Alena_
Старожил
Неужели у узбекских до сих пор нет онлайн регистрации?
Авторская ветка Первым делом-самолёты!
Модератор темы:
прокуратор понтий пилат
hz
Старожил
прокуратор понтий пилат, очень хороший обзор, спасибо! Вообще Узбекистан сейчас достаточно сильно вкладывается в популяризацию туризма. И в том числе отменили (или вот-вот отменят) декларирование валюты до 2000 долларов, единый курс ввели (около 8000 за 1 вечнозеленый), что мощно сократило поголовье темных личностей, кторые подсаживались в такси в аэропорту с предложением поменять денег. В общем направление и правда любопытное становится...
#автоудаление
#автоудаление
hz
Старожил
Про распределение мест у Хавошки (и в том числе про шансы не улететь стоя с посадочным в бизнес-класс у трапа самолета) местные в Ташкенте много историй рассказать могут. Хотя говорят в том числе и о том что постепенно становится лучше...
#автоудаление
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Ничого себе! Это как???
Alena_
Старожил
прокуратор понтий пилат, онлайн регистрации нет даже на московские рейсы?
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Alena_, чтобы не попасть впросак, скажу так - я лично не нашёл. Хотя искал очень упорно.
hz
Старожил
Ничого себе! Это как???
Разное бывает при наличии других желающих улететь в последний момент, хотя конечно такое бывает совсем редко и сейчас все реже по словам местных. Продаю за что купил
Многое сейчас меняется в Узбекистане и меняется очень интересно и многообещающе. Население очень молодое, 30 с лишним миллионов человек в стране - при грамотном управлении перспективы у них очень интересные. Хотя конечно что авиалинии, что бизнес внутри страны, совершенно не пуганные суровыми реалиями еще
#автоудаление
Alena_
Старожил
В 2011 г на заправках не было топлива, стояли огромные очереди и ждали когда привезут. Многие заправки вообще были закрыты. Сейчас ситуация изменилась?
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Насколько я заметил, сейчас с горючим в Узбекистане проблем нет.
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Только что хотел было взять билеты по 5 руб. Брянск-Москва на завтра. Одновременно нужно было сразу брать билеты на поезд до Брянска (там плацкарт ещё неплохой оставался) и мухой нестись из Балашихи на Киевский вокзал. Но потом сделал пару глубоких вдохов, полил голову холодной водичкой и... передумал. Это чистой воды сумасшествие. Приехать в Брянск в 7 утра, не выспавшись, как следует, тут же ехать в аэропорт, не посмотрев вообще город. Да и не такая важная птица этот ЕМБ-170, чтобы идтить на такую авантюру. В общем, плюнул.
Любопытный PAX
Старожил
прокуратор понтий пилат, Скажи Аллаху большой рахмат за Ил-114! А на этот типовой Эмбраэр всегда успеешь!
А на этот типовой Эмбраэр всегда успеешь!
прокуратор понтий пилат
Сторожил
В этот раз расскажу, как мы ездили в Иран. За один день, возможно, не успею выложить всё, но продолжение обязательно будет.
Свою философию авиапутешественника могу кратко описать так: новая поездка – новый тип самолёта при максимально низких затратах на путешествие. Понятное дело, что не всегда получается сочетать эти факторы, особенно первые два. Бывает так, что настолько припрёт, как в случае с Калининградом, что летишь на «бобике» или «арбузе», ввиду полного отсутствия других вариантов. Но, в целом, получается.
Вот и поездку в Иран я задумал, чтобы убить сразу двух зайцев – воочию увидеть одну из самых экзотических и, до недавнего времени, закрытых стран мира, а, заодно, освоить несколько новых типов ВС. Я дал себе слово, что если получу на работе новогоднюю премию – едем в Иран. Работодатель не подкачал, и, как только тринадцатая зарплата зазвенела на моей карте, я сразу засел за компьютер, благо, что предварительные контуры поездки уже были намечены.
Естественно, родные и знакомые почти в унисон удивлялись, чего это нас понесло в какой-то там «Ирак» (именно так, ибо многие не совсем улавливают разницу, как Буш-мл. между Австрией и Австралией), а не в Италию или Таиланд. Некоторые промеж собой наверняка и пальцем у виска покрутили. Маршрут составился такой: сначала Москва/Внуково - Баку - Тегеран. Две ночи в Тегеране, на второй день короткий Drang nach Osten: Тегеран - Мешхед - Тегеран. На следующее утро вылет из Тегерана в Шираз, три ночи там, затем обратно тем же маршрутом через Тегеран и Баку домой.
С билетами пришлось повозиться. Во-первых, пока я думал, лететь или не лететь, дешёвые прямые билеты «Аэрофлота» за 36 тысяч ТО закончились. Пришлось прибегнуть к помощи гражданской авиации Азербайджана, предлагавшей тот же перелёт примерно за те же деньги, но с ночёвкой в Баку. Расстроился я не сильно, так как это позволяло замазать ещё одно белое пятно на нашей карте мира, заодно протестировав новую модель «Эмбраера».
Затем возникла загвоздка с билетами по Ирану. Заключается она в том, что на иранских сайтах их не купишь – многие из них работают только на фарси, а главное, не принимают наши карты из-за злокозненных американцев, выписывающих санкции всем, кто не желает плясать под их дудку. Есть пара сайтов, где можно купить, но там свои нюансы, поэтому решили билеты до Мешхеда приобрести на месте, а билеты Тегеран - Шираз - Тегеран без проблем и по довольно приемлемой цене 23500 р. купили на сайте «Связной Тревел».
С бронированием гостиниц проблем вообще не было, за одним исключением – цены в Иране на это дело конские. То ли гостиниц мало, то ли путешественников много, не знаю. Но откуда вылезают 100 долларов за ночь в трёхзвёздном отеле с довольно-таки хилой кормёжкой, да ещё отнюдь не в разгар сезона? Неужели из-за Новруза, который как раз в это время отмечают на Востоке?
Пришлось решать и ещё один вопрос – с визами. Формально, для кратковременного пребывания в Иране виза не нужна, точнее, она оформляется по прилёту прямо в аэропорту. Но я решил не идти этим путём по нескольким причинам.
Во-первых, если вы не хотите, оказавшись в Иране, чтобы процесс затянулся на несколько часов, нужно на сайте иранского посольства оформить электронное разрешение на визу. С этим разрешением можно лететь в Иран и получать визу в аэропорту. Но, если вы его получили, всё, что останется сделать потом, чтобы получить полноценную «живую» визу – лично явиться в посольство или консульство с оригиналами немногочисленных документов, а через неделю максимум вторично прийти уже за готовыми паспортами.
Это не виза, это какая-то машина времени! Из 2018 года - в 1396!
Если для вас не проблема, как и в нашем случае, лично приехать в посольство ИРИ на Покровском бульваре, мимо которого я чуть не каждый день езжу по работе, это наилучший, уверяю, вариант. Очередей там никаких нет, процесс подачи и получения занимает не больше получаса. Зато вы экономите: а) кучу времени в аэропорту, мгновенно пролетая через погранконтроль, в то время как другие, даже имея на руках электронное разрешение, иногда теряли там по часу и больше; б) деньги, так как стоимость оформления в аэропорту 60 евро с носа, что в 1,5 раза больше, чем в посольстве. Да и на душе спокойно, не грызут мыслишки, а вдруг не дадут и т.п.?
Излишне, наверное, говорить, что в Азербайджане вообще ничего, кроме действующего российского загранпаспорта, не нужно.
Вылет из Внуково был довольно ранний, в 11.10, но не настолько, чтобы нельзя было сэкономить на грабителях-таксистах и аэроэкспрессе. Выйдя из дому в 5.40, через два часа мы уже были в аэропорту. Именно за это я так люблю Внуково – за превосходную транспортную доступность. С введением в строй станции метро «Саларьево» добраться туда стало не просто, а очень просто. 911-й автобус ходит каждые 15 минут, пробок на Киевском шоссе практически не бывает, так что через 20 минут вы уже будете на месте. Затраты несопоставимы: 210 рублей от Балашихи (маршрутка+метро+автобус), либо 1000-1500 р. на аэроэкспрессе или такси. Но, разумеется, если есть запас по времени в виде лишнего часа в нашем случае.
