В субботу утром на скоростном метротраме №22 мы ехали от Лилехольмена на восток. Целью была Глобен-Арена - огромный белый купол на юге Стокгольма, в районе Юханнесхов, посетить который так же важно, как Останкинскую башню в Москве. Во-первых, на высоте 130 метров находится главная смотровая площадка города; во-вторых, как утверждает Вики, это самое большое сферическое сооружение в мире.
Функционально это просто арена для проведения различных спортивно-развлекательных мероприятий. Она является частью большого кластера аналогичного назначения Глобен-Сити, в который входят ещё несколько других арен.
Глобен имеет не только практическое, но и символическое значение. В Швеции есть масштабная модель Солнечной системы, крупнейшая в мире, размером в несколько сотен километров, и вот Глобен-то и играет в ней роль Солнца.
С западной стороны купола по его поверхности ползают по очереди вверх-вниз, как букашки, две прозрачные сферические капсулы, которые, собственно, и являются подвижными смотровыми площадками.
Вот такое "Солнце" сделали себе шведы. Наверху видна маленькая горошина прогулочной капсулы.
Учитывая туристический рейтинг объекта и выходной день, я опасался нарваться на большую очередь, но людей было на удивление мало, как раз на одну капсулу. За 320 крон мы купили два билета и стали ожидать свою горошину.
Путь в один конец занимает около семи минут, ещё несколько минут капсула стоит на макушке Глобена. В общем, очень весело. И вид сверху действительно отличный.
Вернувшись в центр, мы нашли ближайший причал и стали искать, как бы покататься по озеру Меларен на пароме. В Стокгольме их полно, но если вам не хочется тратить на морскую прогулку лишние деньги, и вы имеете в кармане такой проездной, как у нас, это можно сделать совершенно бесплатно. Нужно лишь найти сине-белое судно со значком SL, что означает его принадлежность к городскому общественному транспорту. Они ходят по двум маршрутам №80 и 82. Можно выйти на любой остановке, а затем пересесть на другой паром в любом направлении, либо на наземный транспорт.
Они очень удобные - хочешь, иди на открытую верхнюю палубу, хочешь, сиди на закрытой нижней, где есть небольшой буфет и очень хороший бесплатный туалет.
Это было запоминающимся путешествием. Стокгольм необычайно красив, именно с моря он открывается по-настоящему - яркий, сочный калейдоскоп разноцветных домиков и высокие, тонкие шпили соборов над тёмными водами озера.
Таким видится Стокгольм с моря.
Следующие два часа мы проплавали по всему 82-му маршруту, сойдя на берег только на Нюбруплан, той же самой пристани, где и сели на паром.
После двухчасового качания на волнах у нас возникло желание пройтись по
terra firma, тем более, что центр города мы ещё толком, считай, и не видели. А центр, сердце Стокгольма - это Гамластан, что по-шведски значит "старый город".
Сначала от Нюбруплан мы дошли до парка Кунгстрэдгорден. Парк очень красивый, с фонтанами и памятниками, среди которых внимание всякого русского, конечно, привлечёт фигура короля Карла XII, "отличившегося" 310 лет назад под Полтавой. Несмотря на то, что под его руководством Швеция потерпела оглушительное фиаско в Северной войне и чуть не дошла до полной ручки, сограждане его почему-то очень уважают.
Карл показывает рукой на восток. Как известно, ничего хорошего экскурсия туда ни ему, ни Швеции не принесла. А может, он просто жалуется, что именно там потерял свою шляпу.
Кунгстрэдгорден на юге упирается в пролив Лилла Вертан, отделяющий Норрмальм от острова Стадсхольмен, который, собственно говоря, и является Гамластаном. Между ними примостился ещё один маленький островок Хельгеандсхольмен, целиком занятый зданием риксдага, шведского парламента, и прилегающего к нему парка.
За риксдагом стоит королевский дворец - квадратная махина с выступающими вперёд крыльями. Хотя оба здания построены с разницей в полтораста лет, их объединяет общая стилистика барокко, и они очень гармонично смотрятся вместе.
Слева - королевский дворец, справа - риксдаг. Между ними видна колокольня церкви Св. Николая.
У дворца мы задержались для небольшой фотосессии - Юля непременно желала запечатлеться на фоне монаршей резиденции вместе с королевским гвардейцем. Съёмка здесь запрещена, но все на это дружно плюют, в том числе и сам гвардеец.
Вдоль дворца вверх идёт покатая площадь Слотсбакен, с церковью Св. Николая. Вокруг неё всё было забито полицией - только что во дворец проехал кортеж южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, именно в эти дни находившегося в Швеции с официальным визитом.
Эта кавалькада чёрных лимузинов в сопровождении полицейских машин и мотоциклов на мосту Стрёмбрун у королевского дворца - кортеж президента Юж. Кореи Мун Чжэ Ина.
