мне идти ровно одну минуту, но распорядок работы таков, что посещать его не очень удобно, поэтому нам не удалось попасть на обзорную экскурсию, и мы взяли то, что было - лекцию о жизни и творчестве видного представителя футуризма Велимира Хлебникова. Цена вопроса - 500 р. с носа.
Центральный зал. На столике - статуэтка А. С. Пушкина.
Чтоб было понятно, поэзия Серебряного века состояла в основном из трёх основных направлений - уже упомянутых символизма и футуризма, а также акмеизма. Разница между ними, если говорить в самых общих чертах, в том, что акмеисты творили в более-менее привычной литературной манере, символисты писали вроде понятно, но зачастую прятали смысл в сложных словообразах, а вот то, что и как писали футуристы, очень часто не было понятно, похоже, даже им самим.
Зал акмеизма. Слева - бюст Пастернака, справа - портрет М. Волошина, между ними - портрет Л. Рейснер в стиле псевдоренессанса работы В. Шухаева. Между прочим, именно эта дама стала прообразом комиссарши в "Оптимистической трагедии" Вишневского.
К творчеству Хлебникова это относится в полной мере. Его стиль отличало безудержное стремление к новизне, эпатажу и ниспровержению общепризнанных канонов. Характерной чертой его творчества было, в частности, широкое использование новояза. Особенно он любил заменять иностранные слова и термины, проникшие в русский язык, словами собственного изобретения. Так, себя он предпочитал называть отнюдь не футуристом, а
будетлянином !
Зал символизма. Шарж С. Полякова изображает творческий вечер в питерском кабаре "Привал комедиантов". На сцене Мандельштам читает стихи. Сверху - портрет А. Ахматовой, двух других персонажей не помню.
В общем, его стиль наверняка нашёл бы горячий отклик и в наше время, однако для меня он является, всё-таки, максимально далёким. С другой стороны, лекция всё равно была очень интересной даже с точки зрения общего развития, поскольку Серебряный век и его деятели, за малыми исключениями, остались в моей памяти с университетской скамьи лишь в виде научных терминов и имён, а теперь они получили наполнение каким-то конкретным смыслом.
Кабинет В. Брюсова.
Закончилась 2-часовая экскурсия на первом этаже, в кабинете Брюсова, совсем коротким рассказом о его экспонатах и истории этого дома-музея, что стало для меня большим разочарованием, так как творчество этого литератора мне чрезвычайно интересно. Наверное, снова пойдём туда в октябре, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения писателя.
Второй только что открыли. И от москвы рядом, не надо лететь черти куда. 
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
все места в шаговой доступности от места работы. Одно так на территории