Авторская ветка Первым делом-самолёты!

На этой площади мы сели на один из скоростных автобусов и доехали прямиком до огромной круглой площади Бейт-ол-Мокаддас, где находится мавзолей имама Резы. К сожалению, в сам мавзолей проникнуть не удалось.

Остановка метробуса на бульваре имама Резы. Вот это я понимаю, выделенная полоса для общественного транспорта, а не московское недоразумение.




Площадь Бейт-ол-Мокаддас у мавзолея имама Резы.



Иностранцев и немусульман туда пускают не очень охотно, но нам готовы были сделать поблажку. С этой целью к нам выслали очень симпатичную девушку, которая сказала, что если на мою жену надеть покрывало, то проблем не будет. Покрывало надели, но возникла новая загвоздка – нам предложили оставить на охране камеру. Прикинув, что наш «Кэнон» будет целый час лежать на табуретке в будке охраны, я сказал «большое спасибо», и мы пошли на близлежащий базар.

Вход в мавзолей. До того голубого купола мы не добрались.



Базар в Мешхеде так себе. Там, конечно, много всякой экзотики, какой у нас не увидишь, но после Узбекистана не впечатляет. Среднеазиатские рынки гораздо колоритнее, а иранские очень смахивают на наш присной памяти Черкизон, только ассортимент малость другой.

Одна из лавчонок на базаре.



Но без гостинца мы оттуда не ушли. В Иране очень популярны, как я уже говорил, разнообразные специи и, соответственно, всякие аксессуары для их хранения и приготовления. Вот и мы купили себе (больше на память, я полагаю, чем с практической точки зрения) небольшую, но очень массивную ступку с пестиком из оникса для их размалывания.

Бульвар имама Резы.



В целом, Мешхед немного похож на Тегеран, боюсь, что кроме мавзолея имама Резы, здесь мало интересного. Обращает на себя внимание большое количество военных на улицах, в метро, в аэропорту. Нет, не тех, что стоят на посту или патрулируют, просто они попадаются везде и очень часто. Их вообще много в Иране, но в Мешхеде почему-то особенно.
Другая многочисленная социальная категория в Мешхеде – это священнослужители, легко узнаваемые по характерному белому тюрбану и коричневой длиннополой сутане. Все холёные, хорошо одетые, уверенные в себе. Сразу видно, кто в этой стране хозяин.
С базара мы вернулись пешком к «Басидж» и отправились обратно в аэропорт, где нас ожидал крайне неприятный сюрприз. На онлайн-табло в статусе рейса EP609 значилось кошмарное красное cancelled!
- Шайтан!

Ещё парочка фото мешхедского аэропорта. Уж больно он мне приглянулся.





Даже чёрт бы с ним, с Б727, тут корячилось кое-что похуже - завтра уже в 9.45 утра лететь в Шираз, а у нас ещё и вещи в тегеранской гостинице!
Я побежал в справочное, и там девушка в черном хиджабе меня успокоила – наш рейс заменен на другой, EP603, с вылетом примерно на 2 часа позже. В офисе «Аземана» эту информацию подтвердили. Уже хорошо. Мы перевели дух и сели играть в морской бой.

А должны были лететь на нём...



В итоге вылетели мы на два с половиной часа позже. С самолётом тоже вышла петрушка. Едва нас вывели к автобусу, стало ясно, что 727-го не будет. На почти пустом лётном поле стоял лишь один самолёт «Аземана», и это был зауряднейший 737-й. Впрочем, не совсем зауряднейший. Наверное, слово «зауряднейший» – это вообще не про Иран.

Снаружи Б737...



Полетели мы на Б737-400 с бортовым EP-APP какого-то лохматого (1992-го) года и с таким древним салоном, что лично я таких в «классике» и не видывал. Больше всего удивили большие кнопки освещения и вызова бортпроводника, а также пепельницы в подлокотниках.

... внутри чего-то древнее.

В качестве компенсации за кидок с Б727 я получил место у запасного выхода, которое имело то преимущество, что впереди не было кресла, так что я мог вытягивать ноги, как мне было угодно.

Довольно допотопно для 737-го.





Столик для этого кресла был спрятан в правом подлокотнике и, между прочим, очень даже пригодился. Несмотря на поздний час, мы получили очень плотный ужин от щедрого «Аземана». Правда, едой меня не задобришь, Б727 я им всё равно не простил.

Хороший ужин помог снять стресс.



В Тегеран прилетели без четверти двенадцать, встали у второго терминала, после чего нас провезли на автобусе через весь Мехрабад к шестому.
Метро уже не функционировало, поэтому пришлось впервые прибегнуть к услугам местных таксистов. Триста тысяч монет, и через 20 минут мы уже были в своей гостинице. Парадокс, но нам самим пришлось показывать водителю дорогу. В Иране это нормально, ибо большинство таксистов, как я понял, приезжие.
В общем, хорошо, что у «Аземана» был ещё один рейс, и так всё удачно закончилось, что наша поездка в Шираз не сорвалась. А то пришлось бы вместо Шираза таскаться по унылому Тегерану, не говоря уже о том, что мы потеряли бы кучу денег.
Мехрабад без нас скучал недолго. В полшестого утра мы уже вновь были на ногах, в начале седьмого - на станции метро «Фирдоуси», а ещё через час в Мехрабаде.
В наших билетах ничего не было сказано, из какого терминала вылет, и мы сначала решили доехать, как и накануне, до второго. И ошиблись. Пришлось снова спускаться в метро и ехать до четвертого. Но даже с этими метаниями в восемь часов мы уже были на месте.

Терминал 4 в Мехрабаде.



Мы не спешили, так как уже знали, что в иранских аэропортах регистрация не начинается раньше, чем за полтора часа до вылета, так что у нас было время побродить по аэровокзалу.

Четвёртый терминал даже посимпатичнее 2-го.







Здесь я обратил внимание на ещё один, чисто иранский, «бзик». Наиболее продвинутая часть иранского общества просто помешана на красоте. В толпе всё время попадаются молодые женщины, а пару раз я видел и мужчин, с заклеенными пластырем носами. Ясное дело, после пластической операции по исправлению его формы. Многие слышали, что в Азии, к примеру, очень популярны операции по избавлению от «монгольского века», потому что китайцы, корейцы и японцы хотят выглядеть по-европейски. У иранцев с веками всё в порядке, но зато им сильно портят жизнь носы.
Четвёртый терминал несильно отличается от уже знакомого нам второго, только зона вылета находится на первом этаже и здорово смахивает на какой-нибудь провинциальный российский автовокзал. Из терминала пассажиров выводят на небольшую огороженную площадку, на которой стоят автобусы. Нас посадили в довольно новый Caetano Cobus 3000 и повезли к самолёту.

Зона ожидания на посадку напоминает не аэровокзал, а автовокзал.



Экскурсия снова получилась длинной и увлекательной, через весь аэродром. Только если в прошлый раз, когда мы улетали в Мешхед, нас везли от Т2 к Т4, то теперь – в обратном направлении, от Т4 к Т2. Почему бы аэропорту не поменять стоянками Iran Air Tour и Mahan Air? Могли бы здорово сэкономить на горючке.

Лететь предстояло на BAe-146-300 авиакомпании Mahan Air, ещё один новый тип в моей биографии авиапассажира. Здорово похож на Ан-148, такой же низенький и толстенький, единственное существенное отличие – четыре двигателя вместо двух. Иногда, как и мне в тот раз, удаётся заметить ещё одно – у британского самолёта нет реверса, вместо него используются два тормозных щитка в задней оконечности фюзеляжа.

Детище британского авиапрома произвело благоприятное впечатление.



Посадка велась через переднюю дверь, по короткому приставному трапу, предназначенному специально для этого самолёта, о чём свидетельствовала соответствующая надпись. Из-за конструкции крыла в Тегеране не удалось разобрать бортовой, но позже в Ширазе я его всё-таки разглядел – EP-MOE.