Погода в день вылета была неважная. Несмотря на середину марта, весной в Москве ещё даже не пахло, так что пришлось тащиться в аэропорт в шапках, куртках и польтах, а потом паковать их в багаж и таскать по всему Ирану, ибо там в это время уже лето.
Примерно после часового блуждания по зоне вылета международных рейсов, мы увидели свой самолёт. А320 с б/н 4K-AZ79 «Азербайджанских авиалиний», похожий на касатку своей эффектной тёмно-синей, с белым брюшком, ливреей, встал у 21-го гейта в ожидании рейса J2 808 на Баку.
Красавец, что ещё тут сказать?
Внутри самолёт тоже радовал свежестью салона и наличием довольно продвинутого для такого небольшого лайнера комплекса развлечений для пассажиров. Чтобы не скучать в полёте, к услугам путешественников были бортовой журнал и видеосистема с мониторами вдоль прохода.
Интерьер.
А уж когда принесли обед, градус позитива совсем зашкалил. Лапша с курицей (или рыба, на выбор), салат, сыр, масло, сладости, напитки, вино – это вам не «ЮТэйром» в Вену летать.
Меню. Там ещё вино было.
Как только циклон, превративший Москву в холодное, замёрзшее болото остался позади, появилась возможность наслаждаться пейзажем внизу. Я даже не стал смотреть «Отель «Гранд Будапешт», который крутили на мониторах, отдав предпочтение видам сверху на Волгоград и Каспийское море, в северной части которого ещё плавали большие ледяные острова.
Тот самый город, где в 1943-м дали прикурить немцам, румынам и итальянцам. Шведов там не было, они с 1709 года не курят.
Это Каспийское море. Но льдины сбивают с толку.
Однако, я знал, что продлится эта идиллия недолго, так как погода в Баку была ненамного лучше, чем в Москве – дождь и +4 градуса, так что польта и шапки далеко убирать не пришлось.
Это тоже Каспий и знаменитые бакинские нефтяные вышки. Здесь льда и зимой не бывает.
Сразу за береговой чертой - такие домики.
Дороги в Баку очень хорошие.
Аэропорт им. Гейдара Алиева. Погода была мерзкой, но всё же лучше, чем в Москве.
Границу в Баку прошли быстро. Местное время было 3 часа дня, поэтому долго задерживаться в аэропорту не было возможности, если мы хотели хотя бы бегло осмотреть город. Но, когда мы оказались в «Гейдаре Алиеве» на обратном пути, у нас было несколько часов, чтобы насладиться этой великолепной воздушной гаванью. Лично я вообще не встречал аэропорта лучше. Особенно меня впечатлили ковры на полу.
Свою философию авиапутешественника могу кратко описать так: новая поездка – новый тип самолёта при максимально низких затратах на путешествие. Понятное дело, что не всегда получается сочетать эти факторы, особенно первые два. Бывает так, что настолько припрёт, как в случае с Калининградом, что летишь на «бобике» или «арбузе», ввиду полного отсутствия других вариантов. Но, в целом, получается.
Вот и поездку в Иран я задумал, чтобы убить сразу двух зайцев – воочию увидеть одну из самых экзотических и, до недавнего времени, закрытых стран мира, а, заодно, освоить несколько новых типов ВС. Я дал себе слово, что если получу на работе новогоднюю премию – едем в Иран. Работодатель не подкачал, и, как только тринадцатая зарплата зазвенела на моей карте, я сразу засел за компьютер, благо, что предварительные контуры поездки уже были намечены.
Естественно, родные и знакомые почти в унисон удивлялись, чего это нас понесло в какой-то там «Ирак» (именно так, ибо многие не совсем улавливают разницу, как Буш-мл. между Австрией и Австралией), а не в Италию или Таиланд. Некоторые промеж собой наверняка и пальцем у виска покрутили. Маршрут составился такой: сначала Москва/Внуково - Баку - Тегеран. Две ночи в Тегеране, на второй день короткий Drang nach Osten: Тегеран - Мешхед - Тегеран. На следующее утро вылет из Тегерана в Шираз, три ночи там, затем обратно тем же маршрутом через Тегеран и Баку домой.
С билетами пришлось повозиться. Во-первых, пока я думал, лететь или не лететь, дешёвые прямые билеты «Аэрофлота» за 36 тысяч ТО закончились. Пришлось прибегнуть к помощи гражданской авиации Азербайджана, предлагавшей тот же перелёт примерно за те же деньги, но с ночёвкой в Баку. Расстроился я не сильно, так как это позволяло замазать ещё одно белое пятно на нашей карте мира, заодно протестировав новую модель «Эмбраера».
Затем возникла загвоздка с билетами по Ирану. Заключается она в том, что на иранских сайтах их не купишь – многие из них работают только на фарси, а главное, не принимают наши карты из-за злокозненных американцев, выписывающих санкции всем, кто не желает плясать под их дудку. Есть пара сайтов, где можно купить, но там свои нюансы, поэтому решили билеты до Мешхеда приобрести на месте, а билеты Тегеран - Шираз - Тегеран без проблем и по довольно приемлемой цене 23500 р. купили на сайте «Связной Тревел».
С бронированием гостиниц проблем вообще не было, за одним исключением – цены в Иране на это дело конские. То ли гостиниц мало, то ли путешественников много, не знаю. Но откуда вылезают 100 долларов за ночь в трёхзвёздном отеле с довольно-таки хилой кормёжкой, да ещё отнюдь не в разгар сезона? Неужели из-за Новруза, который как раз в это время отмечают на Востоке?
Пришлось решать и ещё один вопрос – с визами. Формально, для кратковременного пребывания в Иране виза не нужна, точнее, она оформляется по прилёту прямо в аэропорту. Но я решил не идти этим путём по нескольким причинам.
Во-первых, если вы не хотите, оказавшись в Иране, чтобы процесс затянулся на несколько часов, нужно на сайте иранского посольства оформить электронное разрешение на визу. С этим разрешением можно лететь в Иран и получать визу в аэропорту. Но, если вы его получили, всё, что останется сделать потом, чтобы получить полноценную «живую» визу – лично явиться в посольство или консульство с оригиналами немногочисленных документов, а через неделю максимум вторично прийти уже за готовыми паспортами.
Это не виза, это какая-то машина времени! Из 2018 года - в 1396!
Если для вас не проблема, как и в нашем случае, лично приехать в посольство ИРИ на Покровском бульваре, мимо которого я чуть не каждый день езжу по работе, это наилучший, уверяю, вариант. Очередей там никаких нет, процесс подачи и получения занимает не больше получаса. Зато вы экономите: а) кучу времени в аэропорту, мгновенно пролетая через погранконтроль, в то время как другие, даже имея на руках электронное разрешение, иногда теряли там по часу и больше; б) деньги, так как стоимость оформления в аэропорту 60 евро с носа, что в 1,5 раза больше, чем в посольстве. Да и на душе спокойно, не грызут мыслишки, а вдруг не дадут и т.п.?
Излишне, наверное, говорить, что в Азербайджане вообще ничего, кроме действующего российского загранпаспорта, не нужно.
Вылет из Внуково был довольно ранний, в 11.10, но не настолько, чтобы нельзя было сэкономить на грабителях-таксистах и аэроэкспрессе. Выйдя из дому в 5.40, через два часа мы уже были в аэропорту. Именно за это я так люблю Внуково – за превосходную транспортную доступность. С введением в строй станции метро «Саларьево» добраться туда стало не просто, а очень просто. 911-й автобус ходит каждые 15 минут, пробок на Киевском шоссе практически не бывает, так что через 20 минут вы уже будете на месте. Затраты несопоставимы: 210 рублей от Балашихи (маршрутка+метро+автобус), либо 1000-1500 р. на аэроэкспрессе или такси. Но, разумеется, если есть запас по времени в виде лишнего часа в нашем случае.
