Авторская ветка Первым делом-самолёты!

[ViperNN]

Напротив них почти целый квартал занимает огромное конструктивистское здание Музыкального театра, немного похожее на трамплин для летающих лыжников.

Чистая копия Татарского академического театра имени Галиаскара Камала, 1986 года постройки.

З.Ы. Захотелось таки скататься в Ростов на пару дней. Симпатично там. Опять же прямой рейс с Нижнего Новгорода запустили.

 

[прокуратор понтий пилат]

Чистая копия Татарского академического театра имени Галиаскара Камала, 1986 года постройки.

ViperNN, Ваша правда! Но в Ростове я про него не вспомнил, хотя ведь я видел этот театр. Просто видел его с другого ракурса - со стороны фасада.

 

[прокуратор понтий пилат]

На следующий день, в воскресенье, у нас был очень плотный график. Но, прежде чем приступить к его выполнению, мы хорошенько позавтракали, использовав по максимуму необъятный ассортимент шведского стола «Маринс Парка». При желании здесь можно набить себе брюхо на весь день вперёд, что мы на всякий случай и сделали. Как потом оказалось, не зря.
Примерно без двадцати двенадцать, попрощавшись с нашим гостеприимным отелем, мы отправились продолжать знакомство с городом. На остановке чуть выше цирка сели на 44-й автобус, который повёз нас в Северный жилой массив. По соседству с ним расположен микрорайон Мясникован (именно так, с «н» на конце), где находится армянская церковь Сурб-Хач.
Наш путь лежал через весь город, так что на дорогу ушло более получаса. Уже в Северном, выехав с ул. Вавилова на пр-т Королёва, полюбовались на взлёт военного Ан-26 с находящегося совсем рядом военного аэродрома Центральный. Некоторое время он шёл низко, прямо над крышами домов, параллельным нам курсом, пока не исчез в низких облаках.
Мы вышли на остановке на проспекте Космонавтов, у парка «Дружба». У входа в парк установлен столб со стрелками, показывающими направление и расстояние до разных городов, а также стеклянный футляр с бронзовой розой – даром жителей Донбасса ростовчанам в знак признательности за их помощь. Слева от главной аллеи недавно построили Казанскую церковь – довольно внушительный по размерам храм с высокой колокольней.

Вот это перспектива получше, чем у Ильи Муромца - налево пойдёшь коня потеряешь и т.д.!

Казанский храм в парке «Дружба».

Пройдя через парк, нужно взять немного левее, и сразу попадаешь в другой парк, почти в центре которого стоит церковь Сурб-Хач 1792 года. Это не только старейший храм в Ростове-на-Дону, но и вообще самое старое здание города.
Архитектура Сурб-Хача, что по-армянски значит «Святой Крест», выдержанная в стилистике барокко, не совсем типична для армянских церквей, тяготеющих к византийским традициям зодчества. Сначала мы обошли её вокруг. Церковь совершенно симметрична по линии север-юг. Оба входа, и северный и южный, украшены четырёхколонными портиками дорического ордера. У южного входа, слева, установлены два небольших памятника над могилами видных деятелей армянской культуры М. Налбандяна и Р. Патканяна. С обратной стороны, за оградой, есть каменная лестница, спускающаяся вдоль невысокого, но довольно крутого склона к берегу водохранилища. Если сойти по ней вниз и повернуть налево, то метров через сто там будет небольшая надстройка над святым источником. Однако, калитка, ведущая на лестницу, была закрыта, а у нас совсем не было времени, чтобы искать обходной путь, который явно есть, учитывая, что внизу мы видели гуляющих там людей.

Сурб-Хач.

Наконец, закончив внешний осмотр, мы вошли внутрь через единственный открытый вход с северной стороны. Армянские церкви я и прежде видел, но внутри не был ни разу. В общем, мне очень понравилось, несмотря на довольно скромную обстановку. В отличие от наших, православных церквей, в Сурб-Хаче нет такой роскоши в настенных росписях, множества икон, алтарь не блещет золотом, но всё сделано как-то по-домашнему уютно и красиво. Повсюду мрамор, дорогие люстры и, вообще, очень светло, благодаря большому количеству окон.
Мы как раз попали к обедне. Священник, в богатых, очень похожих на православные, одеждах, читал службу, напротив служка усердно махал кадилом, а справа от них пел хор из пяти девушек. Именно он и понравился мне больше всего, не только потому, что все хористки, как на подбор, были очень молоды и привлекательны, но ещё и тем как красиво они пели. К тому же, все они были одеты в чрезвычайно изящные и красивые длинные балахоны небесно-голубого цвета с капюшонами, что придавало их песне ещё больше прелести и очарования.

Служба в Сурб-Хаче.

Выйдя из храма, мы прошли мимо Казанской церкви и вернулись на остановку, где снова сели на 44-ю маршрутку. Обратно мы, однако, не доехали одну остановку до нашей гостиницы, чтобы сходить в столовую, где вчера обедали. Каково же было наше разочарование, когда столовая встретила нас закрытыми дверями. Приглядевшись к распорядку работы у входа в заведение, мы поняли, почему. Воскресенье – выходной!
Напротив, через дорогу, была другая столовая, мы её ещё накануне приметили. Метнулись туда, но и там воскресенье – нерабочий день! Почему так? Что, в воскресенье в Ростове великий пост, и все сидят по домам?
Голодные и злые мы стали думать, что делать дальше. Искать работающую столовую можно было долго, поэтому решили действовать по своему плану и пообедать в первом подходящем заведении, которое попадётся.
Юля ещё вчера намекала на то, что неплохо было бы покататься на колесе обозрения в парке Октябрьской революции. Аргументов «против» у меня особо не было, мы дошли до Красноармейской, чтобы не ехать с пересадкой, и на автобусе доехали до Театральной площади.
Между площадью и парком есть очень красивый фонтан «Атланты», о котором я уже упоминал. Прошлым вечером мы его не рассмотрели как следует, а между тем, он заслуживает внимания. В его центре выделяется композиция из трёх атлантов, держащих на вытянутых руках большую чашу, откуда и льётся вода, а по периметру круглого бассейна расселись очень симпатичные лягушки и черепашки. Все фигуры и чаша бронзовые. Фонтан воздвигнут в 1936 году и является дипломной работой скульптора Вучетича, прославившегося монументом Родины-Матери в Волгограде.
Непосредственно за входом в парк возвышается огромное колесо обозрения «Одно небо» высотой 65 метров. Построили его совсем недавно, в 2016 году. Сам парк Октябрьской революции находится на возвышении относительно Театральной площади, поэтому вид оттуда должен был быть захватывающий. Увы, оценить его не удалось. Узнав, что за два билета придётся отдать 500 р., жена так вознегодовала, что наотрез отказалась туда идти. Более всего её возмутила даже не сама сумма, а то, что в выходные дни билет стоит на 100 р. дороже, чем в будни. Участвовать в таком лохотроне она сочла оскорбительным.
Сунулись мы потом было в соседнее кафе, но и там цены были экономически необоснованы. В общем, из парка мы ушли, не получив ни хлеба, ни зрелищ.
Вышли из парка, и тут, на углу Театрального проспекта и Большой Садовой, нам попалась вроде подходящая по ценам пельменная. Правда, в итоге мы пожалели, что связались с этим заведением. Ждать, когда слепят и сварят наши очень похожие на купленные в магазине пельмени, пришлось полчаса, а цены оказались нормальными только на бумаге – за две порции пельменей и чайник чая мы отдали больше 700 рублей! За такие деньги даже в «Шоколаднице» можно что-нибудь съесть.
Уже несколько позже, когда мы ехали на автобусе по Большой Садовой, я вспомнил, что вчера видел где-то возле мэрии столовую, которая так и называлась – «Столовая на Большой Садовой». Причем, когда мы ехали мимо, она работала, только кто ж об этом знал, даже если бы я про неё вспомнил?
Как бы то ни было, а отобедать мы отобедали, и могли продолжить нашу культурную программу.
Увы, продолжения не получилось. Слишком много времени мы потратили на поездку к Сурб-Хачу и на обед. Так и не удалось нам попасть ни на левый берег Дона, ни в Ленгородок к памятнику восстанию 1902 года и ДК железнодорожников. Не успели и в парк Авиаторов, где стоит на постаменте МиГ-17.
Единственное, что мы ещё успели – выйти из автобуса на площади Советов, чтобы посмотреть на памятник Первоконникам. Как и фонтан «Атланты», он тоже создан Вучетичем и посвящён освобождению Ростова от белогвардейцев в 1920 году. Памятник стоит в центре площади перед зданием городской администрации и изображает три главных типажа бойцов Красной Армии периода гражданской войны – кавалериста, пехотинца и матроса.

Эх, тачанка-ростовчанка! Правда, тачанки-то тут и нету! Памятник бойцам 1-й конной армии.

Оттуда мы доехали до Привокзальной площади и минут двадцать прождали там автобус до аэропорта. По данным 2ГИС, от остановки у пригородного автовокзала должны были ходить до аэропорта маршрутка №85а и 7-й автобус, но мы не дождались ни того, ни другого.
Время уже начинало поджимать, и мы забегали по площади, как зайцы. Сержант-полицейский, очутившийся на пути наших метаний, подсказал, что 85а останавливается с другой стороны автовокзала, куда нужно пройти через его здание, а потом по воздушному мосту. Мы тут же поспешили в указанном направлении и почти сразу сели на долгожданную маршрутку. Хотя... Кто сел, а кто и встал, вроде меня.
Она была забита под крышу, так что назвать эту поездку приятной язык не поворачивается. Зато в аэропорт мы приехали вовремя, даже с небольшим запасом. Как ни странно, возле аэропорта, кроме нас, больше никто не вышел. Народ в Ростове, как и его гости, как я понял, в данном случае почему-то полностью игнорируют общественный транспорт.
На регистрации я даже не предпринял попытки попросить место у окна – кругом была темень, на небе плотные облака, смотреть всё равно было не на что. Да и не хотелось снова нарываться на отказ, как в Шереметьево.

Старый аэропорт. Первый этаж.

Получив свои посадочные, мы побродили по первому этажу и пошли в зону спецконтроля, после прохождения которого поднялись в зал ожидания на втором этаже. Там было повеселее, чем на первом, но, в общем, тоже абсолютно ничего примечательного, разве что пара кафе и магазинов. Хорошо хоть телевизор был, а то мы бы позеленели там от скуки. Ещё нас там недолго развлекал бегавший по полу таракан, привлечённый запахом чипсов, которые метрах в пяти от нас перемалывал зубами один из пассажиров. Нездоровый интерес к чужой еде стал для таракана роковым – безжалостный парень раздавил его ботинком.

Второй этаж. Зона вылета.

Зал ожидания на втором этаже.

Самолёт на этот раз соответствовал заявленному в расписании – автобус подвёз нас к А321 с бортовым номером VQ-BOD в старой ливрее «Нордвинда». Отличалось и количество пассажиров – салон был заполнен, не осталось ни одного свободного кресла. Наши места располагались в середине, по левому борту – среднее и у прохода. Полёт прошёл совсем неинтересно. Вида из окна, как я и предполагал, не было никакого, поэтому весь полёт я провёл, слушая музыку.
После посадки в Москве прошло ещё полчаса, прежде, чем мы смогли попасть на автобусную остановку – довольно долго ждали, пока начнут высадку, и так же долго ехали до терминала. До метро тоже позли еле-еле, целый час, даже в такое позднее время на Ленинградском шоссе была жуткая пробка. Правда, хоть и в половине первого ночи, но нам всё равно удалось добраться до дома общественным транспортом.
Вот так завершилось наше путешествие в Ростов-на-Дону. Получилось оно каким-то скомканным, очень многого в городе мы не успели. Зато успели посмотреть и воспользоваться старым аэропортом. Всего десять дней спустя его закрыли, все рейсы оттуда были переведены в новый аэропорт «Платов». Даже только ради этого стоило туда съездить!

Основные расходы: авиабилеты Москва – Ростов-на-Дону – Москва 5880 р., гостиница «Маринс Парк»*** (1 ночь) 2790 р. Всего: 8670 р.

 

[прокуратор понтий пилат]

Очередной вояж в Сочи оказался внеочередным. Недавние и предстоящие поездки настолько подкосили семейный бюджет, что всё лето мы собирались сидеть ровно, не озираясь по сторонам.
Но вдруг выяснилось, что на носу не только длинные выходные по случаю Дня России, но и более серьёзная дата – 10 лет совместной жизни. Не хухры-мухры. Тем более, что 10 лет назад у нас не было не только фаты и лимузина, но и свадебного путешествия тоже.
Долги надо отдавать. Стыдно стало перед женой, да и надоело киснуть в Москве, и я решил посмотреть, что тут можно сделать. Залез в интернет и нашёл там у «ЮТэйра» билеты в Сочи ТО за 12 тысяч монет. Интересное предложение! Особенно, учитывая, что больше нигде дешевле, чем за 18000 я и близко ничего не видел. Правда, пришлось взять три дня отпуска перед праздником, чтобы попасть в окно дешёвых билетов. Вопрос с проживанием тоже решился быстро и удачно – 6400 за 4 ночи.
Какие-то злобные силы, однако, хотели помешать нашему свадебному путешествию. Вылет был 7 июня в 0.20, но я каким-то образом вбил себе в голову, что 7-го я ещё работаю, и только вечером этого дня с работы еду в аэропорт. Т. е. вылет как бы уже 8-го.
Спасибо товарищу, который, узнав, во сколько наш вылет, поинтересовался:
- Точно 8-го летите или с 6-го на 7-е?
- Да не, ну ты чо, я совсем, что ли, деревянный? - уверенно посмеялся я. - Ночью 8-го летим.
Ещё тупее то, что чуть раньше тот же самый вопрос задавала мне и Юля, и её я тоже успокоил таким же образом: «с 7-го на 8-е».
Однако, вопрос друга посеял в душе сомнение, которое быстро выросло в развесистое дерево нешуточной тревоги. При первой возможности я проверил билеты и, ясное дело, там русским языком значилось, что вылетаем с 6-го на 7-е. Ну не клоун? Хорошо, что всё это происходило накануне вылета, а не в тот же день, так что мы ещё успели по-человечески собраться в дорогу. Как говорится, бес попутал.
Имея в запасе целый вечер до самолёта, мы хотели посидеть в кафе, а потом погулять по Зарядью, Красной площади и ГУМу, но из-за холода 2-й и 3-й пункты программы пришлось пропустить. Зато погода не помешала нам совершить увлекательную экскурсию по музею еды в гумовском гастрономе и отведать вкуснейшие пян-се в кафе в Китай-городе. Осенью мы едем на мою историческую родину, и мне очень интересно сравнить, где пян-се вкуснее.
«ЮТэйр» в этот день не блистал пунктуальностью, и рейс задержали на 50 минут. В принципе, нам было фиолетово, в каком аэропорту сидеть, в Адлере или во Внуково, поскольку заселиться в отель раньше двух пополудни всё равно было нельзя.
«Боинг-737» VQ-BQP был битком, а места нам достались у прохода, так как мы забыли, что у нас есть ID в «ЮТэйре», и можно было, естественно, бесплатно выбрать места в салоне. Но нам и тут было фиолетово, потому что всё равно не видно ни зги, ибо ночь, и нужно было хоть немного поспать, чтобы потом быть в форме в Сочи.
Места, правда, нам достались блатные. Хотя на регистрации я просто попросил посадить нас рядом, нас усадили на 13-й ряд, аккурат у аварийного выхода. Опция в том, что это не только даёт возможность первыми выйти из самолёта, в случае чего, а, прежде всего, что это места с увеличенным пространством для ног, из-за чего «ЮТэйр» продаёт их исключительно за немалые 1500 целковых.
Также наша дислокация в салоне дала нам повод для зубоскальства, поскольку в самолёт мы попали через гейт с тем же «несчастливым» номером.
Зато не до зубоскальства было севшей рядом с нами у иллюминатора дамы, которая тут же стала причитать из-за такого страшного совпадения несчастливых чисел. Она раз пять повторила, что ей крупно повезло, так как сидящих на этих местах «будут выносить первыми».
Я сдуру подлил масла в огонь суеверий, ляпнув, что из двери будет сифонить.
- Так она у них даже не закрывается? - с тихим ужасом пробормотала соседка и сделала попытку покинуть свой пост.
Мне пришлось включать заднюю и объяснять, что дуть будет не из двери, а из вентиляции.
Она потом ещё что-то говорила, но мне удалось прикинуться глухим, и постепенно паникёрша затихла.
Прибыли в Сочи в три и до 7 утра проспали на креслах в зале ожидания. Там очень удобно – тоненькая поролоновая обивочка снизу и сбоку, и твёрдая железка подлокотника вместо подушки.
Зато в сочинском аэропорту мы заметили кое-что новенькое. В зале ожидания на 2-м этаже появились несколько вещей, которые здорово помогут скоротать время. Во-первых, это уголок, нет, не дедушки Дурова, а телеканала RT, с мониторами, на которых можно смотреть их новости, и дисплеями, на которых их можно не только смотреть, но и читать.