Отсюда рукой подать до самой известной площади Стокгольма, Стурторьет, с которой, как считается, и начался город. Когда мы к ней вышли, там играл военный оркестр из Гётеборга. Впрочем, меня больше интересовала здешняя архитектура.
Стурторьет, застроенная домами XV-XVIII вв., выглядит чрезвычайно фактурно. Словно с картинки из книги про Средние века. Она известна своим фонтаном и зданием фондовой биржи, где расположены Нобелевские комитет, библиотека и музей.
Про фонтан, который в годы седой старины был колодцем, рассказывают типичную для средневековых суеверий страшилку. Якобы, некие ведьмаки бросали туда куски зачумлённых тел, чтобы навести порчу и моровое поветрие на добрых христиан. Эти истории рассказывали люди, которые даже руки мыли крайне редко и вообще имели самые туманные представления о гигиене и медицине. Впрочем, и в наши дни находятся попугаи, охотно повторяющие этот бред.
Но главное, что теперь вода из "чумного" фонтана считается чуть ли не целебной, и вокруг него постоянно топчутся туристы с протянутыми руками.
Площадь Стурторьет. Слева - "чумной" фонтан, в центре - красный дом Риддинга, считающийся памятником Стокгольмской кровавой бани.
Более затейливая басня связана с так называемым домом Риддинга, интересного образца северной готики на западной стороне площади. Его фасад украшают несколько десятков белых камней, которые, согласно популярной легенде, олицетворяют шведских патриотов, казнённых датским королём Кристианом II в 1520 г. во время так называемой Стокгольмской кровавой бани. Сойдёт для ведущих "О.и р.", но сомнительно в сурьёзном разговоре.
Во-первых, путаются в количестве жертв. Мне встречались и 82, и 92, и 96, и "около сотни". Факты же таковы. Камней 92, а в солидной "Истории Швеции" И. Андерссона говорится о 82 казнённых. Вот вам первая нестыковочка.
Во-вторых, точно так же украшен фасад дома Петерсона метрах в 300 от Стурторьет, а равно и некоторых других, что наводит на мысль, скорее, о распространённой архитектурной моде, нежели на печальную историю в духе Р. Бёрнса.
На другой день на метро мы поехали в гости на Санкт-Эриксплан, что в районе Вазастан. Совсем рядом с этой станцией стоит дом, в котором жила писательница Астрид Линдгрен и её самый любимый в России персонаж Карлссон.
Вон в той башенке на крыше, по слухам, и обитал Карлссон.
Именно в России, потому что в Швеции этого "мужчину в самом расцвете лет" не больно и жалуют, в чём мы имели возможность убедиться лично. В многочисленных сувенирных лавочках Гамластана мы видели миллиарды Пеппи-Длинныхчулок, лосей и муми-троллей, но всего одного Карлссона.
Адрес этого дома Вулканусгатан,12. Он стоит буквой П, образуя закрытый с трёх сторон двор, куда от метро можно попасть только по лестнице, спрятанной в арке. Если не знать, что к чему, можно и не найти. Дом яркий, разноцветный и с башенкой на крыше. В этой-то башенке и жил, как гласит одна из версий, пухлый человечек с пропеллером.
Помахав на прощание Карлссону, мы поехали в центр, где побродили по маленьким островкам Кастельхольмен и Чепсхольмен. Они очень зелёные и красивые, и люди массово идут туда ради живописного замка и пикников на каменистой макушке Чепсхольмена, откуда прекрасный вид на залив Сальтшён.
Оттуда мы уехали на автобусе, и, выгрузившись у оперы, углубились в лабиринт узких, кривых улочек Гамластана.
Скомакаргатан - типичная улочка в Гамластане. Застройка такая плотная, что высоченную Немецкую церковь даже вблизи видно плохо.
Из Старого города вышли через час обогащённые духовно и с новым другом, пушистым лосиком по имени Гунвальд.
Неширокий канал отделяет Гамластан от острова Риддархольмен. В его центре на одноимённой площади стоит памятник ярлу Биргеру, одной из центральных фигур ранней истории Швеции, и древняя Риддархольмская церковь с изумительным ажурным шпилем.
Площадь ярла Биргера. Воин в плаще - ещё один знакомый по отечественной истории персонаж. Согласно русским летописям именно ярл Биргер командовал шведским войском в Невской битве и получил копьём в глаз от Александра Ярославича. Хотя шведы этого не подтверждают.
Риддархольмская церковь.
У большинства старых церквей в Стокгольме они зелёного цвета из-за того, что покрыты медью или бронзой, а шпиль этой сделан из чугуна и имеет чёрный цвет, я уже давно его приметил. До 1950 года сей готический храм являлся местом упокоения шведских монархов.