На большом экране, если приглядеться, можно увидеть одну из створок воздушного тормоза.



Салон необычно просторный для столь небольшого самолёта. В ряду по шесть кресел, при этом никакой тесноты не чувствовалось. Помимо компоновки, сразу обращаешь внимание на шторки иллюминаторов из двух половинок – верхней и нижней. Интерьер необычно ухоженный для аэроплана возрастом 29 лет. Хотя Mahan Air, в отличие от Iran Air Tour, крупная авиакомпания, новенький бортовой журнал в спинке переднего кресла стал для меня приятным сюрпризом, который тут же стал ещё и сувениром.

Иранцы любят порядок и чистоту. Вообще не скажешь, что самолёту 29 лет.









Взлетели минут на двадцать позже расписания. Наш толстячок заложил левый вираж над западными окраинами иранской столицы и взял курс на юг. Необычно прозвучала информация о полёте, которую нам прочитал экипаж – высота полёта 23 тысячи футов, 6900 метров. Маловато для реактивной машины.
Маршрут здесь лишь немного длиннее, чем до Мешхеда, но корма принесли гораздо больше, видимо, и здесь статус авиаперевозчика сказывается.
Пейзаж под крылом, во всяком случае, с моей стороны, был однообразен – горы, горы, горы. Однако, едва мы приступили к снижению, всё изменилось. Сначала горы расступились, открыв неширокую, плоскую равнину, испещрённую зелёными квадратами полей, меж которых вилась узкая лента небольшой реки. Наверняка она и оживляла своими водами эти места.
Но скоро я забыл про эти поля и реку, так как взгляду представилось необыкновенное зрелище – три удивительной формы столовых горы, прилепившихся к плоской поверхности земли, точно гигантские бородавки. Две дальних имели почти круглую форму усечённого конуса с покатыми склонами, увенчанными невысокими, одна цилиндрической, другая – вытянутой, вершинами с отвесными склонами.

Столовые горы к северу от Шираза. У подножия дальних гор, там, где проход между двумя хребтами, Накш-е Рустам и Персеполь.



Третья (но первая по счёту), самая большая, была ещё необычнее. Её нижний ярус был такой же покатый, зато на нём водружалась продолговатая, с кошмарной, в несколько сот метров высотой, бляшкой, похожей не то на инфузорию-туфельку, не то на броненосец времён русско-японской войны. Эта бляшка на две трети была совершенно плоской, а северная часть – словно срезана сверху, да ещё и заострена, так что она походила также на наконечник копья. Идеальное место для постройки какого-нибудь военного укрепления или монастыря, ни один враг не смог бы взять эту идеальную естественную крепость.
Называется это чудо природы высотой 2200 метров гора Эшканон.

Природа, как и человек, творит настоящие шедевры. Гора Эшканон.



Но впереди было другое чудо. Едва столовые горы скрылись из виду, наш лайнер вошёл в крутой правый разворот на 180 градусов, и вот мы уже над огромным озером Мехарлу, со всех сторон окружённом горами. Безжизненный, серый цвет его воды ясно указывал на то, что это солёный водоём, но постепенно с цветом стало происходить что-то странное. Он постепенно становился ярче, гуще и вскоре превратился в такой фантастический оттенок розового, какого я в природе в жизни не видел. Разве что у розовых фламинго по телеку.
Ближе к берегу цвет воды становился светлее, были видны какие-то прямоугольные загоны розового, серого, белого цвета, видимо, специальные ванны для сбора соли.

Озеро Мехарлу. Даже не верится, что и здесь природа обошлась своими силами.



У своей северной оконечности Мехарлу снова начало меняться – розовый цвет перешёл в оранжевый, затем снова в серый, мелькнула береговая линия, и через пару минут мы сели в аэропорту Шираза.

Здесь тоже, как в Мехрабаде и Мешхеде, базируется военная авиация, и пока рулили к терминалу, нам попалось немало Ил-76 и «Геркулесов» ВВС Ирана. Но вообще, самолётов было гораздо меньше, чем в Мешхеде.
До аэровокзала нас доставили автобусом.
Местная воздушная гавань впечатляет. Терминал такой же новый, как в Мешхеде, очень современный, чистый и благоустроенный.

Ширазский аэропорт.





Везде узнаваемые символы того, что здесь сердце иранской культуры – колонны с капителями в виде двух бычьих голов, подобные тем, что стоят в Персеполе.
Очень красива привокзальная площадь, украшенная пальмами, вечнозелёными деревьями, цветниками и фонтанами.

Площадь перед аэровокзалом.







Мы подошли к стойке информации и поинтересовались, как добраться до центра. Девушка ответила, что туда ходят автобусы, но почему-то ни слова не сказала про метро. Но я-то точно знал, что оно рядом с аэропортом, и на мой вопрос о подземке получил ответ, что можно и на метро, но станция минутах в пятнадцати пешком.
Куда нас может завезти автобус, мы не имели ни малейшего понятия, тратить деньги на такси тоже не хотелось, а станция «Зандийе» находилась совсем недалеко от нашей гостиницы.
Пошли пешком к метро. До станции «Шахид Дастгейб» действительно оказалось идти с четверть часа, но ходьбой это трудно было назвать. Не знаю, какой гад проектировал трассу, идущую из города в аэропорт, но пешеходов он точно презирал и ненавидел, поскольку ни малейшего намёка на тротуар там не было.

Это тротуар вдоль трассы аэропорт-станция метро «Шахид Дастгейб». Здесь можно делать всё, даже отстреливаться от американских диверсантов. Нельзя только ходить.



Все эти пятнадцать минут мы на полусогнутых продирались по обочине через деревья и кустарник, стараясь не зацепиться за колючую проволоку, ограждавшую обочину справа, и не провалиться в арык (хорошо хоть сухой и неглубокий), вившийся под ногами. Был бы там нормальный тротуар, мы спокойно дошли бы за десять минут.

Станция метро «Шахид Дастгейб» рядом с аэропортом.



Ширазский метрополитен совсем новый, ему всего четыре года, и пока он состоит только из одной линии. Некоторые станции на этой ветке ещё достраиваются, поезда проезжают их без остановок.
Поскольку вышло так, что нам удалось протестировать три из пяти имевшихся на тот момент в Иране подземки, могу сказать, что, на мой взгляд, именно в Ширазе она самая лучшая. Очень красивые интерьеры станций, комфортабельные, современные вагоны.

Ширазский метрополитен - это царство роскоши. Всюду гранит, мрамор, сверкающий полировкой металл, мозаики. Станция метро «Шахид Дастгейб».





Удивляет малочисленность пассажиров, хотя поезда ходят с приличными интервалами в 15 минут. Видимо, жители Шираза больше привыкли к наземному транспорту, из-за чего в городе очень серьёзные пробки на основных магистралях. В метро даже крутят специальную рекламу, призывающую горожан пересаживаться на подземку.
Им бы решить вопрос с пешей доступностью станции «Шахид Дастгейб» у аэропорта, и тогда, я думаю, пассажиропоток значительно возрастёт.

Вагоны новенькие, как с иголочки. И совершенно пустые.



К слову, именно здесь, в ширазском метро, первый и единственный раз в Иране я услышал: "No photo!" Больше никто и нигде мне ничего снимать не запрещал, хотя я старался не наглеть и в таких местах, как станции метро и аэропорты, щёлкал камерой быстро и стараясь не привлекать лишнего внимания. На качестве снимков это, конечно, сказалось не лучшим образом.
От аэропорта пять остановок до станции «Зандийе», рядом с нашей гостиницей, мы проехали за 19 минут.