RT застолбил себе место.

Во-вторых, терминал, у которого можно зависнуть вообще надолго. Там есть и карта города, и возможность войти в самые популярные соцсети, и селфи-камера, с которой можно сразу отправить снимки, куда вам надо, и телефон, с которого можно (внимание!) бесплатно звонить на любые номера по всей России! Естественно, мы тут же заселфились и позвонили.
Вот это действительно очень полезное устройство, которое поможет ещё и денег сэкономить. Лично я первый раз такое вижу. И приятно, что в России.

Чудо современных ИТ-технологий пришло в массы.

Завершает картину большая круглая чаша с круглой воронкой посередине, на которую можно бросать монетки и потом смотреть, как они шустро и затейливо носятся по виражам, пока не свалятся в дырочку.

Такая вот рулетка.

И забавно, и карму чистит, ведь эти монетки потом идут на какую-то благотворительность.
Натешившись с этими игрушками, мы вышли на свет божий и ещё некоторое время бродили вокруг аэровокзала. Я обнаружил, что на его левом торце есть лестница с отличным видом на горы и частично на ВПП и лётное поле, а именно на крайние гейты, где обычно швартуют крупные лайнеры. В позапрошлом году жена улетала оттуда на Б777 «России», а теперь там стоял другой их широкофюзеляжник «Боинг-747».

Нормальное место для споттинга.

Делать в аэропорту больше было нечего. Мы сели на 105-й автобус и поехали в центр, где жена, не откладывая в долгий ящик, сразу залезла в тёплое уже море, а после пляжа поели хинкали в широко известном данным блюдом среди местных кафе «Белые ночи». Если честно, хинкали там так себе. Те, что мы ели несколько лет назад в кафе «Сказка Востока» на набережной были вкуснее, хоть и дороже. Но это на мой, не слишком профессиональный, вкус.
Помимо этой хинкальной, в следующие дни мы ещё обедали в столовой «Каскад» рядом с памятником Островскому в помещении одноимённого ресторана, хорошо знакомой нам по предыдущим поездкам. Года три она была на ремонте, а теперь снова заработала. Что именно там так долго ремонтировали, я так и не понял, зато если раньше там можно было плотно поесть (с пивом!) за 400 р., то теперь пришлось выложить 700.
Зато никуда не исчез оттуда поразительный интерьер советского ресторана 1970-х с барельефами на тему культов Вакха и Посейдона. Серьёзно, в эту столовую-ресторан можно ходить, как на экскурсию, а не только поесть.

Интерьер ресторана «Каскад».

Наконец, мы добрались до гостиницы «Гарден Хиллз». Прежде, все 8 лет, что мы сюда ездим, нашим пристанищем была мини-гостиница в самом центре города, на улице Первомайской. В принципе, она нас всем устраивала, просто захотелось немного сменить обстановку, внести в наш отдых какую-то свежую струю.
По цене они практически одинаковые, правда, у «Гарден Хиллз» не такое удобное расположение – в Бытхе, прилично далеко от центра. Но Курортный проспект и остановка автобуса рядом, к тому же, у них есть свой бесплатный шаттл, курсирующий утром и вечером до пляжа ниже Дендрария и свой же, также бесплатный, бассейн с четырьмя аж водоёмами с подогревом и гидромассажем. С балкона неплохой вид на город и море.

Приют бюджетных странников гостиница «Гарден Хиллз».

Буржуйский вид с балкона.

В каюте всё есть - телек, кондиционер, холодильник, ванная, даже два стакана и тарелка были. Вот только штопора и ложек-вилок не было. В целом, три звезды по делу, если закрыть глаза на некоторые минусы, вроде отсутствия в номере телефона и столовых приборов.

 

[прокуратор понтий пилат]

За четыре дня погода ни разу не дала нам повода для недовольства. Вовсю светило солнце, воздух был стабильно в районе +30, вода +22. Купаемся мы обычно на пляже им. Мориса Тореза, но в этот раз попробовали и несколько других.
Очень порадовало то, что городские власти серьёзно взялись за наведение порядка в этом вопросе. Тот же «Морис Торез» было буквально не узнать. Судя по вывеске, его то ли приватизировала, то ли взяла в аренду гостиница "Пульман". Теперь здесь появились удобные и чистые кабинки для переодевания, душевые, медпункт, туалеты, новые лежаки и зонтики, новый массажный павильон. Прилегающую акваторию тоже дооборудовали. И при этом, вход на пляж остался свободным и бесплатным.
Однако, мы не из тех, кто может с утра до вечера жариться на пляже, нам подавай и культурную программу. Загвоздка только в том, что везде, где только можно, мы уже были, как в самом городе, так и в его окрестностях.
Можно было сходить на церемонию закрытия «Кинотавра», будь она бесплатной. Но тратить свои кровные на то, чтобы увидеть наших квазизвёзд, несущих себя мимо быдлоты с таким видом, словно это они только что сработали нечто вроде «Броненосца Потёмкин»? Что может быть глупее?
Вроде бы оставались только дежурные походы в Ривьеру, Дендрарий и Красную Поляну. Но тут я вспомнил, что в самом-то Сочи дальше центра мы нигде и не были. А ведь все эти места в сторону Мацесты на юг, и Дагомыса на север, усеяны старинными сталинскими палаццо санаториев и пансионатов. Так возникла идея пешей прогулки от Бытхи до Мацесты, к реализации которой мы и приступили уже на следующее утро.

Рай. Он находится здесь, у санатория имени Орджоникидзе.

Первыми на нашем пути были два прославленных санатория: «Металлург» и военный имени Ворошилова, могущий похвастаться, помимо всего прочего, ещё и, кажется, единственным действующим на сегодня в Сочи фуникулёром.
Ну, то, что нас не пустили во второй, меня не сильно удивило – всё-таки военный объект, хоть и санаторий. Но почему на безобидную просьбу пофотографировать нам сказали «нельзя» в «Металлурге», вот это непонятно. Обидно.
Зато никто ничего нам не сказал в двух следующих санаториях – имени Орджоникидзе и «Чайка», составляющих единый санаторно-курортный комплекс.
А там есть, что посмотреть. Натурально дворцы. И ведь было время, когда простые советские граждане в этих дворцах отдыхали, притом совершенно бесплатно.

Санаторий им. Орджоникидзе. Столовая и фонтан.

Увы, в том же им. Орджоникидзе сейчас не отдохнёшь даже за деньги. Редчайший шедевр архитектуры и садово-паркового искусства заброшен и тихо разрушается.
Три главных корпуса в стиле сталинского ампира 1937 года постройки расположены буквой «П» и вызывают восхищение совершенством классических форм, строгая правильность которых мягко оттеняется изысканным узором коринфского ордера колоннад.

Санаторий им. Орджоникидзе. Корпус №1. Оттуда Хоттабыч и Волька из старого советского фильма смотрели на зарядку отдыхающих.

Между ними, открываясь в сторону моря, лежит просторная площадь, украшенная поистине великолепным фонтаном «Танцующие вакханки». Композиция состоит из двух ярусов: на нижнем – четыре очень раскованных нереиды, на верхнем – семь обнажённых вакханок и один сатир, у ног которого застыла сова. Символизм последней фигуры мне остался непонятен. Фигуры верхнего яруса отличаются мощным динамизмом и выразительностью.

Роскошь и красота, достойные царей. А ведь здесь отдыхали обычные советские люди.

Крайне прискорбно, но, помимо восхищения, вся эта красота вызывает и тихий ужас своим нынешним состоянием. Штукатурка осыпается, лестничные пролёты крошатся, у фигур фонтана отваливаются конечности, всё потихоньку зарастает травой.
Правее от главного корпуса зарастает лесом здание станции фуникулёра. Самого пути не видно, так как подходы загорожены, а рельсы почти сразу уходят в подземный тоннель.

Санаторий им. Орджоникидзе. Фуникулёр.

К сожалению, внутрь зданий не попадёшь, все двери и окна наглухо закрыты. Где-то, говорят, есть и охрана, но мы её не видели. А может, и хорошо, что не попадёшь, потому что, подозреваю, внутри очень легко можно поймать головой кусок потолка.
Вот просто даже интересно, как можно было так мастерски угробить санаторий. Между прочим, так, к слову, памятник архитектуры федерального значения. Он и в кино снимался. Это был детский фильм 1956 года «Старик Хоттабыч», и, наверняка, все, чьё детство, как и моё, пришлось на советскую эпоху, хорошо помнят эту картину.
Моё мнение, тем, кто так красиво его угробил, самое место в ГУЛАГе. Если только у них не найдётся пары миллиардов на восстановление.
Сдаётся мне, для того, чтобы вернуть всё это к жизни, ремонта недостаточно. Тут просто всё нужно менять на более прочные и долговечные материалы – гранит, мрамор, бронзу.
Вот в соседней «Чайке» преобладают камень и металл, и там всё намного оптимистичнее. Хотя тоже как-то уж очень малолюдно, а асфальтированные дорожки разбиты в хлам.
Главный корпус и здание приёмного отделения построены из жёлтого ракушечника в стиле эклектики, стены, особенно главного корпуса, покрыты резьбой с красивым, сложным орнаментом. У второго здания своя фишка – стройная восьмигранная башня с высоким шпилем, напоминающая башню сочинского морвокзала.

Санаторий "Чайка". Приёмное отделение.

Санаторий "Чайка". Фонтан и клуб-столовая.

Чуть ниже, на полпути к Курортному проспекту, как и в санатории им. Орджоникидзе, стоит фонтан. Как и предыдущий, он тоже не работает, но, по крайней мере, его состояние внушает куда больше оптимизма, так как его центральная и единственная фигура выполнена из бронзы.
Она изображает грациозно сидящую и тоже полностью обнаженную юную купальщицу.

Собственно, сказать-то и нечего. Надо смотреть.

Кто сказал, что в СССР не было сэкса, а все граждане поголовно от последнего дворника до генсека влачили жалкое существование в оковах дремучего ханжества?
Достаточно посмотреть на скульптуры этих двух санаториев, чтобы понять, как умело, красиво, смело, и в то же время деликатно, лучшие мастера соцреализма использовали тему сексуальности, не скатываясь при этом к грубому скотству.
Вход в «Чайку» обрамляют две типовых для искусства 30-50-х годов прошлого века фигуры молодых, пышущих здоровьем, условных рабочего и колхозницы. Но находятся они в прекрасном состоянии и, учитывая специфику места, смотрятся абсолютно уместно.

Главный вход в "Чайку".

От «Чайки» мы минут за 40 не спеша дошли до Мацесты, где, наконец-то вблизи посмотрели на знаменитую скульптуру, которую, несомненно, хотя бы проездом, видел каждый, кто бывал в Сочи. Она создана в конце 1960-х И. Гуслевой в очень необычной технике, из-за чего кажется нерукотворной.

Мацеста.

Ещё одно известное творение этой художницы камня тоже знакомо всем, кто был в парке Ривьера. Это скульптурная композиция по мотивам сказки Бажова «Каменный цветок», вокруг которой недавно построили бювет с минеральной водой.

 

[прокуратор понтий пилат]

Сколько раз приезжаем сюда, столько раз замечаем, что в городе постоянно происходят какие-то изменения. Вот и сейчас обнаружилось много такого, чего раньше не было.
К чемпионату мира по футболу появились два Забиваки, один – в аэропорту, другой – у гостиницы «Москва».

Талисманчик мундиаля.

Там же, только на другой стороне Курортного проспекта, поставили бюст императору Александру II, а у гостиницы «Пуллман» – бюст генеральному секретарю французской компартии М. Торезу (по-моему, раньше его там не было).
Полностью преобразилась группа из лагонакских сталактитов у бывшего кинотеатра «Стерео».

Сталактиты из Лагонаки у кинотеатра "Стерео".

Много новшеств в Ривьере. Скульптуры «Дельфины» у бювета, «Лиса и ворона с сыром» возле Поляны дружбы, рядом – дольмен с неолитической живописью. Про дольмен я, правда, не понял, настоящий он или имитация. Близится к завершению реконструкция усадьбы Хлудова.

"Ривьера". Дольмен. Возможно, даже настоящий.

Особняк Хлудова в "Ривьере".

На третий день пребывания поехали в Красную Поляну. Там мы единственный раз за всё время увидели какое-то подобие осадков. Тяжеленная туча зацепилась за вершину Чёрной пирамиды и, медленно спускаясь по её склонам вниз, иногда окропляла долину Мзымты едва заметной моросью, причём солнце продолжало светить.
Там всё, как всегда, очень красиво. Но дорого. Мы даже не поехали в этот раз кататься на канатных дорогах, а то вернулись бы домой без штанов. Хотели поплавать в искусственном озере на Розе Хутор, но оно имело какой-то куцый вид. Там как раз меняли воду, и её уровень и площадь зеркала уменьшились в два раза, а сама вода была грязноватая.
В день отъезда пришлось вставать в пол-четвёртого утра, так как самолёт был в шесть. Естественно, никаких других вариантов, кроме как такси, у нас не было. Пришлось раскошеливаться на 700 рублей, зато по совершенно пустой дороге доехали от Бытхи до аэропорта всего за 25 минут.
Посадочные у нас уже были, поскольку ещё накануне вечером мы зарегистрировались онлайн на сайте «ЮТэйра», выбрав хорошие места в хвосте. Обычно, вылетая из Сочи, мы садимся по правую сторону, чтобы видеть побережье во время взлёта, но теперь сели слева.

Рядом отдыхал АФЛ-овский «Суперджет».

Снова был 737-й, но другой – VQ-BJH. Свободные места, когда закончилась посадка, ещё были, но совсем мало, в самом хвосте, несмотря на очень ранний вылет и то, что впереди был ещё один выходной день.

Наш самолётик.

Инструкция прочитана. Теперь мы в безопасности.

Посадка закончена.

Поехали!

В общем, отложенное на 10 лет свадебное путешествие удалось. Накупались вволю, на что, честно говоря, особой надежды не было, учитывая время года. Батарейки подзарядили, новыми впечатлениями тоже обогатились. Что ещё нужно человеку, чтобы снова окунуться в рутину повседневной жизни?