Погода в день вылета была неважная. Несмотря на середину марта, весной в Москве ещё даже не пахло, так что пришлось тащиться в аэропорт в шапках, куртках и польтах, а потом паковать их в багаж и таскать по всему Ирану, ибо там в это время уже лето.
Примерно после часового блуждания по зоне вылета международных рейсов, мы увидели свой самолёт. А320 с б/н 4K-AZ79 «Азербайджанских авиалиний», похожий на касатку своей эффектной тёмно-синей, с белым брюшком, ливреей, встал у 21-го гейта в ожидании рейса J2 808 на Баку.
Красавец, что ещё тут сказать?
Внутри самолёт тоже радовал свежестью салона и наличием довольно продвинутого для такого небольшого лайнера комплекса развлечений для пассажиров. Чтобы не скучать в полёте, к услугам путешественников были бортовой журнал и видеосистема с мониторами вдоль прохода.
Интерьер.
А уж когда принесли обед, градус позитива совсем зашкалил. Лапша с курицей (или рыба, на выбор), салат, сыр, масло, сладости, напитки, вино – это вам не «ЮТэйром» в Вену летать.
Меню. Там ещё вино было.
Как только циклон, превративший Москву в холодное, замёрзшее болото остался позади, появилась возможность наслаждаться пейзажем внизу. Я даже не стал смотреть «Отель «Гранд Будапешт», который крутили на мониторах, отдав предпочтение видам сверху на Волгоград и Каспийское море, в северной части которого ещё плавали большие ледяные острова.
Тот самый город, где в 1943-м дали прикурить немцам, румынам и итальянцам. Шведов там не было, они с 1709 года не курят.
Это Каспийское море. Но льдины сбивают с толку.
Однако, я знал, что продлится эта идиллия недолго, так как погода в Баку была ненамного лучше, чем в Москве – дождь и +4 градуса, так что польта и шапки далеко убирать не пришлось.
Это тоже Каспий и знаменитые бакинские нефтяные вышки. Здесь льда и зимой не бывает.
Сразу за береговой чертой - такие домики.
Дороги в Баку очень хорошие.
Аэропорт им. Гейдара Алиева. Погода была мерзкой, но всё же лучше, чем в Москве.
Границу в Баку прошли быстро. Местное время было 3 часа дня, поэтому долго задерживаться в аэропорту не было возможности, если мы хотели хотя бы бегло осмотреть город. Но, когда мы оказались в «Гейдаре Алиеве» на обратном пути, у нас было несколько часов, чтобы насладиться этой великолепной воздушной гаванью. Лично я вообще не встречал аэропорта лучше. Особенно меня впечатлили ковры на полу.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
В аэропорту мы успели познакомиться с группой арабов, прилетевших в Баку на охоту с целой флотилией соколов. Они и их птицы охотно попозировали нам на камеру.
Это вам не из дробовика палить. Это благородная охота!
Ещё здесь бросаются в глаза необычного вида такси, как две капли воды смахивающие на знаменитое лондонское. По сути, это оно самое и есть – London Taxi TX4. Большинство из них ездят в характерной окраске цвета «баклажан» и пользуются большой популярностью у туристов. Собирают их, по словам водителей, с которыми мы разговорились, по лицензии здесь, в Азербайджане, хотя в оценке их рабочих качеств мужчины сильно разошлись. Один сказал, что «слущай, брат, мащина вообще вэчная, неубиваэмая», а второй, подошедший чуть позже и не слышавший этих слов, охарактеризовал её несколько иначе – «э-э, это – нэ мащина, барахло вообще, брат, слущай!».
Даже мне, таксиненавистнику, захотелось прокатиться на такой диковине.
Мы не поехали на такси (в следующий раз обязательно), а сели на шикарный автобус-экспресс Н1, который ходит из аэропорта прямо до ж.д.вокзала и станции метро «28 Мая». В автобусе билеты не продают, их надо покупать в терминале, стоящем прямо у выхода из аэровокзала. Точнее, не билеты, а карты, на которые надо положить некоторую сумму денег – 1,3 маната (это стоимость поездки из аэропорта в город). Ещё 2 маната стоит сама карта. Очень удобно то, что ею можно пользоваться и в городском общественном транспорте, во всяком случае, в метро. Манат стоит примерно 35 р., так что цены на общественный транспорт в Баку очень демократичные.
Тут же, у терминала, в двадцати метрах, и остановка автобуса. Путь до метро «28 Мая» занимает не более 40 минут, а можно выйти и раньше – у метро «Кёроглу», так что, если вы прилетели днём и никуда особо не торопитесь, автобус – это и удобно, и дёшево.
Транспортное сообщение с городом довольно удобное. Они и ночью ходят, только реже.
Внутри - почти никого. Люди предпочитают авто.
Баку – очень красивый город, где удачно переплетаются седая старина и приметы современного, динамично развивающегося мегаполиса. Три часа до темноты, которые у нас были – это, конечно, просто смешно, сюда нужно приезжать хотя бы на несколько дней, чтобы насладиться неповторимым очарованием этого места.
Привокзальная площадь и станция метро «28 Мая» .
Это всего лишь Сабунчинский вокзал, а не хоромы ширван-шаха. Умели строить в 20-е годы прошлого века.
Фототь в бакинском метре запрещено. Но я сфотол.
Но мы и за три часа так впечатлились, что даже зверская, по здешним понятиям для середины марта, погода, не испортила нам впечатления. В Ичери-Шехер мы просто влюбились. Это какая-то неповторимая смесь Бухары, Стамбула и Рима.
Стена Ичери-Шехер у одноимённой станции метро.
А вот это действительно дворец ширван-шахов. Слабовато по сравнению с вокзалом, правда?
Главная достопримечательность Ичери-Шехера – это Девичья башня, по-средневековому мрачноватое сооружение XII века, а для всех, кто любит старые советские комедии, ещё, конечно, дом №8 на ул. Кичик-Гала с той самой аптекой, где накладывали «бриллиантовый» гипс Семёну Семёновичу Горбункову.
Девичья башня. Особенно круто она смотрится, когда мимо неё пролетают болиды Формулы-1.
Это вам не из дробовика палить. Это благородная охота!
Ещё здесь бросаются в глаза необычного вида такси, как две капли воды смахивающие на знаменитое лондонское. По сути, это оно самое и есть – London Taxi TX4. Большинство из них ездят в характерной окраске цвета «баклажан» и пользуются большой популярностью у туристов. Собирают их, по словам водителей, с которыми мы разговорились, по лицензии здесь, в Азербайджане, хотя в оценке их рабочих качеств мужчины сильно разошлись. Один сказал, что «слущай, брат, мащина вообще вэчная, неубиваэмая», а второй, подошедший чуть позже и не слышавший этих слов, охарактеризовал её несколько иначе – «э-э, это – нэ мащина, барахло вообще, брат, слущай!».
Даже мне, таксиненавистнику, захотелось прокатиться на такой диковине.
Мы не поехали на такси (в следующий раз обязательно), а сели на шикарный автобус-экспресс Н1, который ходит из аэропорта прямо до ж.д.вокзала и станции метро «28 Мая». В автобусе билеты не продают, их надо покупать в терминале, стоящем прямо у выхода из аэровокзала. Точнее, не билеты, а карты, на которые надо положить некоторую сумму денег – 1,3 маната (это стоимость поездки из аэропорта в город). Ещё 2 маната стоит сама карта. Очень удобно то, что ею можно пользоваться и в городском общественном транспорте, во всяком случае, в метро. Манат стоит примерно 35 р., так что цены на общественный транспорт в Баку очень демократичные.
Тут же, у терминала, в двадцати метрах, и остановка автобуса. Путь до метро «28 Мая» занимает не более 40 минут, а можно выйти и раньше – у метро «Кёроглу», так что, если вы прилетели днём и никуда особо не торопитесь, автобус – это и удобно, и дёшево.
Транспортное сообщение с городом довольно удобное. Они и ночью ходят, только реже.
Внутри - почти никого. Люди предпочитают авто.
Баку – очень красивый город, где удачно переплетаются седая старина и приметы современного, динамично развивающегося мегаполиса. Три часа до темноты, которые у нас были – это, конечно, просто смешно, сюда нужно приезжать хотя бы на несколько дней, чтобы насладиться неповторимым очарованием этого места.