Выйдя на улицу, мы оказались посреди очень оживлённого проспекта Карим-хана и несколько потерялись. Чтобы не потеряться окончательно, взяли такси и за пять минут и 50 тысяч риалов доехали до нашего отеля «Ниайеш». Да там и пешком ходу всего минут 10-12.
Гостиница построена в восточном стиле, сразу напомнив нам караван-сарай, в котором мы жили в Бухаре. В центре располагался большой двор, окружённый номерами, некоторые были названы в честь известных писателей, в том числе Л. Н. Толстого.

Караван-сарай «Ниайеш». В таком городе, как Шираз, жить в каком-нибудь«Шератоне»?



«Ниайешь» стоит как раз в историческом центре города, так что многие достопримечательности были в шаговой доступности. Мавзолей Биби-Дохтаран XVIII века так и вовсе через дорогу.

Мавзолей Биби-Дохтаран.



В первый день мы просто гуляли по городу. Нужно сказать, что занятие это требует от вас постоянного напряжения из-за безобразной культуры вождения в иранских городах. Находясь на тротуаре, нужно постоянно держать один глаз на затылке из-за беспредельщиков на мопедах и мотоциклах, рассекающих там, словно это проезжая часть, что сразу навевает воспоминания о Китае. Но в Китае водители хотя бы уважают светофоры, в то время как в Иране вас будут пытаться задавить и там.
Первым делом на нашем пути оказался Арг – крепость Карим-хана XVIII века прямо у круглой площади Шардаари с огромным фонтаном в центре.

Крепость Карим-хана Арг.



Это прямоугольная цитадель площадью около гектара, с толстыми, высокими стенами и четырьмя мощными угловыми башнями. Примечательно, что южная башня сильно отклонилась от вертикали не хуже Пизанской.

«Пизанская башня» Арга.



Бегло осмотрев крепость, мы пошли дальше, так как очень хотели есть, и недалеко от Арга набрели на самобытное, уютное семейное кафе в старинном доме. Обстановка там сохранила черты иранского дома середины прошлого века благодаря соответствующей мебели, фотографиям, бытовой технике. На фото, кстати, было видно, что Иран некогда был не таким ортодоксальным обществом с приматом законов шариата. На многих карточках были запечатлены улыбающиеся женщины и девушки в открытых европейских платьях, с роскошными волосами на непокрытой голове.
Жаль только, еда там оказалась совершенно никудышная и, притом, очень дорогая.

Домашнее кафе рядом с Аргом.





Пройдя по мосту над почти высохшей рекой Хошк, мимо мавзолея Али ибн Хамзы мы дошли пешком до парка на бульваре Гулистан, где находится другая усыпальница - мавзолей поэта XIV века Хафиза. В мавзолей, однако, не пошли, так как за вход в парк нужно было отдать почти 10 долларов, и я посчитал неразумным тратить такие деньги за лицезрение беседки, построенной менее ста лет назад.
На обратном пути мы снова пришли к Аргу. Там очень симпатично, судя по многолюдью, это излюбленное место вечернего отдыха ширазцев. Внутрь крепости тоже можно попасть, но стоит это, кажется, 150 тысяч риалов с человека. При этом интерьер не стоит и десятой части того, что можно увидеть снаружи, так что туда мы тоже не пошли. Не пошли и в расположенные поблизости музей провинции Фарс, Старый базар, мечеть Насир-ол-Мольк и мавзолей Шах-Черах, решив оставить это дело на послезавтра.
На следующий день у нас была запланирована грандиозная программа – посещение древних столиц Ахеменидов Персеполя и Пасаргад, а также царского некрополя Накш-е Рустам. За эту экскурсию мы заплатили 110 долларов, но зато, это деньги действительно потраченные с умом, ибо, помимо впечатляющей культурной составляющей, сюда входили также трансфер на комфортабельных микроавтобусах, напитки, услуги гида и обед в национальном ресторане.

Таким открывается Персеполь - некогда блестящая столица Персидской империи.



Ехать до Персеполя прилично – примерно час, ещё столько же от него до Пасаргад. Гид был тоже очень квалифицированный, отлично говорящий по-английски, но, поскольку, я и сам мог рассказывать историю древнего Ирана не хуже него, мы там ходили, в основном, самостоятельно.
Персеполь производит очень сильное впечатление. Величественные руины до сих пор дышат мощью и великолепием столицы первой мировой империи.

Главные ворота Персеполя. Крылатые быки видели здесь персидских царей и Александра Македонского, а теперь равнодушно взирают на бестолковую суету туристов.



В таких местах, как это, перед глазами словно оживают сухие строчки учебников, по которым когда-то учил историю. Тогда они казались чем-то вроде исторического романа, возможно даже кем-то придуманного, а здесь, словно воочию, видишь длинные вереницы пленников и вассалов, несущих дары своему владыке, растерянные метания несчастного Дария III, Александра Македонского с его армией, торжествующих на площадях поверженной столицы векового врага эллинов.

Капитель колонны в виде двойных грифонов. Наверное, самое популярное изображение в Ширазе.




Вверху этого барельефа виден наполовину замазанный штукатуркой фаравахар - главный символ зороастризма.



Посетителей было очень много, в основном местные, живо интересующиеся историей своей страны, хотя иностранцев тоже понаехало немало. Ни одного скучающего или равнодушного лица я не увидел.

Мы гуляли по Персеполю два с половиной часа под палящим мартовским солнцем, которое будет пожарче, чем у нас в июне. В конце экскурсии мы окончательно отбились от своей группы, и тут я вспомнил, что мы так и не сходили в ещё одно место. На высоте 50 метров над городом в скале зияет вырубленная в горной породе пещера. Это гробница царя Артаксеркса III. Не увидеть её вблизи было нельзя и я, отослав жену вдогонку за группой, сам побежал, как муфлон, по каменистому склону наверх. Даже не успев перевести дух, щёлкнул камерой в сторону гробницы и лежащего внизу города и помчался вниз. Увы, времени не хватило даже подойти ко входу в гробницу.

Рельефы Персеполя. Длинные процессии воинов и данников и сейчас не дают усомниться в величии и могуществе Ахеменидской державы.






Персеполь. Дворец Тачара.




Персеполь. Гробница Артаксеркса III.




Панорама Персеполя.



Не меньший культурный шок вызывают и находящиеся в 6 километрах оттуда огромные наскальные гробницы Накш-е Рустам. Высеченные в монолитной скале на высоте 30 метров и сами такой же, примерно, высоты усыпальницы, густо покрытые барельефами, так же наглядно, как и Персеполь, демонстрируют мощь и богатство Персидской державы и мастерство её зодчих, создавших эти шедевры две с половиной тысячи лет назад.

Накш-е Рустам. Гробницы Дария II и Артаксеркса I, под нею - конный триумф Ормизда II, справа внизу - триумф Шапура I.



Точно установлена принадлежность только одной гробницы (царю Дарию I), остальные, предположительно, были сделаны для Ксеркса I, Артаксеркса I и Дария II. Есть ещё пятая, выделяющаяся не только тем, что она так и не была закончена, но и тем, что, в отличие от всех остальных, находится почти у самой земли.

Накш-е Рустам. Триумф Шапура II. У его ног пленённый римский император Валериан. А ведь Рим тогда был примерно тем же, что сейчас Америка...



Помимо гробниц, прямо под ними, идёт ряд более поздних барельефов Сасанидского периода, а напротив скалы одиноко стоит не менее интересное сооружение, так называемая Кааба Заратустры – с большой долей вероятности зороастрийский храм ахеменидского периода. Это поставленный на попа параллелепипед с каменной лестницей, ведущей к небольшому входу. Примечательно также, что нижняя его часть утоплена ниже уровня земли.

Накш-е Рустам. Кааба Заратустры.