 

[прокуратор понтий пилат]

На этот раз «ЮТэйр» и международный аэропорт Сочи были образцом пунктуальности. Командир нашего «Боинга» оторвал машину от полосы ровно в 6.00!

Взлёт - это всегда прекрасно. А в Сочи - тем более!

Мимо быстро промелькнули циклопические сооружения Олимпийского парка, и какое-то время внизу были видны только волны Чёрного моря. Но недолго. Это, заходя на посадку, приходится чуть ли не полчаса лететь вдоль побережья, а сейчас уже через семь минут мы повернули вправо и почти сразу пересекли береговую черту, где можно было узнать стиснутую лесистыми хребтами долину реки Шахе и посёлок Головинка.

Головинка и река Шахе.

Тоже знакомые места. В 2011 году мы ездили вдоль этой реки на интереснейшую экскурсию – водопады, джиппинг (какое дебильное слово, согласитесь, но русского придумать не могу), а вечером концерт фольклорного ансамбля с ужином из адыгских блюд.
Постепенно складки, горбившие землю внизу, расправились, и вскоре я разглядел очертания Краснодарского водохранилища и большого города на его дальнем берегу – столицы Кубани. Те же, кто сидел по правому борту, могли наслаждаться видом Главного Кавказского хребта, в том числе Фишта и даже далёкого Эльбруса.

Краснодар.

Чуть позже слева показались низовья Дона и Ростов-папа. Были хорошо видны военный аэродром Центральный и старый аэропорт, а вот новый Платов я так и не нашёл. Это ж надо было закинуть его в такую даль, что даже с самолёта не видно!

Ростов-на-Дону. Если приглядеться, видны и старый аэропорт, и Центральный. А вот Платов что-то нет...

Больше по нашему борту ничего особо интересного не было видно до самой Москвы. Зато уже на внуковской глиссаде я с изумлением узнал большой холм, торчавший почти прямо под нами посреди плоской индустриальной равнины, словно прыщ на заднице. Ба, да это же метро «Саларьево»! Да ведь нам сюда и надо!

Над метро «Саларьево». Потом пришлось сюда возвращаться.

Увы, в самолётах выход по требованию пока не предусмотрен, и пришлось нам лететь вместе со всеми до Внуково. Вообще, первый раз вижу, чтобы посадка здесь осуществлялась по такой схеме. Обычно мы облетали «Саларьево» стороной.
Наш «Боинг» заложил вираж и, облетев самую южную пока станцию красной ветки метро по левой дуге, пролетел до футуристических пейзажей Сколково, над ним сделал ещё один левый разворот и понёсся к полосе вдоль Минского шоссе с севера.

Наукоград Сколково.

Грустная картина.

Вот мы и дома. Что подтвердили и показания термометра, услужливо сообщённые экипажем – +10°C. Да, это точно Москва.

Основные расходы: авиабилеты Москва - Сочи - Москва 12140 р.; проживание в отеле «Гарден Хиллз»*** (4 ночи) 6400 р. Итого: 18540 р.

 

[mp14]

На BQP летели. Довелось тоже на этом Бобике слетать. С раскуроченным обтекателем механизма выпуска закрылков.

 

[прокуратор понтий пилат]

Увы, ничего не могу сказать про этот обтекатель, не видел. Но надеюсь, что к нашему полёту его уже залатали

 

[mp14]

Да, на Вашем снимке он целый. Конечно, за несколько лет успели починить.

 

[прокуратор понтий пилат]

mp14, не-не-не. На снимке VQ-BJH, из Сочи в Москву мы на нём летели. А на VQ-BQP летели из Москвы в Сочи, и вот его-то механизацию я не видел. Хотя, раз прошло несколько лет, то, наверное, да, починили-таки

 

[прокуратор понтий пилат]

Всё руки не доходили до этого рассказа, но вот сподобился.
Поездку в Калининград я ждал с особым нетерпением. Это российский город, но из-за уникальной истории и географического положения, так или иначе, а воспринимаешь его совершенно по-особенному. А поскольку поездка пришлась аккурат на новогодние праздники, ощущение необычности этого путешествия было ещё сильнее.
Билеты взяли на рейсы «Аэрофлота» с вылетом 1-го января туда и 4-го обратно. Рейс в Калининград был вечерний, так что мы отметили Новый год как белые люди, ни в чём себе не отказывая, как следует выспались и вскоре после обеда поехали общественным транспортом в Шереметьево.
Любимый праздник всех детей и взрослых породил в истосковавшейся по чуду душе авиаманьяка надежду, что сегодня это чудо обязательно свершится, и к берегам Балтики нас понесёт лайнер в классической ливрее «Аэрофлота», и что авиакомпания по случаю праздника и своего 95-летия отметится чем-то особенным по части обслуживания. Увы. Самолёт был самый обычный, хоть и новый, А320 с бортовым VP-BLO имени художника И. Репина, притом, и добираться к нему пришлось на автобусе, что в наши дни для АФЛ-овских рейсов редкость. Шампанского с икрой и сувениров тоже не предложили, хотя, надо признать, лёгкий («лёгенький») ужин, по нынешним временам был весьма неплох – напитки, сэндвич с колбасой и сыром, фруктовый батончик и яблочко.
За бортом за всё время двухчасового перелёта не было видно ни зги, так что место у окна не дало мне ровным счётом ничего.

Новогодний ужин от «Аэрофлота».

Приземлившись в Калининграде, мы сразу были огорошены информацией о местной погоде. В городе в семь часов вечера было +8 и ни малейших признаков снега. Зимой все четыре дня самого холодного месяца в году, что мы там пробыли, вообще ни разу не пахло. То ли очень ранняя весна, то ли очень затянувшаяся осень. Трава зелёная, но не побитая морозами, как в Москве, а яркая и сочная. Деревья с набухшими почками, на улицах вечнозелёные кустарники, как в Сочи или Крыму, попадались даже цветущие хризантемы! Временами и солнышко, о существовании которого москвичи и не подозревают, нас баловало. Курорт какой-то.
Главные воздушные ворота самого западного российского региона пока никакого впечатления на приезжих не производят. Стоп! Самого западного? Вот и я попался на этот крючок заезженных стереотипов.
Нет, сограждане, бывшая Восточная Пруссия вовсе не имеет чести быть таковым, ибо расположена в районе 20° восточной долготы, а вот считающийся с лёгкой руки троечников самым восточным регионом Чукотский полуостров находится между 170° и 180° западной долготы. Стало быть, Чукотка и есть самый западный регион России. Он лежит гораздо западнее и Западной Европы, и Северной Америки. А самый западный аэропорт, таким образом, не Калининград, а, видимо, Мыс Шмидта с координатой 179° западной долготы.
Раз уж зашёл такой разговор, надо бы опровергнуть и ещё одно, правда, менее расхожее клише о том, что Калининградская область, якобы, самый маленький российский регион. И тут мимо. Меньше неё аж восемь субъектов РФ – Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Адыгея, Москва, Петербург и Севастополь. Последний и является самым маленьким.
Но вернусь к аэропорту. Вся правая половина здания на ремонте и недоступна ни для посещения, ни даже визуально. Зато повсюду киоски с самым главным богатством края – янтарём. Пожалуй, торговля этим самоцветом – основа местной розничной сети. Магазины янтаря попадаются здесь на каждом шагу, чуть ли не чаще, чем продуктовые.
В гостиницу мы попали не без приключений. Всё, что понаписал 2ГИС, было дезой. Все три автобуса, которых мы ждали, оказались междугородными экспрессами и хоть проезжали недалеко от нашего гостевого дома «У озёра», ближайшие остановки имели далеко от него.
В конце концов, до места назначения мы доехали на 6-м троллейбусе. Вышли на тёмной, тихой улице Энгельса (при немцах Лео-штрассе) в частном секторе и через пять минут уже получали ключи из рук хозяйки дома - приятной пожилой женщины. Здесь нас ждал новогодний подарок – забронированный нами номер был занят, и Надежда Михайловна поселила нас в полулюксе.

Наше пристанище. Гостевой дом «У озёра» в Амалиенау - типичный кусочек старого Кёнигсберга.

Это был огромный, квадратов 40, номер на 2-м этаже с большой ванной. К услугам гостей имелось кабельное ТВ и огромная терраса, от которой, правда, по понятным причинам, толку было мало. На стенах висели фотографии старого Кёнигсберга и довоенные фото дома и его прежних хозяев, ибо вилла была построена ещё в 1933 году для своей семьи городским архитектором Гансом Хоппом, оставившим в Калининграде большое архитектурное наследие.
Короче, мы были в восторге, а меня лично переполняли необычные ощущения, создаваемые атмосферой этого места. Было странно сознавать, что когда-то давно здесь текла другая, непохожая на нашу, жизнь, жили другие люди, с другим языком, обычаями, привычками, вообще с другими культурой и менталитетом. Призраков я там не видел, но, будь у меня воображение побогаче, наверное, мог бы.

Вместо забронированного стандарта нам достался более комфортабельный полулюкс.

Утром мы решили начать день с пешей прогулки по окрестностям нашей гостиницы, а уже потом отправиться в центр.
Район, в котором мы жили, до войны назывался Амалиенау. Это типичный для немецких городов район с правильной планировкой, застроенный почти сплошь характерными, двух-трёхэтажными виллами с крутоскатными черепичными крышами. Несмотря на английские бомбардировки и жестокие бои при штурме города нашими войсками, а также последующие десятилетия, Амалиенау сохранился до наших дней в практически неизменном виде. Во время военных действий район мало пострадал, а после войны Советская власть разумно решила, что если раньше здесь жили немцы, то теперь с таким же успехом смогут жить и наши переселенцы. Сотни семей смогли сразу же получить первоклассное жильё практически без каких-либо затрат со стороны государства на его возведение. Вот пример рачительности и делового подхода.
Сохранились и почти все культовые сооружения, правда, конечно, уже в ином качестве. Даже названия многих улиц не изменились со времён третьего рейха (разве что их просто перевели с немецкого на русский). Вообще, часто встречающиеся стенания по поводу якобы напрочь убитого за послевоенные, особенно советские, годы облика старого Кёнигсберга – откровенное враньё. Люди, которые это всё тиражируют, либо сознательно лгут, либо просто не знают реального положения дел и бездумно, просто по привычке поносить всё своё, повторяют эту ложь.
Достаточно просто несколько часов побродить по одному только Амалиенау, и вы сразу увидите почти нетронутый старый Кёнигсберг. Конечно, многое утрачено, но, в основном, в результате боевых действий. Это во-первых. А во-вторых, не мы развязали эту войну, так что тем, кто это сделал, кроме как на самих себя, обижаться больше не на кого. Другие бы вообще прошли по городу катком, как испанцы в Перу и Мексике. Только, в отличие от испанцев, мы имели на это полное моральное право.

Так выглядит весь Амалиенау.

Я ещё вернусь к этому вопросу, ибо здесь, в Амалиенау, вы встречаете эти приметы ушедшей эпохи на каждом шагу. А сейчас продолжу рассказ об этом удивительном районе.
Как я уже говорил, Амалиенау – это процентов на 90 довоенные немецкие виллы, вроде нашего гостевого дома, и многоквартирные дома в 2-4 этажа. Среди них попадаются настоящие архитектурные шедевры. Остальное – это то же самое, только построенное уже в советские годы или даже в наши дни, но, в целом, сохраняющее стилистику прежних времён. Здесь и близко нет дурацких стеклянных коробок офисных центров или панельных многоэтажек, торчащих как прыщ на заднице.
Сначала мы осмотрели со всех сторон наш домик и прилегающие к нему кварталы. Весь район производил удивительное впечатление. Сразу вспоминаются старые советские фильмы про разведчиков типа «Семнадцати мгновений весны» и «Мёртвого сезона», снимавшиеся в таких же буржуйских пригородах в Германии и Прибалтике.

Бывшая Вилла Лео 1902 г. постройки. Сейчас здесь детсад №13.

Засмотревшись на наш домик, я не заметил, как жена куда-то исчезла. Повертев головой по сторонам, я обнаружил её метрах в пятидесяти, у какого-то странного особняка за перекрёстком Чапаева (Регент-штрассе) и Закавказской (Риттер-штрассе). Высокий, в четыре или даже пять этажей, с 3-4-скатными крышами, ступенчато, несколькими ярусами спускающимися сверху вниз, он напоминал китайскую пагоду и слегка диссонировал с окружающей застройкой. Пустые глазницы окон и стены носили следы пожара, но, в целом, дом выглядел неплохо, крыши даже были покрыты новым шингласом.
На фасаде висела растяжка с объявлением о продаже, и Юля пошутила:
- Покупай!
Будучи тогда не в курсе дела, я ляпнул:
- Ты посмотри, какой тут нужен ремонт! Да, пожалуй, дешевле будет его снести и вместо него построить совершенно новый дом.
Вот дурак! Уже дома, изучая материалы по истории Кёнигсберга, я случайно обнаружил, что это бывшее японское консульство. Это полностью объясняло его необычную для немецкого города архитектуру. Неудивительно, что оказавшись в чужой стране, японцы предпочли жить в доме, чей облик каждый день напоминал им об их далёкой родине.
Консульство построили в период Интербеллума, между мировыми войнами. К сожалению, ни точной даты его постройки, ни имени архитектора найти пока не удалось.
Мы вышли на Каштановую аллею (Краус-аллее), которая под прямым углом с севера на юг пересекает улицу Чапаева, где находился наш гостевой дом «У озера». Прямо на их пересечении мы наткнулись на большой дом, натурально поместье, площадью с гектар. Его размеры, аккуратненький, ровно постриженный газон, красивые ёлочки вокруг дома, всё говорило о том, что у хозяев с деньгами всё в порядке. Под впечатлением недавно виденной передачи «Поедем, поедим» про Калининград, мы тогда даже подумали, что это и есть та самая вилла писателя Е. Гришковца, у которого гостил Джон Уоррен. Правда, позже выяснилось, что мы ошиблись.
По Каштановой аллее мы прошли на юг пару кварталов и вышли к Литовскому скверу у проспекта Победы (Лавскер-аллее) с памятником литовскому поэту и публицисту Людвикасу Резе, который жил и работал в Кёнигсберге.
На другой стороне проспекта Победы, через дорогу, бывшая католическая кирха Святого Адальберта, образец неоготики начала прошлого века, построенная по проекту архитектора Фридриха Хайтманна, автора многих достойных зданий здесь, в Амалиенау.

Кирха Св. Адальберта, 1904 г. Ныне филиал НИИ ИЗМИРАН.

Вилла Шмидт 1903 года на пр-те Победы. Сейчас здесь тоже детский сад, №27.