Привокзальная площадь и станция метро «28 Мая» .
Это всего лишь Сабунчинский вокзал, а не хоромы ширван-шаха. Умели строить в 20-е годы прошлого века.
Фототь в бакинском метре запрещено. Но я сфотол.
Но мы и за три часа так впечатлились, что даже зверская, по здешним понятиям для середины марта, погода, не испортила нам впечатления. В Ичери-Шехер мы просто влюбились. Это какая-то неповторимая смесь Бухары, Стамбула и Рима.
Стена Ичери-Шехер у одноимённой станции метро.
А вот это действительно дворец ширван-шахов. Слабовато по сравнению с вокзалом, правда?
Главная достопримечательность Ичери-Шехера – это Девичья башня, по-средневековому мрачноватое сооружение XII века, а для всех, кто любит старые советские комедии, ещё, конечно, дом №8 на ул. Кичик-Гала с той самой аптекой, где накладывали «бриллиантовый» гипс Семёну Семёновичу Горбункову.
Девичья башня. Особенно круто она смотрится, когда мимо неё пролетают болиды Формулы-1.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Жаль, не повезло с фуникулёром, с верхней станции которого открывается прекрасный вид. Угораздило попасть сюда аккурат в понедельник – единственный день недели, когда он не работает!
Даже в ненастье в Ичери-Шехер очень красиво.
А это - тот самый дом контрабандистов из "Бриллиантовой руки".
Парк имени Вахида у западной стены Старого города. Располагает к любовным встречам.
Стеклянное сооружение - это нижняя станция фуникулёра. А фигура в центре фонтана - Бахрам-Гур.
Роскошный классицистический фонтан в парке имени Вахида. Кто сказал, что роскошь развращает?
И люди в Баку тоже хорошие. Не успели мы заселиться в гостиницу, как какой-то азербайджанец, наверное, кто-то из владельцев, узнав, что мы из Москвы, достал из стоявшего у ресепшена холодильника большую банку сока с ягодами фейхоа и подарил нам.
Сама гостиница, была, прямо скажем, так себе, но за вполне вменяемую цену и недалеко от метро «Нариман Нариманов». Метро в Баку открывается рано, в 6 утра, так что мы успевали добраться до аэропорта тем же способом, что и накануне, на автобусе, несмотря на то, что вылет был ещё раньше, чем из Москвы, в 9.30.
На этот раз нам предстояло лететь бюджетной «дочкой» AZALa, авиакомпанией Buta Airways. Рейс J2 9017 отправлялся из терминала 2, внешним видом напоминающего то ли пирамиду Джосера, то ли мавзолей Ленина, так что появилась возможность сравнить его с терминалом 1. Несмотря на внешнюю презентабельность, внутри "двойка" откровенно разочаровывает – всё скромненько, бедненько и безвкусненько, никаких тебе изысков, как в соседней "единице".
Терминал 2 «Гейдара Алиева». Снаружи - конфетка.
Внутри... В общем, без романтизьму.
После достаточно тщательного досмотра, который, однако, не идёт ни в какое сравнение с тем, что происходит в узбекских аэропортах, загружаемся в самолёт. На рейс мы зарегистрировались ещё в гостинице, но, поскольку Buta – лоукостер, дармовые места нам достались в разных концах салона – 35A и 22L. Большие порядковые номера рядов и кресел поначалу сбили меня с толку, и я даже подумал, что вместо заявленного «Эмбраера» нам дали что-то побольше, вроде Б767, но нет, лететь будем на "Эмбраер" Е-190 VP-BRV.
Просто вот такая странная нумерация рядов и кресел в этом небольшом самолёте.
На этом Эмбраере-190 мы и полетим в Иран.
Когда взлетели, народу было не сильно больше. Салон - свежак!
Парня на снимке, который по идее сидел рядом со мной у прохода, я попросил пересесть на место жены у окна чуть впереди. Он радостно согласился, хотя всё это было мышиной вознёй - народу летело едва ли половина салона, и мы без проблем могли сесть, где угодно.
Едва самолёт оторвался от полосы, как Баку быстро пропал из виду в пелене серых облаков.
Даже в ненастье в Ичери-Шехер очень красиво.
А это - тот самый дом контрабандистов из "Бриллиантовой руки".
Парк имени Вахида у западной стены Старого города. Располагает к любовным встречам.
Стеклянное сооружение - это нижняя станция фуникулёра. А фигура в центре фонтана - Бахрам-Гур.
Роскошный классицистический фонтан в парке имени Вахида. Кто сказал, что роскошь развращает?
И люди в Баку тоже хорошие. Не успели мы заселиться в гостиницу, как какой-то азербайджанец, наверное, кто-то из владельцев, узнав, что мы из Москвы, достал из стоявшего у ресепшена холодильника большую банку сока с ягодами фейхоа и подарил нам.
Сама гостиница, была, прямо скажем, так себе, но за вполне вменяемую цену и недалеко от метро «Нариман Нариманов». Метро в Баку открывается рано, в 6 утра, так что мы успевали добраться до аэропорта тем же способом, что и накануне, на автобусе, несмотря на то, что вылет был ещё раньше, чем из Москвы, в 9.30.
На этот раз нам предстояло лететь бюджетной «дочкой» AZALa, авиакомпанией Buta Airways. Рейс J2 9017 отправлялся из терминала 2, внешним видом напоминающего то ли пирамиду Джосера, то ли мавзолей Ленина, так что появилась возможность сравнить его с терминалом 1. Несмотря на внешнюю презентабельность, внутри "двойка" откровенно разочаровывает – всё скромненько, бедненько и безвкусненько, никаких тебе изысков, как в соседней "единице".
Терминал 2 «Гейдара Алиева». Снаружи - конфетка.
Внутри... В общем, без романтизьму.
После достаточно тщательного досмотра, который, однако, не идёт ни в какое сравнение с тем, что происходит в узбекских аэропортах, загружаемся в самолёт. На рейс мы зарегистрировались ещё в гостинице, но, поскольку Buta – лоукостер, дармовые места нам достались в разных концах салона – 35A и 22L. Большие порядковые номера рядов и кресел поначалу сбили меня с толку, и я даже подумал, что вместо заявленного «Эмбраера» нам дали что-то побольше, вроде Б767, но нет, лететь будем на "Эмбраер" Е-190 VP-BRV.
Просто вот такая странная нумерация рядов и кресел в этом небольшом самолёте.
На этом Эмбраере-190 мы и полетим в Иран.
Когда взлетели, народу было не сильно больше. Салон - свежак!
Парня на снимке, который по идее сидел рядом со мной у прохода, я попросил пересесть на место жены у окна чуть впереди. Он радостно согласился, хотя всё это было мышиной вознёй - народу летело едва ли половина салона, и мы без проблем могли сесть, где угодно.
Едва самолёт оторвался от полосы, как Баку быстро пропал из виду в пелене серых облаков.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Buta, надо отдать ей должное, несмотря на свой низкобюджетный статус и довольно короткий, всего полтора часа, рейс, щи лаптем не хлебает. У них тоже есть свой бортжурнал, и она тоже кормит своих пассажиров. Правда, несколько своеобразно. На завтрак нам предложили здоровенный сэндвич с колбасой или сыром, кому что нравится, и…воду. Ну не всухомятку же его жрать, верно? Ах, с водой невкусно? Пожалуйте, чай, кофе! Правда, эти напитки уже даром не наливали, только за деньги – 1,05 маната.
Запивать жирные бутеры водой мы посчитали изуверством, поэтому не стали жадничать и купили себе чайку, в конце концов, 40 р. за стаканчик – не такие уж большие деньги для тех, кто каждый день имеет дело с московскими ценами и не хочет потом потратить втрое больше на всякие «мезимы».