Повернувшись спиной к скале, я с изумлением увидел две те самые малые столовые горы, над которыми мы пролетали накануне. На мой вопрос наш гид Махди сказал, что это очень известные горы, и упоминание о них есть даже в «Шах-Наме». К своему стыду, я читал этот эпос только в отрывках, наверное, поэтому и не видел там упоминаний о них. А может, Махди что-то путает.
В Накш-е Рустам есть очень хороший сувенирный магазинчик, где, на радость супруге, я раскошелился на цепочку с серебряным фаравахаром. Здесь наша группа разделилась. Те, кто оплатил тур на полдня, вернулись в Шираз, а мы поехали дальше в Пасаргады, которые некоторое время были столицей Ахеменидов до того, как построили Персеполь.

Главная аллея в Пасаргадах.



Честно говоря, от Пасаргад не осталось почти ничего, за исключением прекрасно сохранившегося ступенчатого зиккурата из монолитных каменных блоков, который почти наверняка является мавзолеем царя Кира Великого. Даже ради одного него стоило сюда приехать.

Пасаргады. Гробница Кира.



Как я уже говорил, вся поездка обошлась нам в немалые 110 долларов, но после всего я могу сказать, что это самые грамотно потраченные 110 долларов в моей жизни. Хорошо, что я не пожадничал и взял тур на целый день, вместе с Пасаргадами.

прокуратор понтий пилат, спасибо, очень полезный рассказ.
Но вот можно попросить в будущих постах поменять положение подписи и фотографии: делать сначала подпись, а под ней - фотографию. Так удобнее, когда листаешь и читаешь

Drusha, без проблем, как говорится, клиент всегда прав. Главное, чтобы потом кто-нибудь другой не сказал: "Верните, как было"

прокуратор понтий пилат, а в Нишапуре, на родине и у могилы Хайяма не были?

Но, прежде чем начать осмотр Пасаргад, нас накормили прекрасным обедом из национальных блюд в оригинальном ресторане «Бамдад» неподалёку. Там были чалам-поло (плов), какие-то блюда из разных овощей, названий которых я не запомнил, маст (айран с зеленью), травяной чай с финиками.

Очень аутентичный ресторан «Бамдад» в Пасаргадах. Иранец у входа, кажется, стоит там ещё со времён Дария.




Здесь еда была намного вкуснее, чем в семейном кафе в Ширазе.



Пока мы обедали, погода начала портиться, и к тому моменту, как пришла пора отправляться обратно, невыносимая жара почти моментально сменилась ненастьем. Небо затянули тучи, подул шквальной силы ветер. По дороге стал накрапывать дождь, впрочем, скоро прекратившийся, так что, к нашему возвращению в Шираз, там было совершенно сухо. Зато потом всю ночь поливало, как из ведра.
Как стемнело, взяв в попутчики географа Сашу из Гомеля, мы прогулялись по вечернему Ширазу, обойдя по периметру квартал, образованный улицами Лофт Али-хана Зенда, Тохид и бульварами Санг и Керим-хана. В это время он образует огромный базар, где можно купить почти всё – от горячих пирожков до домашнего кинотеатра.

По сути дела, весь Шираз - один большой базар.



На следующий день погода была немного прохладнее, чем обычно, зато не было жары – самое то для длительных прогулок. Доехав до метро «Намази», мы сели на автобус и вернулись немного назад, до бульвара Азади, а оттуда дошли до одноимённого парка.

Бульвар Керим-хана.




Бульвар Азади.



Из парка на такси поехали к гостинице «Шираз». Это, пожалуй, самый роскошный отель города, пятизвёздочный, примечательный тем, что он, словно гнездо огромной птицы, прилепился прямо к склону скалы. Он настолько огромный, что скалу за ним и не видно.

Гостиница "Шираз" у северного въезда в город.



Напротив, на склоне другой скалы, находится парк «Хаджу Кермани», с широкими каскадными фонтанами, сбегающими со склона гор, который мы приметили, проезжая мимо него по пути в Персеполь.

Парк «Хаджу Кермани».




Со смотровой площадки парка весь город виден как на ладони.



На самой вершине этой скалы виднелось что-то вроде мавзолея, куда мы решили сходить, но не вышло. Забравшись наверх, мы очутились в безлюдном месте и нарвались на довольно здорового грабителя, вооружённого десятимиллиметровой железной арматурой.
Ему приглянулась наша камера и мой кошелёк. Не знаю, к чему он там привык, но я точно не привык просто так отдавать свои кровные.
В завязавшейся борьбе имущество, в основном, удалось отстоять, однако два удара я всё-таки поймал. К счастью, оба попали по мягким тканям, но в этих местах образовались огромные гематомы, к тому же, я слегка поранил правую ладонь и колено. Самое главное, ни жена, ни камера не пострадали, хотя, как пронесло «Кэнон», всё это время висевший у меня на шее, до сих пор не пойму – мы боролись, я падал, а на ней ни царапины.
Но без материальных потерь не обошлось – один из ударов железякой принял на себя мой смартфон, к тому же, я погнул обручальное кольцо, когда вырывал оружие из рук разбойника. Кольцо можно выправить, а вот телефон жалко. Он хоть китайский, и ему уже 4 года, но он был очень удобный и нравился мне.
Получив отпор, разбойник ретировался, но и нам тоже пришлось свернуть свою культурную программу и сразу вернуться в гостиницу. Тело, после неожиданного массажа, ныло, и необходимо было срочно обработать раны, благо на ресепшене нашёлся йод, а по возвращении домой, в Россию, пришлось ещё посетить врача и вколоть противостолбнячную сыворотку. В общем, вторая половина дня пропала, и больше в Ширазе ничего посмотреть не удалось.
Короче, дураки. Соображать надо было, когда полезли в такое глухое место, да ещё не сделали никаких выводов, увидев за сотню метров человека с глухой арафаткой на лице и какой-то палочкой в руке. Не теряйте бдительности, где бы вы ни находились. В такую историю можно угодить не только в Иране, но и в Париже, и в Москве.

Hayam сказал(а):

прокуратор понтий пилат, а в Нишапуре, на родине и у могилы Хайяма не были?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Hayam, увы, до Нишапура добраться не было никакой возможности. Хоть и коротко расстояние от Мешхеда, но наше пребывание там было ещё короче, всего несколько часов.

На следующий день утром мы уже летели обратно в Тегеран. До аэропорта добрались так же, на метро, но в этот раз не пожалели 20 тысяч риалов и от «Шахида Датсгейба» до аэровокзала доехали на такси, не став снова продираться сквозь заросли.
Самолёт был тот же – EP-MOE, сидели мы теперь по правому борту и могли снова видеть хорошо уже знакомые места – столовые горы рядом с Персеполем. Правда, как ни вглядывались, так и не смогли разглядеть ни его, ни Накш-е Рустам.

Ё-МОЁ! На перроне нас встретил старый добрый знакомец ЕР-МОЕ.



Поскольку обратный рейс у нас был чуть позже, кормили нас уже не завтраком, а обедом с белым куриным мясом и традиционным иранским омлетом с зеленью куку-сабзи.

Еда у «Махана» - на твёрдую четверку, а может и больше, учитывая продолжительность рейса.