Да и сам проспект достоин внимания. Прежде всего, бросается в глаза булыжная мостовая на перекрёстке. Здесь это лишь небольшой участок метров в сто, но в Калининграде есть улицы, к примеру, проспект Мира, длиной в километры, мощёные булыжником.
Но это ещё не всё. Вдоль проспекта Победы здесь идут два трамвайных пути. Казалось бы, что здесь интересного, что у нас, трамваев мало в России? Вообще-то, не так и много, притом, почти повсеместно, городские власти, лоббируя интересы автоперевозчиков, развернули просто-таки антитрамвайную кампанию. В Калининграде положение дел не намного лучше. Реально работает лишь 5-й маршрут. Ещё один, №3, работает всего несколько раз в день, являясь, по сути экскурсионным. Так что, по рельсам, о которых я сейчас веду речь, уже несколько лет ничего не ходит.
Чем же уникален калининградский трамвай? Прежде всего, колеёй. Она здесь не такая, как везде - узкая, раза в полтора у́же обычной. На глаз я определил в 90 сантиметров, потом прочёл в Википедии, что её ширина ровно метр. Такая в нашей стране есть ещё только в Пятигорске и Евпатории. Но там они существуют имманентно, а вот с Калининградом история другая.
Необычен и подвижной состав. Понятно, в России вагоны для такой колеи не выпускают, поэтому по здешним улицам курсируют чехословацкие «Татры» KT4SU, которые выделяются не одинарными или спаренными, а сочленёнными вагонами. А после войны ещё долго использовались старые немецкие трамваи.
Всё это – и брусчатка, и необычная трамвайная колея, тоже достались городу от прежнего немецкого Кёнигсберга. Который, якобы, совсем стёрли в порошок диковатые большевики. Естественно, такие необычные рельсы не могли ускользнуть от нашего пытливого взора. Но подробностей я тогда ещё не знал и, увидев идущую в нашу сторону молодую, приличного вида, пару с детьми, обратился к ним с соответствующим вопросом:
- Не подскажете, что это за рельсы такие узкие? Наверное, ещё немецкие?
Ответ молодого отца семейства слегка ступорнул:
- Да, вроде немецкие. Они широкие (?!) очень.
Ясно. Ещё не отпустило после очередной серии «Реальных пацанов». Будем искать ответы в интернете.
Но они хотя бы ещё помнят, что эти рельсы немецкие. Вроде. А что будут знать о своём городе их дети?

Старые немецкие трамвайные пути на пр-те Победы.

Тут подошёл 5-й автобус, который довёз нас снова до сквера «Мать-Россия». Проехали мимо кирхи Памяти королевы Луизы, зоопарка, драмтеатра, но выходить нигде не стали, дав себе обещание добраться до этих объектов позже.
От сквера рукой подать до центральной площади Победы. Здесь стояла главная городская ёлка, и было множество людей, продолжавших отмечать Новый год. Основу ансамбля площади составляют триумфальная колонна, вершина которой украшена орденом Победы, и главная православная церковь Калининграда - белокаменный храм Христа Спасителя. Поблизости есть ещё небольшая часовня святых Петра и Февронии.
Снаружи мне храм не понравился. Огромные окна с затемнёнными стёклами придают ему какой-то попсовый вид, делая похожим на бизнес-центр, а не на храм. Он немного похож на новый Покровский собор в Ростове-на-Дону, только хуже. Внутренний вид храма гораздо выигрышнее – много икон, мрамора и позолоты. Что же с экстерьером так оплошали?
Кроме того, по периметру площадь окружают несколько интересных довоенных зданий:
1. Здание мэрии. При немцах здесь было то же самое – городской муниципалитет.
2. Деловой центр, до войны Северный вокзал. Выделяется похожей на оскаленную пасть колоннадой центрального входа и большой надписью «Аэрофлот» на крыше.
3. Главный корпус Калининградского технического университета.
От площади Победы мы пошли по Ленинскому проспекту (Форштедтише-ланггассе) на юг и, примерно через километр, очутились у гостиницы «Калининград», на углу улицы Шевченко (Кант-штрассе). Отсюда нашим глазам предстал один из неофициальных символов города Дом Советов.
Я сразу подумал, что своими кубистическими формами он очень похож на изделие из конструктора Лего, а когда сказал об этом вслух, услышал от Юли, что и местные прозвали его почти что так же – «Конструктор». Это здание очень долго пытались построить, аж с начала 1970-х годов, да так и не достроили, хотя оставалась уже самая малость. Соответственно, заглохла также идея создания новой главной площади, центром которой он должен был стать.
Зато ради этой стройки окончательно снесли остатки знаменитого Королевского замка, серьёзно пострадавшего во время войны, да так и не восстановленного. Глупо, конечно. Не менее глупо то, что теперь нашлись ответственные товарищи, предложившие снести уже Дом Советов ради восстановления замка. Это вызвало понятное возмущение городской прогрессивной общественности, полагавшей идиотской затею сноса почти готового здания, которому можно найти множество самых разных полезных применений. К тому же, Дом Советов стоит в паре сотен метров от того места, где был замок, так что они вполне могли бы мирно сосуществовать рядом.
Когда мы перешли через улицу Шевченко, слева от дороги путь нам преградила обширная территория, огороженная сетчатым забором. Сквозь него было хорошо видно, что всё это пространство занято раскопками. Из земли проступали остатки каких-то кирпичных стен и фундаментов. Раскоп выглядел совершенно заброшенным, никакой информации о том, что это такое, не было, и уже дома мы узнали, что это и есть последние руины Королевского замка.
Замок был последним достоверным местом пребывания знаменитой Янтарной комнаты, и есть гипотеза, что она и поныне покоится где-то в недрах его тайных подвалов.
Дальше наш путь лежал по Эстакадному мосту. Сначала он проходит над Московским проспектом, а затем над рекой Преголя и островом Канта, куда мы и направлялись. Остров Канта в немецкое время назывался Кнайпхоф и являлся, наряду с Альтштадтом и Лёбенихтом, одним из трёх городов, объединённых в 1724 году в единый город Кёнигсберг.

Река Преголя и Остров Канта, бывший Кнайпхоф.

С моста открывается роскошный вид на Преголю и остров Канта. Фактически весь остров занят небольшим, но очень красивым даже в зимнее время парком, из глубины которого прямо в небо вонзается острый шпиль главной жемчужины города – Кафедрального собора.
Но, прежде чем отправиться к собору, мы сначала не отказали себе в удовольствии прогуляться по парку. Называется он Парк скульптур, которые разбросаны по всей его территории. Их около двух десятков, но ни одна из них никак не подписана, так что я решил было, что у них вообще нет названий. Однако, один из бюстов я опознал сразу – первого космонавта планеты ни с кем не спутаешь, даже если он изображён в достаточно условной манере. Правда, тогда я решил, что это не Гагарин, а просто какой-то абстрактный «истинный ариец», так как думал, что большинство скульптур ещё довоенные.

 

[прокуратор понтий пилат]

Своим южным берегом остров Канта выходит к левому рукаву Преголи, на другом берегу которого стоит одно из красивейших зданий довоенного города, притом, прекрасно сохранившееся до наших дней, биржа, ныне Дом молодёжи. Её длинная стена, выходящая к реке, обрывается прямо в воду, что придаёт ей очень живописный и романтический вид, как у венецианских палаццо.
Подумать только, мы ещё и дня не провели в этом городе, а он уже запал нам в душу до самых печёнок!

Когда-то биржа (1875), а сейчас Дом молодёжи, напротив острова Канта.

Будучи ещё под впечатлением биржи, мы подошли к собору, и тут у нас уже окончательно перехватило дух. Мощь, красота и совершенство – этими тремя словами можно целиком описать это великолепное здание, эталонный образец немецкой готики, построенное в 1380 году.
У входа в него находится бронзовая модель памятников старого города, среди которых я узнал только собор и замок. Здесь уже сложилась своя местная традиция – детишки развлекаются тем, что кидают монетки во двор игрушечного замка. Какой в этом смысл, я не понял, но, скорее всего, никакого, как и во всём, что делает поколение «Реальных пацанов», а теперь и их чада.
По своему прямому назначению Кафедрал не используется с войны. Точнее, почти не используется, ибо в маленьком помещении сразу за входом направо сейчас находится лютеранская часовня. Там нас встретила очень приветливая женщина, которая, не успели мы и рта раскрыть, тут же разрешила делать снимки витражей. В часовне мы также купили красивую цветную открытку с Королевским замком, чтобы, наконец, осуществить то, чем давно хотели заняться в путешествиях – отправлять оттуда самим себе открытки. Тема избитая, но всё равно интересная, мы ведь не для Инстаграма, а исключительно для себя.
Напротив лютеранской часовенки, налево от входа, в такой же маленькой комнатке приютилась другая часовня – православная. Туда мы не пошли – мало, что ли, видели мы православных часовен?
Не пошли и в концертный зал, коим, собственно, теперь и является собор, хотя всего через 20 минут там начинался концерт органной музыки. Орган – вещь хорошая, прямо скажем, даже изумительная, но в таком большом и интересном городе, как Калининград терять верных два часа на этот концерт мы не могли.

Остров Канта. Кафедральный собор, 1380 г.

Выйдя из собора, мы продолжили прогулку по острову. Кстати, недалеко от входа в собор нам попался стенд, на котором было размещено полное описание всех скульптур в парке. Вопреки моим предположениям, все они были созданы и установлены здесь уже в советское время, а «Гагарин» действительно оказался Гагариным.
Вокруг кирхи шло праздничное гуляние, повсюду торговали фастфудом, сладостями, горячим глинтвейном и сувенирами, народу было столько, словно всё здесь раздавали даром.
- Может, глинтвейну?.. – робко вопросила жена, но я, схватив её за руку, потащил прочь от этого содома. Не для того мы добровольно отказались от органного концерта, чтобы теперь потратить те же самые время и деньги на такую дурацкую выпивку, как глинтвейн.
Мы обошли кирху справа. Здесь тоже было людно – у заднего торца собора находится могила И. Канта, а также памятник герцогу Альбрехту и закладной камень на месте возведения первого здания университета в 1544 году.

Могила И. Канта и памятник герцогу Альбрехту у Кафедрального собора.

Отсюда, с набережной, был хорошо виден один из старинных мостов. Построенный в 1904 году, он сохранил своё название Деревянный (Хольцбрюкке). На самом деле, никакой он не деревянный, сделан из стали и бетона, а название ему досталось от старого, 1404 года.
В этом месте рукав Преголи отделяет остров Канта от Октябрьского острова (Ломзе). Недавно там построили так называемую Рыбную деревню – квартал, имитирующий средневековую застройку. Новодел, однако, смотрится очень нарядно и, на мой взгляд, органично вписался в окружающую городскую среду. На стене одного из домов деревни воспроизведена знаменитая задача о семи мостах Кёнигсберга, смысл которой в том, что можно ли пройти по всем семи мостам, не проходя дважды ни по одному из них? В XVIII веке российскому математику Л. Эйлеру удалось теоретически доказать, что это невозможно, хотя, как мне показалось, это и так очевидно с первого же взгляда на рисунок.

Рыбная деревня. Не самый плохой образчик новодела.

Острова Канта и Октябрьский соединяются Медовым мостом (Хонигбрюкке по-немецки), который, наряду с уже упомянутым мною Деревянным, а также Высоким, является одним из старых мостов Кёнигсберга, дожившим до наших дней. Этот мост, как и два других, разводной и с берега его механизм хорошо виден.

Медовый мост.

Перейдя по мосту, мы остановились у очень интересного прилавка, уставленного всевозможными бутылками и флаконами. Их здесь были десятки, если не сотни – стеклянные и керамические, большие и маленькие, самых разных форм и цветов. Здесь же продавались керамические пробки и значки.
Сначала я подумал, что это просто выставка, но когда до меня дошло, что это выставка-продажа, я сразу загорелся желанием непременно что-нибудь тут купить. Юле тоже приглянулись эти разноцветные склянки, и она с радостью поддержала мою мысль.
Цены колебались в пределах от 200 до 1000 рублей и выше. Принцип был простой – чем больше бутылка, тем выше цена. Пробки стоили примерно столько же. Значков было всего три – члена гитлерюгенда и НСДАП, оба со свастикой, и значок студента Кёнигсбергского университета.

Оказывается, не обязательно быть бомжом, чтобы рыться на свалке и собирать бутылки. И на старой стеклотаре можно построить не самый бездоходный бизнес.

Хозяин всего этого добра, молодой, румяный парнишка охотно отвечал на все вопросы. Он рассказал, что всё это накопал по всему городу, в основном, на территории Октябрьского острова, где раньше была большая свалка.
Значки со свастикой – вещь редкая, и я решил было купить один, но узнав цену (1000 рублей), передумал. После долгих раздумий отказались мы и от покупки пробки, не столько из жадности, сколько по причине того, что ни одна пробка не подходила под отдельно взятую бутылку, а ёмкость с пробкой стоила дороговато.
В итоге сторговались на 350 р. за маленькую, коричневую бутылочку из-под соуса «Магги» с высоким узким горлышком и разными рельефными надписями по бокам. По словам доморощенного археолога, такие выпускались в 1930-е годы. Место происхождения – та же самая свалка на Октябрьском острове.
Когда артефакт перекочевал в наши руки, у меня родилась идея:
- Можно съездить куда-нибудь на побережье Балтики, набрать там настоящего балтийского песка и насыпать его в бутылочку. Мне кажется, получится очень душевный и атмосферный сувенир. К тому же, должны же мы подышать настоящим морским воздухом и помыть руки в Балтийском море? Здесь, в Калининграде, и моря, как такового, нет. Заодно, может, и янтаря там накопаем, как твой любимый Джон.
У Юли аж глазёнки загорелись:

• Да-да! Точно, надо съездить! Ни у кого такого нет, а у нас будет!
• Где там Джон был, в Светлогорске, что ли?
• Да. Он там на берегу целую горсть янтаря накопал.

На том и порешили. Довольные таким редким, необычным сувениром (это вам не магнит какой-то!), мы пошли дальше.
Отстояв небольшую очередь, сфотографировались рядом с талисманом ЧМ по футболу-2018 волчонком Забивакой, и по недавно построенному Юбилейному мосту перешли на левый берег Преголи, в бывший район Форштадт. В Калининграде полно самых разных напоминаний про грядущий футбольный мундиаль, даже больше, чем можно увидеть в Ростове-на-Дону. Появились даже канализационные люки с его символикой, чтобы и совсем уж приземлённые люди были в курсе дела.
Ещё с Юбилейного моста я заметил торчавший в северо-восточном направлении над крышами домов шпиль какой-то кирхи. Туда мы и отправились.

Улица Краснооктябрьская. Госпиталь Св. Георга (1897), ныне Морской колледж.

Правда, не имея карты и потеряв её из виду, немного заблудились, но в накладе не остались – улица Краснооктябрьская (Хофман-штрассе) вывела нас к бывшему госпиталю Святого Георга. Это целый комплекс из нескольких массивных, многоэтажных зданий из тёмно-красного кирпича, среди которых выделяется своими готическими формами главный корпус. Сейчас территорию госпиталя занимает морской рыбопромышленный колледж.
Впереди уже совсем близко виднелся Ленинский проспект, и мы поняли, что немного сбились с пути.
Вернувшись по Краснооктябрьской назад, мы свернули на улицу Новый вал (Нойе-даммгассе по-немецки) и скоро оказались у цели. Шпиль, который привлёк моё внимание на Юбилейном мосту, принадлежал кирхе Святого Семейства – ещё одному образцу местной неоготики начала XX века. Вокруг кирхи разбит красивый сквер. Теперь в здании церкви находится органный зал Калининградской филармонии.

Филармония (кирха Св. Семейства, 1907).