Между тем, за окном нашим глазам предстала потрясающей красоты картина. Циклон упёрся в мощную преграду – исполинскую горную цепь, протянувшуюся с востока на запад вдоль южного берега Каспия и надёжно защищающую Иран от холодных, сырых ветров с севера. Облака пытались найти проход среди этих безмолвных часовых, просачиваясь по межгорным ущельям, но вскоре безнадёжно застревали в их непроходимых лабиринтах. Попытки перескочить горы сверху тоже были обречены на провал – косматые клубы туч цеплялись за покрытые снегом горные пики, не могли подняться выше их, и те гордо возвышались над поверженным врагом.
Благодаря этой гранитной стене бакинская погода до Ирана не доберётся.
Талеганское водохранилище к северо-западу от Тегерана.
Так мы впервые увидели горную систему Эльбурс, а ещё немного времени спустя и её жемчужину, вулкан Демавенд, высотой 5671 м, который по праву царствует над всей этой горной страной.
Он очень похож на Эльбрус, который так же возвышается над окружающими его хребтами Большого Кавказа. Они и по размерам практически одинаковы, только иранский вулкан на пару десятков метров повыше своего кавказского собрата. Обращает на себя внимание и сходство названий, Эльбурс и Эльбрус, вряд ли случайное.
Буш-мл. тут бы точно с катушек съехал, слыханое ли дело: Эльбурс - Эльбрус, Иран - Ирак, Азербайджан иранский - Азербайджан азербайджанский! Вот оно, восточное коварство! Специально людей путают, варвары!
Хребет Эльбурс и вулкан Демавенд.
Внезапно горные хребты оборвались, и под крылом самолёта потянулась обширная равнина – мы приближались к Тегерану.
Аэропорт имени имама Хомейни.
Скоро показался и главный столичный аэропорт имени имама Хомейни. Наш Е-190 пролетел мимо него, а затем, заложив крутой вираж, стал заходить на посадку с востока.
Мы пролетели мимо аэропорта и, развернувшись над этой сопкой на 180°, пошли на посадку.
Страшновато, но здорово.
Всё ещё в вираже.
Южные пригороды Тегерана.
Аэропорт им. имама Хомейни просто завален такой списанной техникой.
Ещё несколько секунд - и касание.
Запивать жирные бутеры водой мы посчитали изуверством, поэтому не стали жадничать и купили себе чайку, в конце концов, 40 р. за стаканчик – не такие уж большие деньги для тех, кто каждый день имеет дело с московскими ценами и не хочет потом потратить втрое больше на всякие «мезимы».
Между тем, за окном нашим глазам предстала потрясающей красоты картина. Циклон упёрся в мощную преграду – исполинскую горную цепь, протянувшуюся с востока на запад вдоль южного берега Каспия и надёжно защищающую Иран от холодных, сырых ветров с севера. Облака пытались найти проход среди этих безмолвных часовых, просачиваясь по межгорным ущельям, но вскоре безнадёжно застревали в их непроходимых лабиринтах. Попытки перескочить горы сверху тоже были обречены на провал – косматые клубы туч цеплялись за покрытые снегом горные пики, не могли подняться выше их, и те гордо возвышались над поверженным врагом.
Благодаря этой гранитной стене бакинская погода до Ирана не доберётся.
Талеганское водохранилище к северо-западу от Тегерана.
Так мы впервые увидели горную систему Эльбурс, а ещё немного времени спустя и её жемчужину, вулкан Демавенд, высотой 5671 м, который по праву царствует над всей этой горной страной.
Он очень похож на Эльбрус, который так же возвышается над окружающими его хребтами Большого Кавказа. Они и по размерам практически одинаковы, только иранский вулкан на пару десятков метров повыше своего кавказского собрата. Обращает на себя внимание и сходство названий, Эльбурс и Эльбрус, вряд ли случайное.
Буш-мл. тут бы точно с катушек съехал, слыханое ли дело: Эльбурс - Эльбрус, Иран - Ирак, Азербайджан иранский - Азербайджан азербайджанский! Вот оно, восточное коварство! Специально людей путают, варвары!
Хребет Эльбурс и вулкан Демавенд.
Внезапно горные хребты оборвались, и под крылом самолёта потянулась обширная равнина – мы приближались к Тегерану.
Аэропорт имени имама Хомейни.
Скоро показался и главный столичный аэропорт имени имама Хомейни. Наш Е-190 пролетел мимо него, а затем, заложив крутой вираж, стал заходить на посадку с востока.
Мы пролетели мимо аэропорта и, развернувшись над этой сопкой на 180°, пошли на посадку.
Страшновато, но здорово.
Всё ещё в вираже.
Южные пригороды Тегерана.
Аэропорт им. имама Хомейни просто завален такой списанной техникой.
Ещё несколько секунд - и касание.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
В Тегеране был прекрасный, солнечный полдень и градусов за двадцать тепла. Зима уже кончилась, а летняя жара ещё не наступила, самое лучшее время для поездок в Иран. За всю неделю нашего пребывания в этой стране жаловаться на погоду нам почти не пришлось.
Аэропорт мне не понравился. Вроде совсем новый, а впечатление такое, словно его ещё при царе Горохе, то бишь, при шахе, построили. Какое-то здесь всё ветхое, неказистое, сделанное как попало.
Наш Е-190 в аэропорту "Имам Хомейни".
Зал прилёта в аэропорту "Имам Хомейни". Для главного столичного аэропорта слабовато.
Как и в Баку, границу пересекли, практически не останавливаясь. Никаких бумаг заполнять не надо, а у нас ещё и визы на руках.
Первым делом решили воспользоваться туалетом. Здесь я испытал культурный шок. Для тех, кто впервые в Иране, выглядят они непривычно. Никаких унитазов, просто дырка в полу, как в наших низкобюджетных сортирах. Бумаги нет, зато есть шланг, который её заменяет, поэтому пол всегда залит водой. Кстати, впервые я столкнулся с таким подходом к гигиене ещё в посольстве, но тогда не придал этому особого значения. Привычные нашему глазу туалеты есть только в кабинках для инвалидов и отелях европейского типа.
Обменяв доллары на местные риалы, мы стали обладателями внушительной стопки ассигнаций. Иранские деньги и, соответственно, цены – тема интересная. Бумажные деньги выглядят плачевно. Собственно, на деньги похожи только крупные купюры в 500 тысяч риалов, более мелкие напоминают скорее мягкие тряпочки для протирки телефона.
Хотя Ирану в плане инфляции далеко до, скажем, Зимбабве, она здесь побила многие рекорды. Курс астрономический – в среднем примерно 45 тысяч риалов за один доллар. Это раз в шесть выше, чем даже в Узбекистане, где соотношение 8000 : 1 мне показалось фантастическим. В результате, цены даже на самые пустяковые товары и услуги исчисляются цифрами с множеством нулей. Чтобы хоть как-то привести их в более-менее приличный вид, местные пользуются неофициальной единицей под названием «туман», который равен 10 риалам. Им, может, это и помогает, но приезжим только напускает ещё больше тумана, тем более, что и цифры у них тоже свои, не похожие на наши, и мы лишь к концу нашего пребывания в Иране приноровились к ним.
Поэтому, услышав цену или увидев её на ценнике, сначала переспросите, в каких единицах она указана, в риалах или в туманах, чтобы иллюзия дешевизны не подвигла вас на покупку вещи, которая реально в десять раз дороже. Это особенно актуально в таких местах, где «сначала стулья, а потом деньги», в заведениях общепита, к примеру.
Опять же, я не понял, если они хотели провести своего рода деноминацию, чтобы избавиться от лишних нулей, почему решили, что одного нуля вполне хватит, ведь и в туманах цены выглядят неприлично высокими.
Но вернусь к аэропорту, ведь нам теперь нужно было как-то отсюда выбираться. В этом отношении дела тоже обстоят печально. Аэропорт находится очень далеко от города. Цены на такси высокие, общественный транспорт тоже отсутствует, во всяком случае, я его там не видел. Правда, есть, как бы, метро. Почему «как бы»? Потому что поезда ходят по расписанию всего раз десять в сутки, ехать приходится с двумя пересадками и очень долго – от полутора до двух часов, как повезёт. Зато поездка обошлась всего в 12 тысяч риалов (около 15 рублей) на двоих! То есть тут и приличная экономия выходит, и не нужно связываться с местными таксистами, которые могут вас и обобрать, как липку (ведь реальных цен-то и языка вы не знаете), и завезти куда-нибудь не туда. В общем, если вы прилетели днём, рекомендую всё-таки метро, ну подождёте часок-полтора, в худшем случае, зато гарантированно доберётесь, куда надо.