Из Мехрабада мы сразу поехали в город, чтобы воспользоваться своим конституционным правом – поучаствовать в выборах президента. Российское посольство находится недалеко от нашей тегеранской гостиницы, рядом с хорошо знакомым нам метро «Фирдоуси», но нам потребовалось не менее получаса, чтобы его отыскать.
Британскую дипмиссию мы нашли сразу, и это здорово нам помогло, так как я знал из истории Тегеранской конференции, что наше и британское посольства находятся в непосредственной близости друг от друга. Местные упорно пытались нас направить по ложному следу, но мы всё-таки нашли этот кусочек России в Иране.
Посольство России в ИРИ впечатляет. По размерам – этакий здешний Ватикан. Сразу за входом – большой пруд, который нам почему-то настоятельно рекомендовали обходить слева. Увы, сделать хоть какие-то фотографии внутри не получилось, так как на КПП у нас отобрали и камеру, и телефоны.
После голосования, посольские работники выслушали наш рассказ о вчерашнем приключении, посочувствовали, спросили, не хотим ли мы заявить в полицию, а посольский врач сделал мне профессиональную перевязку взамен моей дилетантской.
Время, чтобы погулять по городу ещё было, но таскаться с потяжелевшей от сувениров сумкой и верхней одеждой в руках не было никакого желания. Кроме того, не хотелось добираться в Имам Хомейни на такси, поэтому мы сразу вернулись к метро, после чего снова, как и по приезду, добирались до аэропорта на перекладных, с двумя пересадками.
Так нам и не удалось толком посмотреть Тегеран. Даже несмотря на поездку в Мешхед, я рассчитывал, что в день вылета мы успеем не только проголосовать, но и посетить хотя бы несколько основных столичных достопримечательностей – дворец Голестан, базар, башни Азади и Милад. Увы. Не посетили.
На этот раз дорога заняла ещё больше времени – почти два часа. Что ни говори, а «Имам Хомейни» – худший в плане доступности аэропорт, с которым я имел дело.

В «Имаме Хомейни» не всё так плохо. Есть, например, достойные гостиницы.



В самом аэропорту тоже была жесть. Прежде, чем попасть внутрь, пришлось не меньше четверти часа отстоять в очереди, чтобы потом увидеть битком забитый людьми терминал. Чудом найдя два свободных места, мы прилипли к ним намертво и следующие четыре часа вставали только по очереди, так как регистрацию объявили лишь за час двадцать до вылета, и нам пришлось всё это время маяться в этой каше.
Интересно, но на стойке регистрации нам попалась хорошо говорившая по-русски девушка. Она заставила сдать нашу сумку в багаж, ибо, по её словам, у Buta, как у лоукостера, драконовские правила перевозки багажа и ручной клади, и, если мы возьмём сумку с собой, за неё придётся платить. Странно, ведь в Баку ничего такого нам не предъявляли, и мы спокойно взяли поклажу с собой в салон. Но, по крайней мере, посадочные нам выдали до самой Москвы, и багаж зарегистрировали тоже до конечного пункта.
Оказавшись, наконец, в спокойной и благоустроенной зоне вылета, мы пошли по сувенирным лавчонкам тратить оставшиеся риалы и чуть не опоздали на самолёт.
До вылета оставалось ещё полчаса, когда я сказал «пора кончать шоппинг», и мы вышли в зал, где находились выходы к гейтам. Людей там почти не было, но к нам сразу подошёл сотрудник аэропорта и спросил, не с бакинского ли мы рейса. Услышав, что оттуда, он сразу схватил нас за руки и потащил к выходу на посадку, тоже абсолютно безлюдному, где нас встретила та самая русскоговорящая девушка с регистрации.
- Вы где пропали? Все уже сели, только вас ждём, - огорошила она нас.
Я возразил было, что, дескать, ещё полчаса до вылета, но она слушать не стала, а только чуть не бегом погнала нас к выходу на перрон, где нас усадили в огромный, совершенно пустой автобус и с почётом повезли к самолёту. Взлетели на двадцать минут РАНЬШЕ расписания, и я так и не понял, что это за фокусы – отправлять самолёт настолько раньше, даже не предупредив об этом.
Борт был другой, не тот, на котором мы летели в Тегеран – 4K-AZ66. Обращает внимание, что, хотя самолёты - однотипные, авиакомпания – одна и та же, но бортовой был не оффшорный, а азербайджанский.

Наш «Эмбраер» у терминала 1 «Гейдара Алиева».



Забавный момент – едва пассажирки оказались на азербайджанской земле, как начали дружно избавляться от платков!
На этот раз пересадка была короткой, всего четыре часа, а прекрасный терминал 1 бакинского аэропорта и это время помог скоротать почти незаметно. Возле курилки мы нашли самые настоящие, притом, свободные лежаки, на которых смогли отлично поспать пару часов.
Когда объявили посадку на Москву, я попытался разглядеть наше воздушное судно, но не смог. Самолёт стоял таким образом у телетрапа, что ни с него, ни из аэровокзала его видно не было. Поэтому, оказавшись в салоне, я сначала подвис.
- Что это за «эрбас» такой? - вслух подумал я, с недоумением оглядывая толстые замшевые кресла с рогатыми подголовниками и пузатыми, эпохи VHS, мониторами на потолке вдоль прохода.

Я так давно не летал на классических машинах, что даже не узнал самолёт.





На заявленный А319 точно не похож. Да и вообще, это точно не «эрбас»: у 320-го семейства салон не такой, у более крупных рыбин этого производителя, имеющихся во флоте AZAL, А330 и А340, по два прохода в ряду, а у второго ещё и четыре движка под крыльями. По той же причине это не мог быть и Б767.

Архаику салона эффектно подчёркивали древние ЭЛТ-эшные мониторы.



В общем, пока я не сел на своё место и не увидел инструкцию по безопасности, так и не понял, что это Б757. Немудрено, ведь прежде я всего дважды летал на этой машине, в далёком уже 1997-м. Кстати, это были вообще мои первые полёты на «иномарке».
Приятно было оказаться снова на борту классической машины вместо поднадоевших уже 320-х. Хоть один раз повезло с заменой!

Перед вылетом из Баку.




Внизу Баку, но его уже почти не видно.



«Боингу» отдельное спасибо за такой салон, одни кресла чего стоят! Это тебе не нынешние «табуреточники», в таком кресле действительно можно и расслабиться, и поспать с известным комфортом. А если уж вас ещё и кормят так, как это делает AZAL, полёт вообще превращается в сплошное удовольствие.

Обед у AZALа, как всегда, был великолепен.



Выходя во Внуково, я привычно похлопал по бочку наш 4K-AZ11 и поблагодарил азербайджанскую авиакомпанию за прекрасно проведённое время. С нашей британской сумкой тоже всё было в порядке, и через два часа мы уже были дома.
Иран нам понравился, несмотря ни на что. Надеюсь снова туда вернуться, ведь там нас ждёт ещё столько редких самолётов!

Основные расходы: перелёт Москва (Внуково)-Баку-Тегеран (Имам Хомейни)-Баку-Москва (Внуково) 36684 р.; перелёт Тегеран (Мехрабад)-Мешхед-Тегеран (Мехрабад) 12850 р.; перелёт Тегеран (Мехрабад)-Шираз-Тегеран (Мехрабад) 23486 р.; проживание: Баку, гостиница «Жасмин» 1545 р.; Тегеран, гостиница «SepandHotel» 11903 р.; Шираз, гостиница «Niayesh» 8843 р. Итого: 95311 р.

Ужас какой, Алексей! Отдали бы уже эту камеру, жизнь то дороже

Alena_, Ваша правда, наверное, если бы у меня в тот момент голова соображала, так бы и сделал. Но адреналин обычно голову отключает.

прокуратор понтий пилат сказал(а):

Забавный момент – едва пассажирки оказались на азербайджанской земле, как начали дружно избавляться от платков!

Нажмите, чтобы раскрыть...

Я такую картину наблюдал на рейсах Аэрофлота в начале нулевых. Правда платки начинали снимать как только самолет отрывался от персидской земли.
Спасибо за отчет, как будто опять в Иране побывал.