Тут нас опять подвело отсутствие карты. Пойди мы в другую сторону от кирхи, метров через 800 вышли бы к Фридландским воротам и одноимённому равелину. Вместо этого, гонимые голодом и желанием поскорее найти какую-нибудь харчевню, мы пошли по Б. Хмельницкого в сторону Ленинского проспекта, на который вышли у Дома искусств (бывший кинотеатр «Октябрь») с памятником Ленину, перенесённым сюда с площади Победы в начале 2000-х при постройке храма Христа Спасителя.
Отсюда, в свою очередь, было недалеко до Бранденбургских ворот, но, если их мы потом всё же повидали, то до Фридландских так и не добрались.
У Дома искусств мы сели на автобус и доехали до остановки «ТЦ Маяк», в здании которого нашлась чайхана со странным названием «Калининград-Ташкент». Там очень неплохо готовили блюда среднеазиатской и русской кухни, к тому же весьма недорого. Вот наш чек оттуда:

• Борщ 250 г – 2х170
• Оливье – 1х80
• Драники со сметаной – 1х85
• Драники с курицей – 1х100
• Лепёшка – 1х25
• Компот фруктовый – 2х60
• Коньяк «Старый Кёнигсберг» 40 г – 1х130
• Пахлава – 1х105

Итого: 755,00 р.
Кроме того, мне там понравилось обслуживание – много молодых, симпатичных девушек, в основном, явно не местных. Нас, к примеру, обслуживала очень молоденькая и очень хорошенькая официантка Сабина с нежным восточным личиком.
Из чайханы мы пошли в отделение почты, тут же, в соседнем здании, с намерением отправить себе открытку, которую купили в Кафедральном соборе. Не тут-то было – «Почта России» устроила себе выходные по 4-е число включительно, что исключало саму возможность это сделать. Во всяком, случае, самостоятельно. Высказав об этой организации всё, что думал, я нашёл единственное возможное решение:
- Попросим отправить открытку нашу хозяйку.
Юля согласилась, что та не должна отказать.
Время ещё было детское, начало пятого, но в январе темнеет очень рано, и мы решили, что пора, в общем, двигать в сторону дома. Пешком по проспекту Мира (Хуфен-аллее) мы дошли до зоопарка, встретив по пути немало интересных объектов. Среди них здания правительства области (бывшее финуправление Восточной Пруссии) и гостиница «Москва» (страховое общество «Северная звезда») в модном в 20-30-е годы прошлого века стиле баухаус, а также областной драмтеатр. Построенный ещё до войны для этой же цели, внешне он как две капли воды похож на образцы сталинского ампира. В послевоенные годы его сильно перестроили, видимо, в этом всё дело.

Гостиница «Москва» (1936) в немецкую эпоху была страховым обществом.

Завершилась наша экскурсия в тот день у калининградского зоопарка. Внутрь мы, конечно, уже не пошли, ограничившись фотографированием наружного декора и его постояльцев через решётку. Сразу за входом расположен вольер енотов, и нам хорошо были видны несколько этих забавных зверьков.
Оставалось дело за малым – надо было чего-нибудь купить для ужина, и тут нас выручил вездесущий в Калининграде SPAR. За Парковым ручьём, протекающим через зоопарк, в низине слева, отливало неоном новенькое здание какого-то бизнес-центра со SPAR Gourmet на первом этаже. Мы поначалу оробели, поскольку в Москве есть несколько магазинов Gourmet, правда, другой сети – «Глобус», и ценники там людоедские. Однако, другой альтернативы поблизости не было, и мы вошли. Здесь цены ничем не отличались от обычного продуктового супермаркета. Одно плохо, все торты были раскуплены подчистую.
Нагрузившись пакетами, мы вернулись на ближайшую остановку и сели в быстро подъехавший 6-й троллейбус. Нас там встретили чуть ли не с цветами:
- А, это вы? Здравствуйте! Ну как, нашли вчера свою улицу?
Тем же самым оказался не только маршрут, но и сам троллейбус, и, главное, кондуктор. С этой душевной и разговорчивой женщиной мы ехали вчера от ТЦ «Маяк» до ул. Энгельса, и она тогда приложила максимум усилий, чтобы мы не заблудились. Было приятно снова её встретить. Мы заверили старую знакомую, что теперь чувствуем себя здесь, как рыбы в воде, но она всё равно внимательно проследила за тем, чтобы мы вышли на своей остановке, наказав водителю, чтобы он там открыл двери (эта остановка была по требованию).
Едва мы переступили порог своего дома «У озера», нас встретила хозяйка, которой было интересно, как нам понравился город, и всем ли мы довольны в её доме. Кривить душой не пришлось, ведь мы и вправду были всем довольны, тут же представилась и возможность попросить её помочь с отправкой открытки.
Завершился вечер праздничным ужином под просмотр «Гарри Поттера и философского камня» – СТС затеял новогодний показ всех серий франшизы.
Весь следующий день мы не вылезали из музеев. Но начался он обычно – с прогулки по Амалиенау.
Прежде всего, мы хотели посмотреть на кирху памяти королевы Луизы, мимо которой проезжали вчера. Правда, пошли почему-то длинным путём – снова через Литовский сквер, хотя могли трижды срезать этот путь по Бородинской (Хаарбрюккер-штрассе), Огарёва (Оттокар-штрассе) или Расковой (Адальберт-штрассе).
Зато увидели ещё несколько прекрасных образцов здешней немецкой архитектуры. Особенно впечатляет бывшая вилла Шмидт на проспекте Победы – роскошный барочный особняк 1903 года и нарядный, словно пряничный, жилой дом на улице Пушкина (Гёте-штрассе) с датой «1906» на фасаде.

И снова Амалиенау. Жилой дом на ул. Пушкина (1906).

Там же, на Пушкина, нашёлся очередной SPAR, что мы взяли на заметку, избавив себя от необходимости тащить продукты из центра.
Кстати, о хлебе насущном. В первый же день в Калининграде мы заметили особенность здешнего продуктового ритейла. Здесь нет привычного москвичу разнообразия «Дикси», «Перекрёстков» и «Магнитов», всё подмял под себя достаточно редкий в столице SPAR. EuroSPAR, InterSPAR, SPAR Gourmet, наконец, просто SPAR, безраздельно хозяйничают в городе. Лишь изредка встречаются супермаркеты «Виктория» и совсем уж одинокий METRO. SPAR – голландская сеть, а до Западной Европы рукой подать, видимо, в этом всё дело. И даже несмотря на такой монополизм, я не заметил, чтобы цены здесь как-то отличались от московских.
Прогулка по улице Расковой, где должен находиться дом Шмидта-младшего, тоже известный памятник архитектуры, оказалась безрезультатной. Улицу мы прошли целиком, но это мы так думали. Как выяснилось позже, она не кончается у Белорусского сквера (Луизенплатц), а продолжается немного дальше, именно там и находится эта вилла.
Зато мы сделали ещё одно открытие. Мы уже обратили внимание на кое-какую странность в нумерации калининградских домов, а теперь, внимательно изучив один из них на углу Победы и Расковой, поняли, что к чему. В Калининграде нумерация домов идёт по подъездам! Я не знаю, есть ли ещё у нас в России такие примеры, но я впервые встретился с подобной системой, хотя немало поездил по стране. Надо ли говорить, что эта необычная нумерация тоже осталась от прежних жильцов.
И вот тут опять есть повод вернуться к вопросу о том, куда делся старый Кёнигсберг. А никуда. Стоит, разве что сменив название и национальную принадлежность.
Всё так же ходят по узкой немецкой колее трамваи, многие улицы, до сих пор мощёные немецким булыжником, сохранили свои старые немецкие названия и нумерацию домов. Довоенных зданий в Калининграде, по моим, весьма грубым, прикидкам, на глаз явно больше половины. И это в городе, который сначала четыре года жёстко бомбила наша и союзная авиация, после чего он стал местом одного из самых ожесточённых боёв второй мировой войны. Мы должны сказать спасибо людям, которые столько для нас сохранили.

 

[прокуратор понтий пилат]

Рядом с улицей Пушкина, там, где проспект Победы упирается в проспект Мира, находится одна из многих сохранившихся с довоенной поры церквей – лютеранская кирха памяти королевы Луизы. Достойный образец неоготики начала прошлого века, построенная по проекту уже упоминавшегося выше Ф. Хайтманна. Кирха в прекрасном состоянии, сейчас здесь размещается областной Театр кукол.

В этом здании Театра кукол на пр-те Победы прежде была кирха Памяти королевы Луизы.

По соседству с ней стоит ещё одно интересное старинное здание – Дом художника, в прежней жизни – приют бедных Альбрехта. Кроме нас, богадельню разглядывала ещё парочка туристов, внимавших рассказу личного экскурсовода. Мы пытались было тоже прислушаться, но те уже пошли дальше.

Дом художника (бывший приют бедных Альбрехта, 1900).

У кирхи мы сели на 63-ю маршрутку и поехали прямиком к музею Мирового океана, который находится между набережной Маршала Баграмяна и правым берегом Преголи у Эстакадного моста.
Тут мы дали маху. Вместо того, чтобы доехать до гостиницы «Калининград», мы перемахнули мост и вышли у Дома молодёжи. Из-за этого пришлось тащиться по мосту обратно метров 600-700. Но скучно не было – за нами увязался какой-то дружелюбный пёс, составивший нам весёлую компанию. К тому же, с моста был прекрасный вид на корабельную экспозицию музея. Между музеем и Эстакадным мостом можно увидеть два памятника – «Пионерам освоения Атлантики» и Николаю Чудотворцу. А можно и не увидеть, во всяком случае, первый из них я почему-то совсем не помню. Зато помню второй, но он меня не впечатлил – чересчур мрачноватый. Сам Николай какой-то агрессивный – в левой руке у него копия собора Христа Спасителя, а в правой меч, как-то это не по-христиански.
Наконец, мы добрались до музея. Территория, занимаемая им, очень велика, во всяком случае, в длину. Шутка ли, вдоль причальной стенки хватило места для трёх кораблей. Это два научных судна – «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», а также подлодка Б-413. Кроме них, на открытой экспозиции стоят гидроплан Бе-12, несколько подводных аппаратов, другое морское снаряжение и оборудование.

Научно-исследовательское судно "Космонавт Виктор Пацаев".

Подлодка Б-413. Две фермы позади - Двухъярусный мост.

Летающая лодка Бериев Бе-12.

Остальные экспонаты собраны в главном здании музея, в старинном пакгаузе, где размещается центр «Морской Кёнигсберг-Калининград», и в павильоне «Куб воды». Понятно, что у нас не было достаточно времени и денег, чтобы посмотреть всё, поэтому мы решили посетить главный корпус и «Витязь», на мой взгляд, самые важные элементы музея.

Музей Мирового океана.

Конечно, по традиции, мы не могли отказать себе в удовольствии сделать бесполезный, лишний крюк по музею от «Витязя» до подлодки и Бе-12 и обратно. Бесполезный, ибо, дойдя до гидроплана, мы всё равно пошли назад, к главному корпусу, чтобы потом, посетив его и «Витязь», снова идти к гидроплану, так как оказалось, что недалеко оттуда, на другом берегу Преголи, находятся Фридрихсбургские ворота. А мимо них пройти было нельзя. К тому же, в «Кубе воды» нашлась недорогая столовая, куда мы решили попозже зайти на обед.
Начать решили с главного корпуса.
Он может похвастать интересными экспонатами, но площадь его двух этажей невелика, и нам хватило сорок минут, чтобы всё посмотреть. Сразу у входа висит скелет кашалота метров 15 в длину, но мне больше всего понравился легендарный батискаф «Мир-1», открывший человечеству немало тайн в тёмных глубинах Мирового океана. Обтекаемый, лупатый, он сам похож на какого-то диковинного обитателя подводного царства.

Кашалот. Говорят, последний кит, добытый в СССР после запрета китобойного промысла. Рядом "Мир-1".

Из музея мы без раскачки переместились на «Витязь» и вот там потратили уже не меньше полутора часов на то, чтобы посетить все доступные для осмотра помещения и палубы корабля. Его богатая экспозиция включает множество артефактов из океанских глубин и дальних стран, предметы морского обихода, материалы по истории мореплавания и многое другое.

Научно-исследовательское судно «Витязь».

Последний отсек судна представляет собой шокирующую картину того, во что может превратиться всё, что создано руками людей, если им вдруг станет безразлична собственная история. Это помещение женской душевой, которую для контраста оставили в том виде, в каком она пребывала в лихие 90-е. Жуткое зрелище.
Здорово, что у нас есть такие корабли. Надо смотреть, скучно не будет. Жаль, что не побывали на «Пацаеве». Вот вернёмся, обязательно исправим это упущение. А на Б-413 идти смысла нет – такая же лодка стоит в музее ВМФ в московском Тушино, и мы там были.
Тем временем, пора было обедать, и мы пошли в разведанную в «Кубе воды» столовую, по пути ещё раз поглазев на экспонаты, стоящие на открытой территории. Жаль, прошли совсем близко, но мимо известного, довоенного ещё, фонтана Путти, спрятавшегося за зданием портовой администрации. Кстати, на асфальте нанесены метки в сухопутных и морских мерах длины, так что каждый любознательный посетитель может узнать, сколько миль или кабельтовых он отмахал.
Между «Кубом воды» и гидропланом разместилась выставка морского вооружения, среди которого меня заинтересовала сверхмалая подлодка «Тритон-1М». Размерами не больше «Жигулей», она, тем не менее, обладает всеми характеристиками настоящей субмарины и рассчитана на доставку двух боевых пловцов.
Людей в музее была тьма, и, кажется, все они пришли в эту несчастную столовую, в которой была одна-единственная продавщица и не больше шести посадочных мест. Стоять здесь можно было до второго пришествия, поэтому мы покинули музей и по набережной Маршала Баграмяна пошли в сторону Фридрихсбургских ворот, башни которых виднелись на противоположном берегу Преголи. В музее мы купили ещё и карту города, и теперь ориентироваться стало проще.
На подходе к мосту через реку нам попались очередные трамвайные рельсы. Путь был только один, и он вёл в никуда – рельсы поворачивали с набережной в сторону жилой многоэтажки и тихо исчезали в траве. Надеюсь, что калининградский трамвай не канет так же тихо в небытие, как эти рельсы.
Мост через Преголю, к которому мы подошли, тоже сооружение нерядовое. Он называется Двухъярусным (бывший Райхсбанбрюкке), что отражает его конструкцию. Стальная ферма моста состоит из двух ярусов – нижний для машин и пешеходов, верхний для поездов. Построили его почти век назад, но во время войны он серьёзно пострадал, и во время ремонта в его конструкцию внесли значительные изменения. Изначально поворотный, как многие кёнигсбергские мосты, после войны он стал подъёмным. Его центральная часть поднимается на двух высоких стальных опорах, как лифт.
Повернув с моста налево, через три минуты мы уже стояли у старинной фортификации. Сами ворота, выполненные, как и все другие, в стиле неоготики и прилегающая к ним территория выглядят очень аккуратно и чисто. Сооружение производит сильное впечатление своей мощью и красотой, а каким всё это было, когда башни были соединены оборонительными валами! Это целый музей, включающий, помимо ворот, ещё ряд других объектов. Бесплатно можно смотреть всё, но, чтобы попасть внутрь, нужно покупать билет. Делать этого мы не стали, ограничившись тем, что покормили денежкой бронзового кота, который примостился возле одной из бойниц в стене у входа в ворота.

Фридрихсбургские ворота, 1858.

За воротами лежит промзона, которую мы пересекали минут десять, пока не вышли к Ленинскому проспекту. Прошли под Эстакадным мостом, полюбовались львами у входа в бывшую биржу и, дойдя до остановки, сели на автобус, на котором доехали до места, откуда начинались и кончались большинство наших маршрутов по Калининграду – ТЦ «Маяк». Если однажды мы здесь уже очень удачно пообедали, зачем искать что-то ещё? Мест в кафе, как обычно, почти не было, мы с трудом нашли свободный столик, но рядом с парнем, который дымил кальяном. К счастью, скоро освободился другой столик, и мы туда сразу перебежали.