Вид с моста между аэропортом и станцией метро.
Сотрудница на стойке информации на мой вопрос о метро показала, куда идти. Кстати, с английским в Иране дела обстоят очень даже неплохо, во всяком случае, в аэропортах, банках, предприятиях общественного питания и торговли очень многие владеют на уровне, достаточном для взаимного понимания. Китай, например, тут и рядом не стоит.
Народу на станции было мало, видимо местных либо встречают, либо ездят на такси вскладчину. Зато с поездом нам повезло – ждать пришлось не больше получаса.
Станция метро «Аэропорт имама Хомейни».
Метро в Тегеране достаточно современное, но со своими особенностями, накладываемыми характерными чертами местной культуры и менталитета.
Сразу бросаются в глаза специальные вагоны для женщин. Так как поезда сквозные, территория женщин отделена от мужской хлипкой двустворчатой дверцей. То есть, пройти там можно. То же самое в автобусах. В общих вагонах дамы, правда, тоже ездят, но довольно редко, в основном, это пожилые тётеньки, на которых никто уже не позарится. Я побоялся отпускать от себя жену, и пришлось ехать с ней в битком забитом мужчинами общем вагоне, так что чувствовали мы себя там не очень уютно.
Названия станций на картах и в объявлениях по вагонам дублируются на английском, так что ориентироваться несложно.
По вагонам шатается масса торговцев, торгующих всяким абсолютно бесполезным в реальной жизни барахлом, по крайней мере, когда едешь в метро, вроде ниток или брючных ремней. У нас такие тоже попадаются на открытых участках вроде Филёвской линии, но их единицы, и выбирают они моменты, когда народу в поезде немного, а там они просто кишмя кишат, продираясь через битком забитые вагоны со своими тюками и чемоданами.
Машинисты ездят не очень аккуратно. Постоянно приходилось видеть, как они только с третьей попытки ставили поезд куда надо, а иногда даже сдавали обратно задним ходом!
В тегеранском метро есть система проездных, но, учитывая смешную стоимость проезда, мы не стали усложнять себе жизнь и ездили по разовым билетам, которые представляют собой обычные бумажные чеки с QR-кодом, которым нужно приложить билет к турникету.
От станции «Аэропорт Имама Хомейни» до следующей «Ваван» поезд идёт безумно долго – минут 35. Весь этот участок проходит по поверхности, и из окна прекрасно видны окрестности огромного аэропорта и стоящие на стоянках списанные самолёты, среди которых полно всяких раритетов, вроде А300 или старых Б747. Многие уже подразобраны.
Судя по схеме, нам нужно было сделать одну пересадку на станции «Шахид», но не тут-то было. На «Ваван» все пассажиры вышли из вагона, так что пришлось делать пересадку ещё и здесь.
Улица Саади у станции метро «Талегани». Беспредельщики на мопедах - бич Ирана.
Стена американского посольства на улице Талегани.
После полуторачасовой поездки мы, наконец, вышли на свет божий на станции «Талегани» и, пройдя около полутора километров пешком сначала по одноимённой улице, а затем по улице Гарани, добрались до своей гостиницы, осмотрев по пути бывшее американское посольство. Теперь эта дипмиссия – одна из основных достопримечательностей столицы, превращённая иранцами в своего рода антимузей агрессивной сущности американского империализма. Всюду плакаты, гнобящие дядю Сэма, всякая шпионская техника, с помощью которой империалисты намеревались вредить исламской революции. Израилю, конечно, тоже досталось по полной.
Сейчас в штаб-квартире шайтанов безобидный музей.
Но грамотно расставленная наглядная агитация не даёт забыть, что мир в опасности.
Между прочим, подобного антиамериканского агитпропа в Иране хватает и без этого музея. На улицах то и дело попадаются, к примеру, огромные, во всю стену многоэтажного жилого дома, граффити на ту же тему.
По части антиамериканской пропаганды Иран добился больших успехов.
О том, как простые иранцы относятся к США, судить сложно, специальные статистические исследования я не проводил, но, думаю, что без особого пиетета. Во всяком случае, единственный человек, с которым я именно на эту тему говорил, таксист из Шираза, без обиняков заявил, что «America – bad!», а ещё четверо так же без обиняков сказали, что "Putin - good!", так что, думаю, не будет большой ошибкой и их причислить к врагам Америки.
С другой стороны, не стоит думать, что в Иране все поголовно пылают любовью к России. Разный там народ, большинство, узнав, откуда ты, вовсе не кидаются тебе на шею, а только вежливо улыбаются, хватает и таких, которые в любом интуристе видят лишь денежный мешок, который можно и нужно потрясти.
В основном, как мне показалось, иранцы ровно относятся ко всем иностранцам. Мы вот заявились туда с большой дорожной сумкой, размалёванной британскими флагами, и я поначалу сильно боялся, что у нас из-за неё будут там проблемы, даже хотел купить другую специально для этой поездки. Однако, никаких проблем не было, разве что только однажды нас приняли за англичан и удивились почему мы, русские, таскаем с собой такую сумку. Пришлось объяснять, что мы бы с удовольствием купили с нашим флагом, да не было. Собеседники понимающе закивали, наверное, потому, что сумок с иранским флагом я тоже что-то не встречал.
К сожалению, в музей-посольство мы не попали, ограничившись созерцанием через забор. Он работает с двух часов, и, хотя до открытия оставались считанные минуты, мы поспешили побыстрее добраться до отеля, решив, что посольство никуда от нас не денется, тем более, что мы ещё не обедали.
Аэропорт мне не понравился. Вроде совсем новый, а впечатление такое, словно его ещё при царе Горохе, то бишь, при шахе, построили. Какое-то здесь всё ветхое, неказистое, сделанное как попало.
Наш Е-190 в аэропорту "Имам Хомейни".
Зал прилёта в аэропорту "Имам Хомейни". Для главного столичного аэропорта слабовато.
Как и в Баку, границу пересекли, практически не останавливаясь. Никаких бумаг заполнять не надо, а у нас ещё и визы на руках.
Первым делом решили воспользоваться туалетом. Здесь я испытал культурный шок. Для тех, кто впервые в Иране, выглядят они непривычно. Никаких унитазов, просто дырка в полу, как в наших низкобюджетных сортирах. Бумаги нет, зато есть шланг, который её заменяет, поэтому пол всегда залит водой. Кстати, впервые я столкнулся с таким подходом к гигиене ещё в посольстве, но тогда не придал этому особого значения. Привычные нашему глазу туалеты есть только в кабинках для инвалидов и отелях европейского типа.
Обменяв доллары на местные риалы, мы стали обладателями внушительной стопки ассигнаций. Иранские деньги и, соответственно, цены – тема интересная. Бумажные деньги выглядят плачевно. Собственно, на деньги похожи только крупные купюры в 500 тысяч риалов, более мелкие напоминают скорее мягкие тряпочки для протирки телефона.
Хотя Ирану в плане инфляции далеко до, скажем, Зимбабве, она здесь побила многие рекорды. Курс астрономический – в среднем примерно 45 тысяч риалов за один доллар. Это раз в шесть выше, чем даже в Узбекистане, где соотношение 8000 : 1 мне показалось фантастическим. В результате, цены даже на самые пустяковые товары и услуги исчисляются цифрами с множеством нулей. Чтобы хоть как-то привести их в более-менее приличный вид, местные пользуются неофициальной единицей под названием «туман», который равен 10 риалам. Им, может, это и помогает, но приезжим только напускает ещё больше тумана, тем более, что и цифры у них тоже свои, не похожие на наши, и мы лишь к концу нашего пребывания в Иране приноровились к ним.
Поэтому, услышав цену или увидев её на ценнике, сначала переспросите, в каких единицах она указана, в риалах или в туманах, чтобы иллюзия дешевизны не подвигла вас на покупку вещи, которая реально в десять раз дороже. Это особенно актуально в таких местах, где «сначала стулья, а потом деньги», в заведениях общепита, к примеру.