Хочу поделиться поездкой в Ростов-на-Дону в конце ноября прошлого года, поскольку теперь уже точно не получится войти в одну воду дважды. Это я про старый ростовский аэропорт. Именно тогда там только что закончили строительство совершенно новых воздушных ворот со странноватым названием (знаю-знаю, увековечили героя войны 1812 года и всё такое, но название, по мне, корявое) Платов (ROV/URRP), а значит, старый аэропорт (RVI/URRR) доживал свои последние дни. Все авиарейсы должны были перевести в новую воздушную гавань в течение первой недели декабря 2017 года. У нас билеты были на 26 ноября туда, и на 27-е обратно, так что мы попадали в почётную категорию последних пассажиров старого аэропорта. Естественно, такую возможность нельзя было упустить, ну а новый Платов никуда от нас не денется.
Билеты взяли на рейсы уже знакомой нам авиакомпании «Северный ветер», с вылетом из Шереметьево в 8.05 утра, и обратным из Ростова в 19.25. Столь ранний вылет из Москвы не оставлял никаких надежд успеть добраться в аэропорт общественным транспортом. Вообще никаких. Даже аэроэкспресс не спасал положение. Пришлось идти на поклон к таксистам. 1350 рублей отдали грабителям. Зато всего 40 минут в пути, да ещё и поспали чуть дольше.
Можно было вообще не спешить. Выбор кресла при онлайн-регистрации был возможен только за деньги, поэтому мы понадеялись на то, что сможем попросить место у окна в аэропорту. Не тут-то было! Авиакомпании, стремящиеся сэкономить на всём, допёрли, что возможность выбрать место является важной для многих пассажиров, и всё чаще вносят эту опцию в перечень платных услуг.
Как выяснилось на стойке регистрации, даже здесь нельзя было попросить козырное место. Как сказал сотрудник за стойкой, поскольку авиакомпания предоставляет только платный выбор мест, он бессилен что-либо сделать, и нашу дислокацию в самолёте выберет наугад система. Может, даже в разных местах салона. Вот спасибо! Не хватало ещё этого. Но ничего не попишешь! Пришлось полагаться на слепой случай.
Однако, нам повезло. Система в тот день была полностью на нашей стороне, и с регистрации мы ушли не просто с соседними местами, а ещё и у окошка. И не просто у окошка, а на одном из последних рядов. Кому повезёт, у того и петух снесёт, как говаривал товарищ Жеглов.
Юг в то утро подтормаживал. Пока ждали свой рейс, услышали информацию о задержке сразу нескольких рейсов на Краснодар, Минводы, Ставрополь. По факту немного, примерно на полчаса, задержали и наш, хотя никаких объявлений на этот счёт не было.
Самолёт стоял где-то у чёрта на куличках, ехали к нему на автобусе минут десять. К моему небольшому удивлению, остановились мы у видавшего виды Боинга-737, хотя в билете значился А320. Если честно, я рассчитывал на замену, хотя, конечно, не на такую. Была надежда полететь на Б767, что мне 737-й? Тыщу раз на нём летал.

Это наш 737-й уже в RVI. Обратите внимание на буквы на створках передней ноги...



Аэроплан выглядел необычно. Фюзеляж был в каких-то пятнах, словно его собирались перекрашивать. Следуя новейшей тенденции, «Северный ветер» тоже затеял ребрендинг, многие их самолёты уже летают в новых ливреях, теперь, видать, пришёл черёд и этого борта.
Более странным, однако, было другое. Уже разместившись на своём месте у иллюминатора по правому борту, я обратил внимание на крупные буквы ONS на правой плоскости. Это не мог быть бортовой номер (VP-BPY), ибо его я хорошо разглядел, стоя у трапа, под килем и на створках передней стойки. Тогда я решил, что самолёт, наверное, только недавно попал в СВ из какой-то другой авиакомпании, и старый номер просто ещё не успели полностью заменить на новый.
Уже дома, однако, я выяснил, что это не так. Он, действительно, раньше летал не в СВ, а в «Оренэйре», но было это уже прилично давно, а главное, бортовой у него тогда был тот же самый. Так я до сих пор и не знаю, что это были за буквы. Может, кто-то в курсе?
Тут же стала понятна и проволочка с нашим рейсом. КВС не представился, но извинился за небольшую задержку с вылетом, объяснив её туманом в аэропорту назначения.
Температура воздуха в Москве была ноль, или что-то около того, небо наглухо обложили мрачные тучи, и я думал, что наш лайнер перед вылетом подвергнут водным процедурам, но не угадал.
Едва последние пассажиры заняли свои места, наш «Боинг» порулил на старт. Кстати, несколько задних рядов так и остались свободными, наверное, поэтому нам так повезло с местами. Мы взлетели, и земля быстро исчезла из виду, закрывшись облаками. Я уже приготовился к болтанке и долгому полёту сквозь эти облака, как вдруг снаружи словно включился свет. В глаза ударила ослепительная синева всегда чистого неба, мы стремительно неслись над бескрайними полями облаков, быстро поднимаясь над ними всё выше и выше. Облачность, которая с земли выглядела такой толстой и непробиваемой, на поверку оказалась совсем тоненькой дымкой, мы прошили её всего за несколько секунд. Наверное, поэтому нас и не стали обливать противообледенительным бульоном.

... а теперь скажите, что могут означать вот эти три буквы?



Скоро нас даже побаловали напитками. Похоже, что только «ЮТэйр» и «Победа» жёстко морят своих пассажиров голодом и жаждой.
Лёту до Ростова менее двух часов, глазом не успеешь моргнуть, как самолёт уже заходит на посадку. Город, как и Москва, был закрыт облаками, такими же тонкими, но их было несколько слоёв. Последний стелился по самой земле рваными клочьями, наверное, это были остатки того тумана, из-за которого наш вылет был задержан. Метрах в ста над землёй мы влетели в этот туман, который временами серьёзно ограничивал видимость, что, тем не менее, не помешало нашим пилотам совершить одну из самых мягких посадок, что я помню.

Над городом клубился серый туман.



Колёса заскользили по полосе, покрытой коркой льда, как каток, из-за чего торможение немного затянулось. Лайнер срулил с ВПП на последнюю РД, и затем мы долго катились к перрону мимо старых самолётов, в основном Ту-134, многие из которых были уже в стадии разборки.
Всё вокруг – деревья, земля, здания, самолёты были покрыты коркой инея и снегом, температура, по сообщению экипажа, составляла всего +1 градус. На этом фоне огромная надпись «Здесь начинается Юг» на одном из ангаров выглядела как глумление над измученными беспросветной серостью и холодом москвичами.

Ё-моё, где мы? Это на какой Юг нас привезли? На Огненную Землю, что ли?



На перроне стояли два азимутовских «Суперджета», которые обливали бульоном.

Чтобы не окоченеть в полёте, самолётам тоже надо мыться. Водные процедуры для «Суперджета».



Когда подали трап, и мы спустились на землю, пришлось проявить чудеса эквилибристики – лётное поле было покрыто ледяной шугой. Велком то зе Йух!
Аэровокзал в Ростове с перрона смотрится зачётно благодаря двум орденам, Ленина и Октябрьской революции, на крыше. Что-то мне подсказывает, что в новом аэропорту ничего этого не будет. А почему, собственно? И красиво, с одной стороны, а с другой, это как визитная карточка, зримая летопись боевых и трудовых заслуг города перед страной. Почему Ростов-на-Дону должен стесняться своих наград?
Снаружи терминал вроде большой, но места внутри почему-то мало. Интерьер неказистый, какая-то безобразная помесь советского наследия со спорными дизайнерскими решениями 90-х.
Конечно, новый аэропорт городу нужен, но почему так далеко-то?

Теперь там машин наверняка гораздо меньше...




Это неказистое здание - VIP-зал аэропорта.



Выйдя на улицу, мы попали на площадь Славы, аэропорт-то находится прямо в городе, в двух шагах от проспекта Шолохова.
Здесь обращает на себя внимание памятник жертвам авиакатастрофы в марте 2016 года, в которой погибли экипаж и пассажиры рейса Дубай - Ростов-на-Дону. Помимо имён погибших, о трагедии говорит бронзовая птица с перебитым крылом, как символ прерванного полёта.