 

[прокуратор понтий пилат]

После обеда поход по музеям продолжился. Мы сели на автобус и через пару остановок вышли у музея янтаря. Он находится в бывшей крепостной башне «Дона», составляющей одно целое с Росгартенскими воротами, между Верхним озером и площадью Василевского. Оба сооружения в прекрасном состоянии, но если для ворот кёнигсбергской крепости это нормально, то башня «Дона» – единственная, находящаяся в такой хорошей кондиции. О Росгартенских воротах можно добавить также, что над входной аркой их украшают медальоны с портретами знаменитых прусских генералов периода наполеоновских войн Шарнгорста и Гнейзенау.

В крепостной башне «Дона» (1852) теперь находится мирный музей.

Билет в музей стоит 400 целковых, но, отдав 800 рублей за двоих, мы совершенно не жалели потраченных денег. На двух этажах экспозиции на каждом шагу встречаются такие вещи, в существование которых трудно поверить, пока сам их не увидишь. Особенно поразил моё воображение макет шведского фрегата «Ваза». Это настолько тонкая работа, что просто диву даёшься.

Атомный ледокол "Ленин" и фрегат "Ваза". В музее полно таких уникальных вещей.

Вообще-то, в музее три этажа, но нижний, подземный, куда ведёт узкая каменная лестница с маленькими бойницами в стене, к янтарю почти не имеет отношения – тамошние экспонаты это, в основном, предметы русского декоративно-прикладного творчества.
Но 800 рублей это далеко не всё, что можно оставить в музее. Если ваш спутник женщина – жена, любовница, дочь, не надейтесь, что вам удастся ограничиться этим, ибо в вестибюле музея имеется магазин, торгующий, ясное дело, янтарём и изделиями из него.
Более того, быстро выяснилось, что на мужчин магия солнечного камня тоже распространяется. Пока Юля вертелась перед зеркалом, примеряя всё новые и новые кольца, кулоны, серьги и браслеты, которые ей услужливо доставала с прилавка продавщица, я тоже вошёл в раж. Жадность покупателей усиливалась обещанием бесплатного подарка в виде цепочки при покупке кулона. Ну и что с того, что цепочка даже не серебряная? Дарёному коню зубы не смотрят!
Я понял, что все эти побрякушки, которые меряла жена – это нёсерьёзно. Если уж тратить здесь свои кровные, то по-взрослому.
- А есть у вас камни с включениями, всякими там мухами-пауками? - спрашиваю девушку.
Нарвавшись на таких знатоков, янтарная обольстительница ещё больше оживилась.
- Есть, - говорит, - это называется инклюзы. Сейчас!
С этими словами она нырнула под прилавок и вынырнула обратно, держа в руках изумительного вида вещицу. Это был огромный, ярко-жёлтый камень каплевидной формы с серебряной оправой. Казалось, что он светится изнутри. В этой большой капле древней смолы были хорошо видны эти самые инклюзы – несколько плоских чешуек, похожих на семена растений, пузырьки воздуха и гвоздь программы – какие-то мелкие мошки.
- Вот! Им 60 миллионов лет! - уверенно заявила продавщица.
Поднеся камень на просвет, мы общими усилиями насчитали там минимум четырёх представителей древней фауны. Юля поначалу сомневалась, стоит ли покупать камень с какими-то мухами внутри, но повертев его так и этак, согласилась со мной – надо брать! Сыграло роль и то, что камень очень эффектно и сексуально ложился в ложбинку между грудей, на что особенно напирала продавщица. Но самым ярым пропагандистом этого кулона стал я, настолько он меня покорил своей красотой и древностью замурованных в нём останков. Шутка ли, эти мелкие мошки с большой долей вероятности могли ползать по какому-нибудь тираннозавру, глядя как по небу несётся огромный метеорит, погубивший и их, и ещё половину всего живого на тогдашней Земле!

Трофеи, захваченные в Восточной Пруссии - немецкая бутылочка с балтийским песочком и кусок древней смолы с мухами мелового периода.

- Даже если этим мухам не шестьдесят миллионов лет, а всего лишь шестьдесят тысяч, всё равно, просто страшно представить, насколько они древние, - продолжал я лить в юлины уши свою агитацию.
Потом, однако, почитав про янтарь больше, я понял, что продавщица, если и подзагнула насчёт возраста камня, то несильно – даже самый молодой янтарь насчитывает более 20 миллионов лет. За 2280 рублей древний артефакт стал нашим. Подарок мы тоже получили, и даже не одну, а целых две цепочки.
Счастливые как дети, мы вышли из музея. Недалеко, на другом берегу озера, стоит вторая из двух сохранившихся башен - «Врангель» (не путать с нашим белогвардейским генералом), мы видели её из автобуса по дороге к музею. Мы хотели было прогуляться до неё, но убедившись, что там, в отличие от музея янтаря, нет никакой ночной подсветки, решили возвращаться домой – в такой темноте там не только ничего не сфотографируешь, но даже ничего не увидишь.
Назавтра мы уезжали, и на этот день у меня уже составились далекоидущие планы, которые предполагали очень ранний подъём. Я предложил до обеда съездить в Светлогорск.
- Во-первых, мы будем очень глупо выглядеть, если, побывав в Калининграде, не побываем на море, ведь в Калининграде, хоть это крупный морской порт, моря, собственно, и нету.
Во-вторых, там мы сможем набрать эксклюзивного, настоящего морского песка для нашей бутылочки. А может, ещё и янтаря там накопаем. Вон Джон же накопал!
Юля, которая сперва очень не хотела ехать в какой-то там Светлогорск, под давлением таких доводов быстро переменила своё мнение. Особенно упоминание о ведущем «Поедем, поедим» было вообще стопудово надежным аргументом, я это знал. Она просто очень не любит рано вставать, а сделать это нужно было в шесть тридцать утра. Полтора часа у нас всегда железно уходит на раскачку, плюс дорога, так что, раньше десяти, даже в лучшем случае, мы в Светлогорск не попадали.
От музея янтаря мы доехали до Театра кукол. Выйти там пришлось, чтобы зайти за продуктами в примеченный утром SPAR, а из магазина мы с удовольствием прогулялись по проспекту Мира, а потом по нашему тихому ночному Амалиенау.
Вернувшись в наш уютный домик, я допил свой коньяк, а Юля глинтвейн с очередной серией «Гарри Поттера» на закуску, и легли спать.

Собрат «Москвы» по стилю баухаус, бывшее Финуправление Восточной Пруссии (1928), находится тоже рядом, на пр-те Мира. Сейчас здесь - правительство Калининградской области.

Стоящий неподалёку памятник Шиллеру чудом уцелел в мясорубке штурма. Говорят, кто-то из наших солдат написал на постаменте «Не стрелять - свой!».

На следующее утро, несмотря на такой ранний подъём, мы вышли на улицу уже в девятом часу. Уходя, на столе оставили нашу открытку и сто рублей на почтовые расходы. Спасибо нашей хозяйке Надежде Михайловне – через пару недель открытка вернулась к нам в Балашиху со всеми полагающимися печатями и штемпелями! Прекрасный сувенир, всяко лучше, чем банальный магнит.
Как мне показалось, в Калининграде светает немного позже, чем в Москве, и на улице ещё было почти совсем темно. Правда, уже через полчаса рассвело. За это время мы многое успели сделать.
Прежде мы всё время начинали наш день с прогулки в сторону проспекта Победы, а тут я предложил пойти в другую сторону, чтобы посмотреть озеро Поплавок, которое нам и Надежда Михайловна советовала посетить ещё в самый первый наш вечер в её доме. Лучше поздно, чем никогда.
Озеро это довольно симпатичное. В спокойной, чистой воде, как в зеркале отражались растущие по берегам высокие деревья и огни типичных для Амалиенау вилл. В центре находятся два маленьких островка, соединённые тремя горбатыми мостиками. Прекрасное место для прогулок и кислородных ванн. Людей почти не было. Рядом с озером находится воинский мемориал – братская могила советских солдат, павших при штурме Кёнигсберга, а чуть подальше – лютеранская кирха, судя по виду, новодел.
Но нужно было спешить. Тут же, на углу Мира и Карла Маркса (Хаген-штрассе) мы увидели трамвайную остановку. Это была прекрасная возможность прокатиться, наконец, на узкоколейном калининградском трамвае и доехать до «Маяка», где мы намеревались пересесть на 105, 106 или 107-й автобусы, один из которых, как мы думали, идёт в Светлогорск. 2ГИС показывал, что трамвай №5 едет отсюда до площади Победы, что тоже нас устраивало.
Прошло минут пять, как показался трамвай. Салон был пустой, ни души, за исключением нас и кондуктора. Оставив Юлю покупать билеты, я сразу пошёл к кабине фотать шильдик завода-изготовителя, так как ещё не знал, где делают такие редкие вагоны. На табличке значилось «Завод ЧКД-Прага, №178947, 1990 год». Так вот откуда ты такой взялся!
Едва я навёл туда камеру, как услышал сзади голос:
- А чего это Вы здесь фотографируете?
Это был кондуктор – пожилая, сухонькая женщина.
- Да вот, интересно, где делают такие трамваи. А что, разве нельзя?
Видимо, поняв, что мы не какие-нибудь проверяющие или обиженные чем-то пассажиры, собирающиеся накатать на экипаж этой машины жалобу, а обычные туристы, она сразу подобрела и следующие двадцать минут рассказывала нам про местный трамвай и Калининград. Правда, ничего нового мы не узнали – о том, что в городе осталось много старых немецких зданий, и что трамвай тоже, в общем, немецкий, нам уже было известно. Зато кондуктор сэкономила нам массу времени, так как, оказалось, что к «Маяку» идти совсем не нужно – автобусы в Светлогорск идут прямо от автостанции на остановке «Площадь Победы». А ни один из тех автобусов, на которых мы хотели ехать, в Светлогорск не идёт.
На автостанции стоял большой мягкий автобус №118 с надписью «Светлогорск» на лобовом стекле. Водитель, отвечая на мой вопрос, сказал, что конечная в Светлогорске – ж. д. вокзал Светлогорск-2, ехать до которого 45-50 минут. Стоимость проезда – 80 рублей. То, что надо! Пассажиров даже пол-салона не набралось, так автобус и поехал почти пустой.
Дороги в Калининграде и в области, в целом, неплохие. Местность заселена довольно густо, соответственно, лесов мало. В основном, это сосновые рощи и участки смешанного леса. Повсюду разбросаны небольшие посёлки и деревушки, правда, отнюдь не везде люди живут в благоустроенных виллах и коттеджах – часто попадались и бедные халупы, характерные для центральной России.
Ближе к Светлогорску рельеф местности начал меняться – появились довольно высокие и крутые холмы, поросшие лесом, которые, видимо, и дали городу его современное название. Сам Светлогорск, который до войны назывался Раушен, тоже стоит на возвышенности и выглядит весьма привлекательно. Небольшой, километра три в поперечнике, чистенький, ухоженный, зелёный даже в это время года. Недалеко от въезда – большое озеро, окружённое лесом, откуда дорога карабкается вверх в сторону центра. Есть новые кварталы, но, как и в Калининграде, много старых немецких домов, и тоже попадаются целые улицы, мощёные булыжником.
Как и обещал водитель, примерно через 50 минут мы уже вышли у вокзала Светлогорск-2.
Его маленькое, двухэтажное здание выглядит так, словно это обычный жилой дом в местном немецком стиле или гостиница, на вокзал оно совершенно не похоже. В том числе и потому, что с улицы совсем не видны ни пути, ни поезда.
В поисках туалета и просто из любопытства мы зашли внутрь. Очень приличный, хоть и очень маленький. И почти пустой.

Ж.д. вокзал Светлогорск-2.

Рядом с ним сразу бросается в глаза столб с несколькими табличками, на одной из которых была надпись «Канатная дорога» и указатель – 50 метров.
Действительно, сразу за вокзалом, на краю крутого склона, спускающегося прямо к морю, стоит круглое здание станции. Окошко кассы было закрыто, но объявление на нём гласило, что канатная дорога работает в дни новогодних праздников, со 2-го по 8-е января, так что нам, считай, крупно повезло, ведь дорога эта довольна необычна, прежде всего, своими игрушечными размерами. Её высокие и узкие, канареечного цвета, вагончики на двух человек, сразу напомнили нам канатку в Ялте, только здешняя была гораздо короче, всего-то метров 200.
Не работала не только касса. Вагончики безжизненно покачивались на тросах.
За нами следом к окошку подошли ещё несколько человек, и тут всё ожило. Откуда-то со стороны вокзала прибежала кассир и, заплатив такие же игрушечные 90 рублей, мы получили два билета в одну сторону. Обратно, учитывая карликовые масштабы здешних гор, решили пойти пешком. Вскоре пришли в движение и вагончики. Пропустив в ближайшую кабинку семью с детьми, мы сели в следующую, №5, работник дороги закрыл за нами крохотную дверцу, и вагончик тихо и плавно, на высоте в пару метров от земли, поплыл вниз, к берегу Балтики, на который медленно набегали свинцовые волны.
Путешествие длилось минуты две-три, не больше, даже не хотелось выходить. А только мы вышли, кабинки снова замерли. Мы сначала подумали, что это какая-то неисправность, но потом поняли, что её просто остановили, чтобы не гонять впустую – желающих покататься больше не было. В этот не-сезон, её запускали только тогда, когда у кассы скапливалось хотя бы несколько человек. И то верно, чего попусту тратить энергию и ресурс?

Светлогорск. Канатная дорога к набережной.

Небольшая лесенка вела к выложенной бетонными плитами набережной, за которой шёл усыпанный гранитными валунами берег моря. Справа был виден знаменитый светлогорский променад, а слева – песчаный пляж, к которому мы и направились в первую очередь, ведь главное, за чем мы сюда приехали, был балтийский песок и надежда набрать вместе с ним ещё и настоящего, природного янтаря.

Светлогорск. Такой и представляешь себе Балтику - суровой и неприветливой.

Пляж был довольно короткий, за ним изрезанный берег круто обрывался в море. Ходить по мягкому, скрипевшему под ногами, словно снег, мокрому песку было приятно. Даже несмотря на мрачную погоду, настроение было приподнятое. Пряный морской воздух был настолько тёплый, что было непонятно, весна или осень сейчас, ясно только, что точно не зима. Конечно, не имея возможности искупаться, балтийскую водичку мы всё же попробовали руками, она тоже была тёплой, по моим прикидкам, градусов 8, а то и больше.
Я пошёл вдоль берега, чтобы подобрать на память пару камушков и песка для нашей старинной бутылочки. Песок на пляже был светлый и достаточно крупный. Я зачерпнул две полные пригоршни, но янтаря в песке не было, хотя рассказывают, будто там чуть ли не каждая песчинка из солнечного камня.
С пляжа мы отправились на променад. Людей там было мало, гораздо меньше, чем кафе, закусочных и продавцов янтаря. Последних в Светлогорске вообще великое множество.
Променад – место пафосное. В его начале стоит помпезного вида здание – гостиница «Гранд-палас» с рестораном, ночным клубом и кинотеатром. Дальше идёт благоустроенная набережная, где моё внимание привлекла бронзовая фигура девушки в окружении водорослей и рыб, с поднятыми вверх волосами, словно скульптор запечатлел её в воде. Это известная скульптура «Ундина», и гости променада очень любят с ней фотаться, что особенно подчёркивали затёртые до блеска соски морской красавицы. Дальше на променаде ещё есть другая, похожая, довоенная скульптура «Нимфа» и большие солнечные часы, но увидеть их, как и многие другие местные раритеты, нам не удалось. Самое позднее в пять вечера надо было ехать в аэропорт, а мы хотели ещё побродить по Калининграду, ведь и там осталось немало мест, которые обязательно нужно было посетить.
Пришлось поворачивать назад. По изогнутому вдоль склона сопки, очень удобному и живописному подъёму мы вернулись обратно к вокзалу.