Опять же, я не понял, если они хотели провести своего рода деноминацию, чтобы избавиться от лишних нулей, почему решили, что одного нуля вполне хватит, ведь и в туманах цены выглядят неприлично высокими.
Но вернусь к аэропорту, ведь нам теперь нужно было как-то отсюда выбираться. В этом отношении дела тоже обстоят печально. Аэропорт находится очень далеко от города. Цены на такси высокие, общественный транспорт тоже отсутствует, во всяком случае, я его там не видел. Правда, есть, как бы, метро. Почему «как бы»? Потому что поезда ходят по расписанию всего раз десять в сутки, ехать приходится с двумя пересадками и очень долго – от полутора до двух часов, как повезёт. Зато поездка обошлась всего в 12 тысяч риалов (около 15 рублей) на двоих! То есть тут и приличная экономия выходит, и не нужно связываться с местными таксистами, которые могут вас и обобрать, как липку (ведь реальных цен-то и языка вы не знаете), и завезти куда-нибудь не туда. В общем, если вы прилетели днём, рекомендую всё-таки метро, ну подождёте часок-полтора, в худшем случае, зато гарантированно доберётесь, куда надо.
Вид с моста между аэропортом и станцией метро.
Сотрудница на стойке информации на мой вопрос о метро показала, куда идти. Кстати, с английским в Иране дела обстоят очень даже неплохо, во всяком случае, в аэропортах, банках, предприятиях общественного питания и торговли очень многие владеют на уровне, достаточном для взаимного понимания. Китай, например, тут и рядом не стоит.
Народу на станции было мало, видимо местных либо встречают, либо ездят на такси вскладчину. Зато с поездом нам повезло – ждать пришлось не больше получаса.
Станция метро «Аэропорт имама Хомейни».
Метро в Тегеране достаточно современное, но со своими особенностями, накладываемыми характерными чертами местной культуры и менталитета.
Сразу бросаются в глаза специальные вагоны для женщин. Так как поезда сквозные, территория женщин отделена от мужской хлипкой двустворчатой дверцей. То есть, пройти там можно. То же самое в автобусах. В общих вагонах дамы, правда, тоже ездят, но довольно редко, в основном, это пожилые тётеньки, на которых никто уже не позарится. Я побоялся отпускать от себя жену, и пришлось ехать с ней в битком забитом мужчинами общем вагоне, так что чувствовали мы себя там не очень уютно.
Названия станций на картах и в объявлениях по вагонам дублируются на английском, так что ориентироваться несложно.
По вагонам шатается масса торговцев, торгующих всяким абсолютно бесполезным в реальной жизни барахлом, по крайней мере, когда едешь в метро, вроде ниток или брючных ремней. У нас такие тоже попадаются на открытых участках вроде Филёвской линии, но их единицы, и выбирают они моменты, когда народу в поезде немного, а там они просто кишмя кишат, продираясь через битком забитые вагоны со своими тюками и чемоданами.
Машинисты ездят не очень аккуратно. Постоянно приходилось видеть, как они только с третьей попытки ставили поезд куда надо, а иногда даже сдавали обратно задним ходом!
В тегеранском метро есть система проездных, но, учитывая смешную стоимость проезда, мы не стали усложнять себе жизнь и ездили по разовым билетам, которые представляют собой обычные бумажные чеки с QR-кодом, которым нужно приложить билет к турникету.
От станции «Аэропорт Имама Хомейни» до следующей «Ваван» поезд идёт безумно долго – минут 35. Весь этот участок проходит по поверхности, и из окна прекрасно видны окрестности огромного аэропорта и стоящие на стоянках списанные самолёты, среди которых полно всяких раритетов, вроде А300 или старых Б747. Многие уже подразобраны.
Судя по схеме, нам нужно было сделать одну пересадку на станции «Шахид», но не тут-то было. На «Ваван» все пассажиры вышли из вагона, так что пришлось делать пересадку ещё и здесь.
Улица Саади у станции метро «Талегани». Беспредельщики на мопедах - бич Ирана.
Стена американского посольства на улице Талегани.
После полуторачасовой поездки мы, наконец, вышли на свет божий на станции «Талегани» и, пройдя около полутора километров пешком сначала по одноимённой улице, а затем по улице Гарани, добрались до своей гостиницы, осмотрев по пути бывшее американское посольство. Теперь эта дипмиссия – одна из основных достопримечательностей столицы, превращённая иранцами в своего рода антимузей агрессивной сущности американского империализма. Всюду плакаты, гнобящие дядю Сэма, всякая шпионская техника, с помощью которой империалисты намеревались вредить исламской революции. Израилю, конечно, тоже досталось по полной.
Сейчас в штаб-квартире шайтанов безобидный музей.
Но грамотно расставленная наглядная агитация не даёт забыть, что мир в опасности.
Между прочим, подобного антиамериканского агитпропа в Иране хватает и без этого музея. На улицах то и дело попадаются, к примеру, огромные, во всю стену многоэтажного жилого дома, граффити на ту же тему.
По части антиамериканской пропаганды Иран добился больших успехов.
О том, как простые иранцы относятся к США, судить сложно, специальные статистические исследования я не проводил, но, думаю, что без особого пиетета. Во всяком случае, единственный человек, с которым я именно на эту тему говорил, таксист из Шираза, без обиняков заявил, что «America – bad!», а ещё четверо так же без обиняков сказали, что "Putin - good!", так что, думаю, не будет большой ошибкой и их причислить к врагам Америки.
С другой стороны, не стоит думать, что в Иране все поголовно пылают любовью к России. Разный там народ, большинство, узнав, откуда ты, вовсе не кидаются тебе на шею, а только вежливо улыбаются, хватает и таких, которые в любом интуристе видят лишь денежный мешок, который можно и нужно потрясти.
В основном, как мне показалось, иранцы ровно относятся ко всем иностранцам. Мы вот заявились туда с большой дорожной сумкой, размалёванной британскими флагами, и я поначалу сильно боялся, что у нас из-за неё будут там проблемы, даже хотел купить другую специально для этой поездки. Однако, никаких проблем не было, разве что только однажды нас приняли за англичан и удивились почему мы, русские, таскаем с собой такую сумку. Пришлось объяснять, что мы бы с удовольствием купили с нашим флагом, да не было. Собеседники понимающе закивали, наверное, потому, что сумок с иранским флагом я тоже что-то не встречал.
К сожалению, в музей-посольство мы не попали, ограничившись созерцанием через забор. Он работает с двух часов, и, хотя до открытия оставались считанные минуты, мы поспешили побыстрее добраться до отеля, решив, что посольство никуда от нас не денется, тем более, что мы ещё не обедали.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Гостиница оказалась очень приличной, но, как я говорил выше, дорогой, таким же дорогим был и местный ресторан. Порция люля-кебаба – больше 600 р.! В «Чайхане №1», наверное, и то дешевле будет. Поэтому мы пошли искать, что попроще, и всего в паре сотен метров нашли очень хорошую столовую. Правда, и там цены кусались – 630 р. нашими, что тоже вполне сопоставимо с ценами в Москве. За эти деньги мы взяли оливки в каком-то мудрёном кислом соусе, тушёные баклажаны с картофелем фри и мясом, рис с барбарисом, дольки свежего ананаса, курицу с подливом, лаваш и две бутылки газировки. По правде сказать, можно легко было наесться половиной всего этого, ибо порции там просто огромные – риса чуть не полведра, а курицы – не ножка или крылышко, а реально полтушки жирного бройлера.
Иранская кухня.
В целом, иранская кухня мне не очень так, чтобы очень, в ней, на мой вкус, слишком много риса, острых пряностей и жира.
После обеда мы отправились на прогулку, но всё, что увидели интересного – парк Лале и армянскую церковь Сурб Саркис неподалёку от гостиницы.
Проспект Карим-хана. Справа - армянская церковь Сурб Саркис.