Памятник жертвам катастрофы рейса Fly Dubai.



На дальнем от терминала конце площади, у проспекта Шолохова, стоит другой монумент – в честь присвоения Ростову-на-Дону звания города воинской славы, а между ними два ряда маленьких сосенок, подарок от других городов, имеющих это почётное звание.

Площадь Славы.



У памятника жертвам авиакатастрофы есть автобусная остановка, но понять, какие автобусы там останавливаются, было невозможно из-за отсутствия какой бы то ни было информации об этом. Если какие-то и останавливаются, то точно не городские, ибо 2ГИС уверенно указывал в качестве таковой остановки проспект Шолохова.
Спросить было не у кого, две женщины, маявшиеся на остановке, тоже ничего не знали, и мы последовали совету нашего электронного друга. Он не подвёл. Перейдя на другую сторону проспекта по мосту, мы почти сразу сели на 85-ю маршрутку, на которой всего за 25 минут и 23 рубля доехали до нашей гостиницы на углу Будённовского проспекта и улицы Красноармейской.
Пока ехали, я старался, как обычно, замечать всякие интересные подробности. Совсем недалеко от аэропорта, слева по ходу движения, есть парк с установленным на постаменте прямо у дороги истребителем МиГ-17. Жаль, не успели осмотреть его вблизи ни в тот день, ни в следующий. Кроме того, я обратил внимание на очень удобную навигацию – почти на каждом доме висели таблички с названиями улиц и номерами домов. Ну и конечно, бросается в глаза то, что город усиленно готовится к приёму игр чемпионата мира по футболу-2018 – повсюду стоят большие футбольные мячи и всякая реклама на эту тему.

Нашим пристанищем на следующие сутки стала трёхзвёздочная гостиница «Маринс Парк», бывшая, ещё советская, «Ростов». Само здание гостиницы тоже, в некотором роде, памятник советского конструктивизма, с искусным барельефом на фронтоне и памятником кинорежиссеру Ханжонкову у входа.

Тут и без подписи понятно.



Мы питаем слабость в отношении этой сети и везде, где только возможно, останавливаемся в их гостиницах. Там удобные номера, отличное обслуживание, разумные цены и просто фантастический шведский стол. Исключение составляет только Сочи – там цены просто страшные.
В ростовском отеле было и ещё одно преимущество, очень актуальное для нас – заселение возможно уже с 12 часов, а не с двух пополудни, как обычно. Мы приехали туда в половине двенадцатого, сходили пообедать и, вернувшись через час, спокойно заселились и налегке пошли гулять по городу.

Холл "Маринс Парка".





Тут, как раз, у отеля обнаружился один изъян – на ресепшене не было бесплатных карт города. Пришлось покупать тут же, в магазине сувениров. Теперь мы были во всеоружии и могли отправляться на прогулку.
Обедали в столовой «Ложка-Поварёшка», которую нашли чуть выше от гостиницы по Будённовскому. Кормили там неплохо и недорого, обед обошёлся в 487 рублей.
Дальше наш маршрут проходил по Красноармейской в сторону Привокзальной площади.
За отелем есть небольшой парк, проходя через который, мы от души посмеялись. Навстречу шёл пенсионер, а рядом с ним, понуро опустив голову, трусил большой пёс, тоже пенсионного возраста. Мужчина за какую-то провинность ругал свою собаку:
-...будешь п...ды получать!
Пёс, похоже, был в курсе, за что он будет получать обещанной «п...ды», поскольку осознание своей вины было написано на его морде. К сожалению, мы так и не узнали, что такого натворил этот друг человека, но повеселила нас эта парочка изрядно.
В том же парке можно обратить внимание на памятник российским солдатам 1-й мировой, а чуть дальше находится Гвардейская площадь и маленький сквер с танком Т-34, посвящённые защитникам города в Великой Отечественной войне.

Гвардейская площадь.




Вид на Привокзальную площадь.



Отсюда улица поворачивает налево и вниз и, пройдя по мосту над речкой Темерник, мы вышли к Привокзальной площади. На ней сосредоточены сразу три вокзала: железнодорожный Ростов-Главный, пригородный железнодорожный и автобусный. По правде говоря, нигде в больших городах России я не встречал такой убогой, некрасивой привокзальной площади, как в Ростове. Неухоженная, грязная, забитая людьми и старыми, ржавыми маршрутками и автобусами, она создаёт исключительно негативное впечатление о городе, ведь у многих знакомство с ним начинается именно отсюда. Здания вокзалов тоже не блещут ничем выдающимся.

Ж.д. вокзал Ростов-Главный. Этот паровозик, пожалуй, единственное украшение площади.




Автовокзал.




Вспоминается анекдот: Мужик говорит в магазине игрушек: «Дайте, пожалуйста, вон ту ж...пу!». Продавщица ему: «Это не ж...па, это сердце!». «Девушка, я 20 лет работаю хирургом и прекрасно знаю, как выглядит сердце. Так что, дайте мне вон ту ж...пу!».



Площадь находится в низине меж двух холмов и, когда мы ещё только подходили к туда, с пригорка на склоне противоположного холма были видны два любопытных объекта – большое здание с колоннами и огромный монумент с датой «1902» на постаменте. Потом мы узнали, что это дворец культуры железнодорожников и монумент восстания 1902 года, но попасть туда так и не смогли.
Вместо этого мы прошли мимо пригородного вокзала и вышли на улицу Большая Садовая, главную городскую магистраль.
Большая Садовая производит благоприятное впечатление множеством старинных особняков, что делает эту улицу и ближайшие к ней кварталы единым архитектурным ансамблем. Увы, этого не скажешь обо всём Ростове в целом. Весь город какой-то неухоженный, более-менее осмысленная планировка отсутствует, старинные и новые кварталы чередуются с огромными массивами частной застройки. Очень похоже на Краснодар, хотя Ростов, как мне кажется, всё же поинтереснее.

Дом М. Н. Черновой на Большой Садовой.



Город известен своими необычными подземными переходами, украшенными большими мозаичными панно. Таких переходов несколько, и большая их часть находится как раз на Большой Садовой, а ближайший нам по пути – на углу с Будённовским проспектом.
Больших панно, на которые мы рассчитывали, там не было, за исключением одной мозаики в виде отряда казаков на фоне оружия и знамён.
- Может быть, - предположил я, - остальное закрыто торгашами?
Действительно, переход был почти сплошь заставлен торговыми киосками.
Надо сказать, планировка у этого перехода довольно замысловатая, так что мы довольно долго блуждали там, несколько раз выйдя наверх не там, где нужно. А нужно нам было на Будённовский проспект, по которому мы хотели дойти до цирка и находящегося напротив здания городского ГУВД. Вообще, нам надо было отправиться туда сразу из гостиницы, это всего пара сотен метров, и так мы сэкономили бы немало времени. Но зато по пути от Большой Садовой мы прошли мимо сквера с бюстом прославленного конника и маршала С. М. Будённого. За ним, чуть выше по проспекту, названного его именем, и находятся эти два здания.
Первым идёт городское ГУВД, бывший доходный дом Чирикова. Про него рассказывают, что в ходе строительства заказчик потребовал от архитектора Эгера добавить на фасад две колонны. Эгеру пришлось подчиниться, но дом от этого только выиграл.
Цирк стоит немного дальше, наискосок. Он построен в 1957 году на месте здания театра, сильно разрушенного в годы войны, в типичном для тех лет стиле сталинского ампира, и слегка напоминает Большой театр своей классической колоннадой и полной экспрессии конной квадригой.

Цирк.



Запечатлев всё это, мы снова спустились к Большой Садовой. Вообще, данный перекрёсток – место весьма примечательное. С одной стороны, здесь консерватория, с другой – ЦУМ, с третьей – Дом книги с фонтаном в виде двух девочек. Во время войны здесь было бомбоубежище, которое после сильной бомбёжки стало братской могилой для укрывшихся там людей.