Светлогорск. Береговой переулок - главный спуск к морю.

В дороге нас изрядно повеселил бродячий пёс. Он был очень серьёзный. Видно было, что у него здесь своя, давно освоенная и помеченная территория, которую он, явно в соответствии со строго установленным распорядком, деловито инспектировал. Выбежав вместе с нами на улицу Московскую, которая ведёт к вокзалу, он не пропустил ни одного торговца янтарём, к каждому подошёл, понюхал («как дела, мол?»), посмотрел вместе с одной продавщицей в её сканворд и побежал дальше. Дел много, а времени мало! Ему бы человеком стать, цены б ему не было! Да с таким и в образе собаки хоть сейчас в разведку!
Возле вокзала мы купили магнит на память об этом милом городке и примерно в пол-двенадцатого на маршрутке поехали обратно. Маршрутка была под тем же, 118-го номером, билет стоил те же 80 рублей, а время в пути те же 45-50 минут, но лучше, всё-таки, автобус – в маршрутке слишком тесно, неудобно и вид из окна неважный.

 

[прокуратор понтий пилат]

В Калининграде мы вышли там же, откуда уезжали в Светлогорск, у площади Победы и сразу отправились кратчайшим путём в «Калининград-Ташкент».
На этот раз мы пришли в чайхану чуть раньше обычного и без проблем нашли свободный столик на первом этаже. Меню взяли обычное, а вот я решился попробовать спецпредложение заведения – какой-то сорокаградусный «Первогон» из Белоруссии по цене 80 р. за 40 граммов.
Юля сразу заметила, что он чистый, «как слеза», и на вкус оказался тоже неплох. В общем, как хорошая водка без тени самогонного привкуса или запаха.
Всю вторую половину дня мы решили посвятить масштабному изучению сохранившихся городских укреплений, большая часть которых сосредоточена вдоль Литовского вала (Литауер Валльштрассе). Само название улицы говорит о том, что когда-то здесь проходил восточный обвод оборонительных стен кёнигсбергской крепости.
Составился следующий маршрут: сначала пешая прогулка по Литовскому валу, потом на общественном транспорте до Гвардейского проспекта, а оттуда уже каким-то образом потихоньку двигаться к автовокзалу, чтобы там сесть на автобус до аэропорта.
Однако, первым делом я хотел посмотреть на крепостную башню, которую мы видели намедни недалеко от музея янтаря. Правда, поначалу, из-за того, что остановка автобуса находится перед улицей Пролетарской, в проём которой видна эта башня, мы дали маху и проехали лишнюю остановку. Пришлось выходить снова у музея янтаря. Там мы поглазели на башню «Дона» со стороны оборонительного рва и, пройдя метров пятьдесят, очутились у нового храма Александра Невского. Построенный в традициях древнерусского зодчества, он выделяется доминирующей над всей конструкцией шатровой колокольней, окружённой четырьмя маленькими куполами, и смотрится гораздо красивее главного городского храма Христа Спасителя.
Теперь, вместо того, чтобы отправиться дальше по Литовскому валу, мы снова сели в автобус и вернулись на остановку назад. Там дорога идёт по Пролетарской мимо центрального рынка, сразу за ним и стоит укрепление, носящее название башни «Врангель», о чём напоминает выбитое на фасаде немецкое DER WRANGEL.

Башня «Врангель» (1853) - одно из немногих укреплений Кёнигсбергской крепости, куда ещё не добралась реставрация.

Выглядит она, как и соседняя «Дона», очень внушительно и мощно, вот только сильно запущено, хотя никаких особых разрушений на ней нет. У входа лежит куча битого кирпича, за которой пристально наблюдает охранник, периодически появляющийся из ворот. Здесь просто нужен косметический ремонт и элементарная уборка территории, чтобы она к началу ЧМ по футболу хотя бы внешне выглядела подобающе.
Недалеко от башни, на углу Пролетарской и Черняховского стоит ещё один примечательный объект – бывшая казарма Врангельского кирасирского полка, построенная в 1870 году из такого же тёмно-красного кирпича, что и башня. Сейчас это банальное офисное здание.

Казарма Врангельского кирасирского полка (1870).

Из-за своей оплошности с пропущенной остановкой мы потеряли не меньше получаса, что сильно сократило нашу культурную программу, в частности, уже не было времени пройти немного назад, чтобы посмотреть на здание рынка, где при немцах размещался Дом техники. На автобусе мы снова приехали к музею янтаря, откуда и начали свой путь длиной более чем в полтора километра по Литовскому валу.
Первым в ряду его укреплений идёт находящийся рядом с храмом Александра Невского бастион «Обертайх». Сейчас его территория и редюит, как и многие другие укрепления, занята какими-то коммерсантами.
Примерно в полукилометре южнее на нашем пути встали бастион «Грольман» и оборонительная казарма «Кронпринц». Бастион имеет подковообразную форму и включает в себя два трёхэтажных здания, развёрнутых под углом и соединённых полукруглой стеной-галереей, а со стороны улицы эта подкова замкнута стеной с воротами.
Прямо напротив него стоит оборонительная казарма «Кронпринц», которая, как видно из названия, использовалась по двойному назначению. Эта казарма, тоже имеющая форму замкнутой подковы, только раза в три больше, чем соседний «Грольман», сама по себе могла бы быть крепостью, настолько она велика и так высоки её зубчатые стены. «Кронпринц» – единственное укрепление Литовского вала, находящееся на его внутренней стороне. Сейчас большую её часть занимает филиал московского технологического университета, а вот «Грольман» пустует. Вроде бы есть планы устроить там гостиницу.
Суровая красота этих могучих стен повергла Юлю в восторг и трепет, по её словам, «Кронпринц» и «Грольман» – в числе лучших достопримечательностей города. Я и не спорю, так оно и есть. Просто список очень длинный.

Литовский вал. Бастион «Грольман» (1851).

Литовский вал. Оборонительная казарма «Кронпринц» (1849).

Ещё несколько сот метров по Литовскому валу и на углу с улицей Фрунзе (Штрассе дер СА) нашим глазам предстали Королевские ворота – просто эталонный образец неоготики. На мой взгляд – это самые красивые и нарядные из семи ворот Калининграда, и я не могу не остановиться подробнее на их описании.
Их внешний вид настолько тонок и изящен, что внешне они похожи на маленький средневековый замок. По углам строения возвышаются четыре стройные башни с зубцами и бойницами, соединённые зубчатыми стенами, ещё четыре таких же башни стоят по углам кубической надстройки, смещённой к внутренней стене ворот. Фасад надстройки, выходящей на Литовский вал, украшен тремя высокими, узкими нишами в виде стрельчатых арок, в которых стоят статуи чешского короля Отокара II, прусского короля Фридриха I и последнего магистра Тевтонского ордена Альбрехта I. Под каждым монархом находятся щиты с гербами их владений, а над их головами, между арками, гербы прусских земель Земландия и Натангия.

Литовский вал. Королевские ворота (1850).

Сейчас в воротах нашёл приют филиал музея Мирового океана, но осматривать его экспозицию, хоть и маленькую, было недосуг, и мы пошли по Литовскому валу дальше.
Метрах в ста оттуда, внутри хорошенького дворика, обсаженного туями, примостился ресторан «Пивной двор», занимающий редюит бастиона «Купфертайх». Ещё пять минут ходьбы – и мы у последних по счёту ворот Литовского вала, Закхаймских.
Они не столь изящны, как Королевские, и похожи не на замок, а на небольшую крепостицу с четырьмя угловыми башнями, две из которых, внутренние, у Литовского вала, высокие и массивные.

Литовский вал. Закхаймские ворота (1860).

Дальше идти было уже почти некуда. Недалеко отсюда Литовский вал упирается в Преголю, правда, там есть ещё один бастион, «Литва», но мы про него тогда не знали, да и времени туда идти, в любом случае, у нас не было.
У Закхаймских ворот мы сели на 49-й автобус и поехали в сторону Гвардейского проспекта. Эх, надо было дождаться троллейбус №2! В Калининграде по этому маршруту ходят очень интересные машины АКСМ-420030 минского завода «Белкоммунмаш». Обтекаемые, низкопольные, приятного мятного цвета, они сразу бросаются в глаза на улицах города.
Не попали на троллейбус, и ладно. Хуже было другое. То ли мы опять проморгали нужную остановку, то ли автобус просто не остановился на ней, только выйти у памятника 1200 гвардейцам не удалось. Он остался позади, а автобус нёсся вверх по Гвардейскому проспекту, не думая тормозить. Как назло, следующая остановка была очень далеко, так что мы проехали впустую целый километр, выйдя аж у площади Победы! И ещё 15 минут потеряли, чтобы вернуться до угла Гвардейского проспекта и улицы Румянцева.
Рядом с ним находятся несколько интересных объектов. Сначала вы видите несколько небольших памятников – сотрудникам милиции и ликвидаторам атомных катастроф, а дальше хорошо сохранившийся редюит Астрономического бастиона кёнигсбергской крепости. Своё необычное название он получил благодаря находившейся в соседнем парке обсерватории, остатки которой стоят там и поныне. Редюит представляет собой прямоугольное строение с закруглённой стеной, выходящей к Гвардейскому проспекту, и интересное тем, что его крышу покрывает толстый слой земли, поросший травой, что ещё больше подчеркивает ощущение его старости и заброшенности. Хотя, на самом деле, он вплоть до недавнего времени использовался силовыми структурами.

Гвардейский проспект. Астрономический бастион (1860).

Напротив, с той стороны, по которой мы шли, раскинулся давно заброшенный парк, уже упоминавшийся мной. Через него идёт ров, заполненный мутной, голубоватой водой, из которой торчат голые стволы деревьев, что придаёт ему какой-то странный, загадочный облик.
Сразу за бастионом недавно построили памятник героям первой мировой войны, а дальше мемориал 1200 гвардейцам – воинам 11-й гвардейской армии, погибшим при штурме Кёнигсберга. Это полукруглая, довольно большая площадь, в центре которой возвышается остроконечный обелиск с Вечным огнём, а по сторонам две скульптурные группы с фигурами советских солдат.
Сразу за мемориалом идёт небольшой мост, перекинутый над старой, ныне не существующей железной дорогой, которая проходит через ворота, закономерно получившие название Железнодорожных. Будучи вписаны в конструкцию моста, они не кажутся большими и не производят такого сильного впечатления, как остальные шесть сохранившихся ворот крепости.

Гвардейский проспект. Железнодорожные ворота (1869).

Пройдя ещё метров триста, мы, наконец, увидели остановку рядом с Двухъярусным мостом, откуда надеялись доехать до окрестностей Южного вокзала. Но не тут-то было. 2ГИС показывал, что от этой остановки туда ничего не ходит. Доехать можно было только с пересадкой и, притом, сделав очень большой крюк по городу. У нас не было на это времени, пришлось снова идти пешком.
Минут пятнадцать мы шли через пустынную промзону, не встретив за всё это время почти ни одной живой души. Но всё когда-нибудь заканчивается, закончилась, слава богу, и эта промзона. Наш путь пересекла улица Суворова (Берлинер-штрассе). В пятидесяти метрах слева от нас она проходила через Бранденбургские ворота, одни из красивейших в городе.
К сожалению, из-за спешки мы не стали рассматривать ворота с другой стороны, хотя, на самом деле, никуда бы не опоздали, пройдя лишних двести метров.
Эти ворота – единственные проезжие на данный момент в Калининграде. Два портала перерезаны стеной с тремя башнями и выполнены в виде высоких стрельчатых арок с медальонами и гербом Пруссии внутри. С обеих сторон от ворот сохранились короткие отрезки крепостной стены с бойницами и малыми воротами. Через порталы проходят трамвайные пути. Рельсы проложены по булыжной мостовой, что придаёт этому месту ещё больше старинного колорита. Увы, сейчас здесь трамваи больше не ходят.

Ул. Багратиона. Бранденбургские ворота (1843).

Сразу за воротами сохранились остатки стены второго кольца обороны Кёнигсберга приличной, более сотни метров, длины, на которой бросается в глаза памятная доска с портретами трёх ректоров Альбертины – Л. Резы, Ф. Бурдаха и Я. Крауса. Судя по тексту надписей, доска появилась там уже в советское или даже в постсоветское время, но я не смог найти упоминаний о том, когда конкретно, и теряюсь в догадках, почему их память решили увековечить именно на этой стене. Также неясно, почему из многих ректоров данного вуза выбрали только этих троих.

 

[прокуратор понтий пилат]

Мы уже приближались к вокзалу, проходя мимо сортировочного отдела «Почты России», длинного, мрачноватого здания из обычного для Калининграда тёмно-красного кирпича, как к нам подошли две женщины, чтобы спросить, как пройти к Бранденбургским воротам.
Естественно, ответить на такой вопрос нам было раз плюнуть, а взамен мы узнали у них, где тут автовокзал. Он находился рядом с Южным вокзалом, где и завершилось наше долгое путешествие по Калининграду. Автовокзал ничем примечательным не блещет, а вот Южный вокзал представляет собой массивную, трёхэтажную громаду из всё того же тёмно-вишневого кирпича, построенное в конце 1920-х годов в стиле баухаус, конечно же. Мы хотели было зайти внутрь, но, увидев у входа рамку с охранниками и очередь, решили не тратить время и пошли прямиком к автовокзалу, задержавшись по пути у памятника М. Калинину, ставшего городским эпонимом.

Южный вокзал (1929).

Ещё один кусочек старого города - довоенные дома на Литовском валу.

А это Россгартенские ворота (1855) у Музея янтаря.

На автовокзале купили билеты на ближайший автобус до аэропорта на 16.20. Вместо ожидавшегося нами автобуса, подали маршрутку, причём, на посадке люди вели себя, как бараны, устроив штурм, словно для них это был последний шанс попасть в аэропорт. Не меньше меня разозлило, что места нам дали не вместе, а порознь.
Едва наш маленький автобус отъехал от вокзала, я сразу обратил внимание, что едем мы не так, как ехали из аэропорта. Только от музея янтаря автобус вернулся на прежний маршрут. По пути через город было несколько остановок, на которых в салон набилось столько народу, что было вообще непонятно, как они все тут поместились.
До Храброво доехали за 35 минут, а когда вышли на привокзальной площади, там лупил сильнейший дождь. На площади наше внимание привлёк микроавтобус, на котором была выведена удивительная надпись «Калининград – Владивосток», что тут же дало нам повод для шуточек:
- Ну что, махнём во Владик на маршрутке? – интересуется Юля.
- Ага, - говорю, - очень удобный случай с комфортом попасть на историческую родину!
Долго шутить, однако, было не с руки, так как дождь грозил промочить нас до нитки. Мы поспешили в здание аэровокзала, успев сфотографировать его напоследок. Отличительная черта аэровокзала – большой стеклянный купол на крыше, делающий его похожим то ли на театр, то ли на какой-то Дом Советов. Кстати, предполётный досмотр проходит в помещении, находящемся как раз под этим куполом.

Аэропорт Храброво.

До вылета было ещё более двух с половиной часов, так что пришлось старательно убивать время. Я нашёл себе занятие, оттирая салфетками наши упавшие на пол туалета в Музее Мирового океана паспорта, а потом мы отправились в путешествие по аэровокзалу. Правое крыло здания было самым весёлым – здесь стояла большая нарядная ёлка, а рядом с ней – такие же большие буквы с хэштегом по последней моде «#Я ж…па КАЛИНИНГРАД», с которой Юля посчитала нужным сфотографироваться. Весь этот креатив располагался у высокой неприглядной стены, отгораживавшей ту часть здания, где ещё шли ремонтные работы.
Но, в целом, храбровский аэровокзал мне понравился, особенно зона вылета на втором этаже. Там очень светло и гламурно, много всякого рода магазинов, обычных для крупного международного аэропорта. В здешних магазинах тоже традиционно преобладал янтарь, а также обычные для портового города дары моря, причём, если всякая там икра стоила заоблачных денег, как и в Москве, то калининградские шпроты и другие рыбные консервы продавались по очень умеренной цене.