Четвёртый в этом списке – появившийся после войны подземный переход. Мы снова в него спустились и тут, наконец, увидели его во всей красе.

Вроде, что может быть зауряднее подземного перехода? Но в этот можно водить экскурсии.



Вся стена, вдоль которой мы шли, а это метров тридцать, представляла собой сплошную мозаику на тему Великой Отечественной войны.
Помимо ярких, сочных красок и искусно выполненной работы, достойна восхищения и необычная техника, в которой выполнены эти панно. Основой для них служит простая, дешёвая кафельная плитка светло-салатового цвета, а изображения составлены из разноцветных кусочков такой же плитки, вделанных в стену.
Без сомнения, это настоящее произведение искусства.
Из перехода мы снова вышли на Большую Садовую и через пару кварталов подошли к одному из красивейших зданий Ростова-на-Дону – городской думе.

Городская дума (1899) - одна из визитных карточек города.



Оно построено в самом конце XIX века в стиле эклектики выдающимся архитектором Померанцевым, самое известное творение которого – здание московского ГУМа. Напротив стоят два бывший доходных дома того же периода, с занятными фигурками на шпилях крыш – на одном (Генч-Обоева и Шапошникова) это Буратино, на другом – (Леонидова) морской конёк.

Доходный дом Генч-Обоева и Шапошникова с Буратиной. В центре - морской конёк на доме Леонидова.



Отсюда, перпендикулярно Большой Садовой, в направлении Дона начинается Соборный переулок, где сейчас городские власти оборудуют пешеходную зону. Метров через 300 он упирается в Соборную площадь с главным и самым большим храмом Ростова – кафедральным собором Рождества Пресвятой Богородицы, являющимся центром Ростовской и Новочеркасской епархии.

Местный Арбат - Соборный переулок. Вдали - собор Рождества Богородицы.



Построен он в 1860 году по проекту другого известного архитектора Тона, создателя храма Христа Спасителя в Москве. Ростовский собор внешне очень напоминает московский своим массивным телом и огромным центральным куполом с четырьмя угловыми куполами на высоких барабанах. Но есть и отличие, сразу бросающееся в глаза – высокая, в 75 метров, колокольня.
Нам бы пойти дальше в сторону донской набережной, но дело шло к вечеру, а до темноты хотелось посмотреть как можно больше. Поэтому мы прошли немного дальше до ПКиО им. Горького с памятником Ильичу, а там сели на троллейбус 1-го маршрута и доехали до Театральной площади. Рядом с ней разбит парк имени Вити Черевичкина, мальчика, убитого фашистами во время оккупации города в 1941 году. Там есть довольно интересный амфитеатр со сценой, увы, заброшенный, но более всего примечательна там Александровская колонна, установленная в 1894 году в честь юбилея коронации Александра II. Несмотря ни на что, колонна отлично сохранилась, разве что в советский период с её вершины были сняты инсигнии царской власти, ныне снова восстановленные.
На Театральной площади рядом с парком есть ещё несколько интересных объектов. Это нарядное, сочное здание Управления Северо-Кавказской железной дороги и прекрасный образец конструктивизма – Драматический театр.

Управление Северо-Кавказской железной дороги.



Если многие его «собратья» по стилю способны поставить в тупик прохожего, решившего понять, какую именно конструкцию изобразил архитектор в этом своём творении, то тут никаких сомнений не возникает. Один-единственный взгляд, и вы понимаете – это трактор. Огромный такой, эпохи первых пятилеток, он наползает на вас своими широченными гусеницами-боковыми крыльями, и вы чувствуете себя как сельский активист из сериала «Рождённая революцией», которого гусеницами такого же трактора раздавили кулаки. Хотя, вроде бы там был колёсный… Какая разница! Наверняка кого-то и гусеницами раздавили.
За исключением интересного, новаторского подхода в области формы, в целом, театр не очень архитектурно выдающийся, за исключением очень выразительных, почти парфеноновских, фар-барельефов на фасаде, которые, несмотря на их революционную тематику, стилистически смотрятся здесь немного чужеродно.

Театр-трактор.



Рядом с театром находится парк имени Октябрьской революции с высоченным колесом обозрения и знаменитым фонтаном «Атланты» у входа, а напротив – площадь с обелиском Славы, в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Он представляет собой громадный пилон, высотой 72 метра, на вершине которого укреплена крылатая позолоченная фигура Родины-матери.

На этих «Атлантах» творец знаменитого памятника в Волгограде Вучетич только разминался.




Обелиск Славы.



Колесо, как ни странно, работало, несмотря на холодный сезон, но мы туда не пошли. Уже смеркалось, было пасмурно, и вряд ли оттуда был бы хороший вид. Здания по соседству и фонтан тоже не разглядели, как следует, отложив это дело на следующий день.
От парка Вити Черевичкина к театру ведёт подземный переход, но он оказался совсем обычным, без мозаик. Необычным, однако, было то, что вход в него с обеих сторон был закрыт дверями, что лично я прежде не встречал.
От Театральной площади мы прошли несколько остановок пешком в обратном направлении по Большой Садовой. На углу с Крепостным переулком попалась пара любопытных объектов. Первый – дом братьев Мартын (называемый также Красный домик) конца позапрошлого века в преобладающем русском стиле с элементами эклектики, а рядом – памятник основателям крепости Дмитрия Ростовского, на месте которой и возник впоследствии город. Памятник изображает военных и донских казаков с макетом крепости, дополняют его несколько старинных пушек.
В паре кварталов дальше, в центре небольшого парка, мы увидели новую Покровскую церковь. Это белокаменный однокупольный храм, наподобие церкви Покрова-на-Нерли в Суздале, правда, не столь красивый, даже, говоря откровенно, совершенно безликий внешне, с каким-то совершенно неуместным «остекленевшим» фасадом. У входа установлен памятник императрице Елизавете, по указу которой в 1761 году была основана крепость, впоследствии выросшая в город. Контрастную пару церкви составляет фешенебельная современная гостиница «Дон-Плаза», сверкавшая яркой ночной иллюминацией.

Новые формы побеждают. Даже вблизи Покровский храм не в силах заслонить небоскрёбы «Дон-Плазы».




Я думал - трамплин для летающих лыжников, а это - рояль. В кустах.



Напротив них почти целый квартал занимает огромное конструктивистское здание Музыкального театра, немного похожее на трамплин для летающих лыжников. Хотя, это кому как. Юля вот сказала, что оно похоже на рояль, и, видимо, была ближе к истине. Учитывая функционал здания, таким и был, скорее всего, замысел архитекторов, вот только почему не всем этот замысел оказался понятен? То ли фантазия у меня бедновата, то ли создатели чересчур увлеклись формализмом при переходе от теории к практике.
P.S. Пора бежать, окончание рассказа о Ростове будет чуть позже.

ONS очевидно обрывок от United NatiONS, тк ранее борт эксплуатировался в интересах ООН

В Ростов, конечно, надо ехать в тёплое время года. Я вот вернулся оттуда 2 мая - город просто утопает в цветах и зелени. А яркое солнце и +30 усиливают ощущения.
Перед этим был на новый год и в феврале - слякоть и грязь бросались в глаза сильнее, чем слабенькое новогоднее убранство.
Старый аэропорт и площадь перед ним сейчас абсолютно безлюдны, от былого муравейника не осталось и следа.
Северный ветер по питанию сейчас от Ютов не сильно отличается, т.к. в апреле у них поменялась концепция предоставления питания. Я в феврале, кстати, улетал из нового аэропорта тем же рейсом, что и Вы на А321 - всё было четко, минута в минуту, нам с женой спокойно разрешили пересесть на пустующие задние ряды.