Храброво, интерьер терминала.

Посадку объявили вовремя, а к самолёту нас повезли на автобусе, что вызвало у меня полное одобрение, так как позволяло сфотать наш аэроплан, коим оказался VQ-BSI, носящий имя космонавта В. Комарова. Опять не повезло полететь на 320-м в классической ливрее «Аэрофлота» 1960-х!
Едва мы заняли свои места, как в салоне началась нездоровая суета. Какие-то пассажиры, летевшие вместе, выразили сильное неудовольствие бортпроводникам за то, что они рассадили их по разным местам, хотя им обещали, что они будут сидеть вместе. Бунтовщики стояли в салоне совсем рядом, и я понял, что нас тоже рано или поздно сделают участниками этого гнилого базара.

Наш самолёт.

Так оно и вышло. Одна из стюардесс, замешанных в это дело, наклонилась к Юле и почти умоляющим тоном спросила:
- Вы бы не могли пересесть на другое место?
- Вместе с мужем? – жена кивнула в мою сторону.
- Нет, одна.
Было, вообще-то, непонятно, почему она решила пересадить только Юлю, сидевшую посередине, ведь весь сыр-бор начался из-за того, что те люди хотели сидеть вместе. Пришла пора вмешаться мне:
- Вы нас извините, но моя жена боится летать, - сказал я с таким выражением, что между строк ясно читалось «Вам же не нужны проблемы в полёте?».
Кстати, ещё четыре года назад Юля действительно очень боялась летать, так что это была почти правда. Бортпроводница верно уловила смысл моего вопроса и, не сказав ни слова, отошла в сторону.
Между тем, самолёт уже рулил на старт, а обиженные пассажиры так и стояли в проходе. Двое, мужчина и парень, уже были согласны сесть, где угодно, но камнем преткновения была женщина, которая ни в какую не хотела идти на уступки, хотя им уже прямо говорили, что из-за их упрямства командиру придётся прекратить руление и задержать вылет.
Ситуацию спасли двое парней и девушка с переднего от нас ряда, которые, видимо, всерьёз восприняли угрозу задержки рейса и предложили воспользоваться их местами. Все сразу успокоились, и через пару минут самолёт взлетел.
О самом полёте много не скажешь. Мы быстро ушли в облака и снова увидели под собой огни только за минуту до касания полосы в Шереметьево. Как часто бывает, самым запоминающимся моментом стал ужин. Меню было то же самое, что и по пути в Калининград, причём доедали мы уже на снижении.

Ужин.

Так как мы, по традиции, летели без багажа, то, выйдя из самолёта, быстро оказались на остановке и там уже через пять минут сели в 851-й автобус. Впереди оставались ещё несколько новогодних выходных, дороги были почти свободны, так что мы добрались до дому за рекордные два часа и ровно в полночь ступили на порог своего дома.
Усталые, но очень довольные, потому что подарили себе на Новый год поездку в прекрасный город, который навсегда останется одним из самых лучших в нашей коллекции путешествий.

Основные расходы: перелёт Москва (ШРМ)-Калининград-Москва (ШРМ) 18700 р.; проживание в гостевом доме (3 ночи) 6000 р. Всего: 24700 р.

 

[прокуратор понтий пилат]

Сбылась ещё одна мечта, мы открыли для себя Байкал! Все дороги туда, как правило, ведут через Иркутск, что неудивительно, ведь это ближайший к озеру большой город.
Вылет был из Внуково в 20.05, поэтому пришлось не только отпроситься на работе на час раньше, но и ехать на "Аэроэкспрессе". Во Внуково сейчас ходят новые двухэтажные поезда, красивые и комфортабельные. Во всяком случае теперь знаешь, что отдаёшь 420 р. за скорость и комфорт, а не за ржавую электричку.

Новый "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале.

Вылет задержали минут на 25, и в самолёт загружались уже в романтических синих сумерках. Полетели на "Боинг-737" VQ-BTS с лихо загнутыми вверх винглетами в бело-голубой ливрее "Победы".

Сажали в самолёт по двум трапам.

Как всегда бывает с "Победой", о полете сказать было бы совсем нечего, если бы не жёсткая болтанка, в которую мы попали где-то над Уралом. Трясло с полчаса, не меньше, да так, что я старался держать язык подальше от зубов, чтобы не откусить его на очередной яме или ухабе.
Прилетели тоже с опозданием, но небольшим, и на наши планы это никак не повлияло, так как в Иркутске ещё с вечера шёл проливной дождь. Поскольку до времени заселения в хостел было ещё далеко, и в надежде на то, что потоп скоро кончится, мы посидели в аэропортовском кафе, побродили по аэровокзалу. Как мне показалось, за 13 лет, что я здесь не был, местный аэропорт нисколько не изменился.
Небесные хляби закрываться не собирались, торчать в аэропорту надоело. Из-за дождя ехать на автобусе не было никакой возможности, так что пришлось чесать в город на такси. Собственно, аэропорт в Иркутске и так в городе, но из-за дождя всё стояло в пробках, так что ехали довольно долго.
Прежде я никогда дальше аэропорта тут не был, так что это было моё первое знакомство с Иркутском. Вообще, город интересный, но вот впечатления оказались, скорее, негативные. Такой вот парадокс. Дороги и тротуары убитые, жилой фонд изношен. Даже в центре очень много частного сектора. В плане архитектуры полная мешанина стилей без малейшего намёка на какой-либо смысл. В городе множество старинных зданий, но многие из них, особенно деревянные, в плачевном состоянии. Кое-что реставрируют, но мне кажется, что вместо того, чтобы тратить время и деньги на ремонт трухлявых деревяшек, лучше потратить их на строительство новых и ремонт каменных строений, а всё не представляющее безусловной архитектурной ценности дерево снести без жалости.

Так местами выглядит центр города. Этим халупам, на мой взгляд, поможет только огонь. Или бульдозер.

Но есть и достойные образцы деревянного зодчества, вроде этого дома на ул. Тимирязева.

За 350 р. мы доехали до нашего хостела на ул. Карла Либкнехта. Им оказался старинный каменный дом, в котором по доброй воле стали бы жить только крысы. Ну, и ещё такие бедные туристы, как мы. Обшарпанные стены в популярном нынче фабричном стиле, протекающая под дождем лестница на второй этаж, убогая меблировка. Душевая кабина на нашем этаже тоже текла.Третий этаж, явно надстроенный недавно, пугал пустыми глазницами окон. Кругом всё какое-то заброшенное и запущенное. Дом с привидениями, ни дать, ни взять. Короче, в таком гадюшнике мы ещё не жили. Что удивительно, он был битком забит совсем даже не привидениями, а вполне приличными интуристами.

Наше обшарпанное пристанище.

Вообще, в Иркутске именно это больше всего поражает. Обилие иностранцев. Причем, китайцы среди них отнюдь не преобладают, полно респектабельных европейцев, гринго и латиноамериканцев. Скажу больше, я вообще нигде в России, за исключением двух столиц, не видел столько интуристов. Учитывая, что сам Иркутск, в смысле культурного досуга, этим самым столицам сильно уступает, напрашивается один вывод - все они приехали сюда только ради Байкала. Собственно, как и мы.
На знакомство с Иркутском у нас было два дня, но первый почти целиком пропал из-за погоды. Часа в два дождь вроде стих, но, едва мы вышли на улицу, возобновился с прежней силой. Пришлось снова вернуться в хостел. Наконец, к половине четвёртого дождь прекратился совсем, и мы, всё-таки, смогли немного прогуляться по городу.
Сначала прошли на юг по Карла Маркса, зайдя по пути в кафе "Крутой замес".
Оттуда пошли по той же улице в обратном направлении, до небольшого сквера с памятником В. Куйбышеву на углу К. Маркса и Франк-Каменецкого. Этот уголок города имел вполне приличный и опрятный вид, с модным плоским фонтаном у старинного здания музея истории.
Неподалеку отсюда мы нашли большой гипермаркет "Лента", где запаслись продуктами на ужин и завтрак. С покупками пришлось вернуться в хостел, и только потом у нас появилось время на более основательное знакомство с городом.
Время было шесть вечера, потому мы успели обойти только небольшой район между Нижней набережной и К. Маркса. Именно на этом месте находился не дошедший до нас иркутский Кремль, от которого сохранилась Спасская церковь с редчайшими для храмовой росписи наружными фресками.

Спасская церковь, 1710 г.

Вообще, в Иркутске сохранилось огромное количество дореволюционных церквей. Здесь же поблизости находятся нарядный Богоявленский собор 1746 года, второе по древности каменное здание Иркутска, католический собор Успения Девы Марии 1881 года (ныне органный зал филармонии), недавно воссозданная арка Московских ворот, монумент основателям города.

Богоявленский собор.

Бывший костёл, ныне органный зал филармонии.

Рядом с цирком можно увидеть весёлый памятник режиссёру Л. Гайдаю и его самым известным персонажам из фильма "Кавказская пленница".

Бывалый, Трус и Балбес. И Гайдай с пёсом Барбосом.

Возле бывшего костёла располагается здание правительства области, а за ним Мемориал павшим в Великой Отечественной войне с Вечным огнём, от которого по широкой аллее с памятником генералу А. Белобородову можно выйти к набережной Ангары, откуда открывается отличный вид на её левый берег.
Между прочим, как и в Екатеринбурге, в Иркутске есть своя туристическая линия, проходящая через основные достопримечательности, только она зелёного цвета, а не красного. Мы на неё наткнулись возле здания областной администрации. Только времени, чтобы пройти по ней, у нас не было.
Увы, планы посетить детскую железную дорогу на острове Юность и ледокол-музей "Ангара" рухнули. Оставалось надеяться, что до ледокола мы сможем добраться после возвращения с Байкала. А вот на ДЖД мы уже совсем никак не попадали, ибо в понедельник она не работает. Также не удалось побывать и на Левобережье.
Зато на следующий день, рано утром, мы сели на туристический автобус у гостиницы "Иркутск" (бывшая "Интурист") и поехали к Байкалу. В автобус набились исключительно китайские и европейские туристы во главе с экскурсоводом, залётных было только четверо - мы с женой, да парочка из Испании, причём девушка оказалась нашей бывшей соотечественницей.
Экскурсовод, молодой парень, всю дорогу развлекал нас рассказами по истории города. Проехав за час с небольшим 68 км, мы выгрузились в пос. Листвянка на берегу Байкала.
Красота там вокруг неописуемая. Поэтому даже не буду её описывать. Надо видеть. Но это был лишь начальный наш пункт в долгом путешествии по священному озеру. Здесь, в Листвянке, нас поджидала красавица "Комета-15", чтобы с ветерком и комфортом домчать до бухты Загли на юге острова Ольхон - самого большого на Байкале.
Нам повезло - навигация заканчивалась через неделю, и это был, если не ошибаюсь, предпоследний рейс "Кометы" на Ольхон. В навигацию она ходит дважды в неделю - по средам и субботам. Едва мы вышли из автобуса на пристани в Листвянке, сразу увидели наш стремительный теплоход, который уже сел на форштевень и плавно приближался к берегу.

Жаль, но таких кораблей всё меньше становится на наших морях, реках и озёрах. Здесь, на Байкале, эта как бы не последняя.

Посадка заняла не много времени. "Комета" отчалила от берега, быстро встала на крыло и помчалась на север, к Ольхону.

 

[Alena_]

И сколько по времени он идет от Листвянки до Ольхона?

 

[прокуратор понтий пилат]

В прошлом году нас "прокатили" с "Метеором" в Рыбинске, но я уже не жалел. Всё-таки, Байкал будет покруче. На таких судах я не плавал уже 33 года - последний раз в июле 1985-го из с. Кожевниково под Томском в Колпашево. Сейчас уже и не помню, что это был за корабль. Спустился в салон, и словно снова попал в далёкую юность, когда ещё были пионеры и Анна Герман, и не было "Пусси Риот" и Тимати.

Большинство пассажиров по-русски ни бельмеса. А меня распирало от гордости, что у них таких кораблей отродясь не было. Разве что наши, импортные.

Это не "Боинг-767", это "Комета"!

Вот и сейфети-кард имеется, как на самолёте!

Народу было не так много, как я ожидал, примерно 2/3 от вместимости. Так что можно было выбрать самые разные места. Но они у нас и так были хорошие, поэтому мы на них и остались, хотя, по правде говоря, большую часть нашего незабываемого четырёхчасового путешествия я, в основном, носился по палубе, потому что пейзажи были фантастические, и грех было бы разглядывать их через иллюминатор, тем более, что и погода была прекрасная.

Места - козырные.

Виды из окна тоже.

Гальюн. По-сухопутному - санузел.

Вода за кормой "Кометы" на крейсерской скорости словно кипит. Мощь!

В общем, путешествие было сказочным, одно только омрачило нашу радость. Поскольку мы и испанцы были "приблудные", то мы оказались и единственными, кому не достался сухпаёк. Буфет на борту имелся, но есть там было почти нечего.

Единственное, что разочаровало на "Комете" - в буфете, кроме батончиков и чипсов, ничего не было. 30 лет назад на Оби, помню, кормили получше.

Итак, в начале первого часа дня, "Комета" причалила к пристани в бухте Загли. Лично я теряюсь в догадках, какой мегаум именно там прописал конечную точку маршрута, ибо в этой бухте нет ровным счётом ничего. И если вас не встречают там на машине, считайте, что у вас большие проблемы, так как там нет ни дорог в привычном понимании этого слова, ни какого-либо транспорта, на котором можно добраться до единственного более-менее обжитого места на острове - села Хужир.
Этим бессовестно пользуются местные, и дерут такие цены за транспортные услуги, что и Москва отдыхает. Ещё дома мы хотели заказать трансфер из Загли в Хужир через нашу гостиницу, но сразу отказались от этой затеи, услышав цену - 3000 р. Расстояние между этими двумя точками на карте составляет около 30 км. К счастью, мы быстро нашли здесь общий язык с русско-испанской парой, разделив расходы пополам. Правда, на месте цена выросла ещё на 500 р. Но 1750 р. в любом случае не 3000, верно?
К нашему удивлению, берег бухты был облеплен автотранспортом. Правда, почти все эти машины ждали интуристов, которые приехали с нами, а конкретно нас поджидала одна "буханка", которую нам заказал наш экскурсовод ещё из Листвянки. Машины на Ольхоне колоритные. Самой крутой тачкой, судя по её популярности у местных таксистов, является именно УАЗ-2206. И есть отчего. Как я уже обмолвился выше, дорог на Ольхоне нет, одни направления, и вот эти самые местные таксисты на своих "буханках" гоняют по этим направлениям так, словно задача у них одна - убить её как можно быстрее.

Местный автопарк и поездка на нём - та ещё экзотика.

С другой стороны, парадоксально, но местные свои "буханки" холят и лелеют, словно московские мажорики свои "лексусы". Наиболее продвинутые обвешивают их дугами и прочими приблудами.
Дорога от Загли до Хужира заняла 40 минут, и все эти 40 минут мы летали по салону, как шарики в погремушке. Честно, не понимаю, зачем так старательно калечить себя, машину и пассажиров.