Да, ещё там же, у собора, вдоль проспекта Карим-хана, на стене нам попалась роспись, рассказывающая, как я понял, некоторые сюжеты из «Шах-Наме». К своему позору, поэму я читал только в отрывках, поэтому, большинство сцен остались для меня непонятными. В Иране этот эпос в большом почёте, сцены из него можно встретить повсюду.
Сцена из «Шах-Наме».
Но, вообще, Тегеран – довольно скучное место. Огромное, пыльное, хаотичное скопище людей, застроенное как попало и чем попало. Редкие светлые пятна лишь ярче освещают тотальную однообразную серость. Единственное, что мне здесь понравилось – нависающая над городом стена гор, которые хорошо видно в перспективе улиц, идущих с севера на юг. Уж очень я люблю горы.
Путь до Лале оказался настолько дальше, чем мы предполагали, что в гостиницу вернулись уже затемно, протопав пешком не меньше 5 км.
Парк Лале. Памятник аль-Бируни.
После Лале мы попали вот в такую сладкую ловушку. Естественно, уйти без покупок не удалось.
Нижние тортики очень смахивают на "Захер".
Станция метро «Мейдан-е Энгелаб-е Эслами».
То же самое метро «Мейдан-е Энгелаб-е Эслами». Но этот сюжет из «Шах-Наме» я узнал - Рустам и Сухраб.
Площадь Фирдоуси.
Зато там нас ждал приятный сюрприз – портье купили нам билеты до Мешхеда и обратно. Мы их попросили об этом, уходя на прогулку, так как в Имаме Хомейни купить билеты на внутренние рейсы оказалось невозможно. Нам сказали, что сделать это можно только в Мехрабаде или в кассе где-нибудь в городе. Тратить остаток дня на поездку в Мехрабад или на поиски авиакассы было глупо, и я спросил наших портье, не смогут ли они забронировать для нас места на нужных рейсах, оплатив их своей картой, а мы вернём им стоимость билетов наличными.
- Yes, sure!
Так что, вечером у нас в руках уже были заветные билеты – туда на MD-82 «Iran Air Tour», обратно на Б727 «Iran Aseman». Кстати, обратный билет был на фарси и понять, что там написано, можно было лишь весьма приблизительно. Узнавались только номер рейса и время вылета. Дата была такая 96/12/23! Кто не понял, поясняю – 23-е число двенадцатого месяца эсфанда 1396 года. Всё верно – и здесь иранский календарь с летосчислением по Хиджре.
За билеты мы заплатили 217 долларов. Это было процентов на 30 дешевле, чем мне предлагал в Москве тот же apochi.com.
Иранская кухня.
В целом, иранская кухня мне не очень так, чтобы очень, в ней, на мой вкус, слишком много риса, острых пряностей и жира.
После обеда мы отправились на прогулку, но всё, что увидели интересного – парк Лале и армянскую церковь Сурб Саркис неподалёку от гостиницы.
Проспект Карим-хана. Справа - армянская церковь Сурб Саркис.
Да, ещё там же, у собора, вдоль проспекта Карим-хана, на стене нам попалась роспись, рассказывающая, как я понял, некоторые сюжеты из «Шах-Наме». К своему позору, поэму я читал только в отрывках, поэтому, большинство сцен остались для меня непонятными. В Иране этот эпос в большом почёте, сцены из него можно встретить повсюду.
Сцена из «Шах-Наме».
Но, вообще, Тегеран – довольно скучное место. Огромное, пыльное, хаотичное скопище людей, застроенное как попало и чем попало. Редкие светлые пятна лишь ярче освещают тотальную однообразную серость. Единственное, что мне здесь понравилось – нависающая над городом стена гор, которые хорошо видно в перспективе улиц, идущих с севера на юг. Уж очень я люблю горы.
Путь до Лале оказался настолько дальше, чем мы предполагали, что в гостиницу вернулись уже затемно, протопав пешком не меньше 5 км.
Парк Лале. Памятник аль-Бируни.
После Лале мы попали вот в такую сладкую ловушку. Естественно, уйти без покупок не удалось.
Нижние тортики очень смахивают на "Захер".
Станция метро «Мейдан-е Энгелаб-е Эслами».
То же самое метро «Мейдан-е Энгелаб-е Эслами». Но этот сюжет из «Шах-Наме» я узнал - Рустам и Сухраб.
Площадь Фирдоуси.
Зато там нас ждал приятный сюрприз – портье купили нам билеты до Мешхеда и обратно. Мы их попросили об этом, уходя на прогулку, так как в Имаме Хомейни купить билеты на внутренние рейсы оказалось невозможно. Нам сказали, что сделать это можно только в Мехрабаде или в кассе где-нибудь в городе. Тратить остаток дня на поездку в Мехрабад или на поиски авиакассы было глупо, и я спросил наших портье, не смогут ли они забронировать для нас места на нужных рейсах, оплатив их своей картой, а мы вернём им стоимость билетов наличными.
- Yes, sure!
Так что, вечером у нас в руках уже были заветные билеты – туда на MD-82 «Iran Air Tour», обратно на Б727 «Iran Aseman». Кстати, обратный билет был на фарси и понять, что там написано, можно было лишь весьма приблизительно. Узнавались только номер рейса и время вылета. Дата была такая 96/12/23! Кто не понял, поясняю – 23-е число двенадцатого месяца эсфанда 1396 года. Всё верно – и здесь иранский календарь с летосчислением по Хиджре.
За билеты мы заплатили 217 долларов. Это было процентов на 30 дешевле, чем мне предлагал в Москве тот же apochi.com.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Вылет в Мешхед был в 11 утра. В Мехрабад мы без проблем доехали на метро от станции «Фирдоуси», вся дорога от гостиницы до терминала 2 заняла ровно час.
Станция метро «Фирдоуси». Ещё одна незнакомая сцена, скорее всего, тоже из «Шах-Наме».
И здесь советую, если работает метро, не связывайтесь с таксистами. Это в десятки раз дешевле, и безопаснее. Из центра нужно доехать до станции «Биме» на линии 4 и сделать пересадку на короткую ветку до аэропорта. Поезда на ней ходят с интервалом в 20 минут. Первая остановка – терминалы 1, 2; вторая – терминалы 4, 6. Главное – знать свой терминал.
Станция метро «Азади», пересадка на короткую ветку до Мехрабада.
Мехрабад мне понравился. Здесь чище, уютнее, приятные интерьеры, очень красива прилегающая территория, зелёная, с шикарным видом на вершины Эльбурса. Это вам не Имам Хомейни, затерянный где-то в пыльной пустыне.
Аэропорт Мехрабад. Терминал 2.
Мехрабад. Терминалы 2 и 1.
Мехрабад. Терминал 2. Я ж говорю, лучше "Имама Хомейни".
Мехрабад. Всё тот же терминал 2.
Кроме того, если подняться на второй этаж, можно насладиться видом лётного поля. Мехрабад – аэродром совместного базирования и здесь легко увидеть кучу редких военных ЛА, вроде С-130 «Геркулес», СН-47 «Чинук» и UH-1 «Ирокез». На дальних стоянках хорошо видны тоже военные Ил-76 и Ан-26 (а может, то были китайские Y-7), а также гражданские Ту-154.
Мехрабад. Зал ожидания на 2-м этаже терминала 2.
Мехрабад. Зал ожидания в "чистой зоне" терминала 2.
Вообще, Иран – это, своего рода, парк юрского периода гражданской авиации. Здесь масса возможностей полетать на таких типах, которые за его пределами на «регулярке» либо вообще «вымерли», как динозавры – Б727, А300, А310; либо очень редки, как MD-80/90, Fokker-70/100, BAe-146.
Можно, конечно, заметить, что MD-80/90 по миру летает ещё больше трёхсот штук, но почти все они состоят в парке американских «Delta», «American», «Allegiant», и лететь в Америку для того, чтобы попасть на них, очень дорого. Кроме того, всем им уже по 25-30 лет, и они массово идут на списание. Ещё год-два, и их совсем не останется. BAe-146 и Fokker-100, вроде как тоже ещё летает сотни полторы, в том числе и в Европе, но и этих тоже выводят, да и попробуй поймай тот "Фоккер", когда кругом тысячи и тысячи «Боингов», «Эрбасов», «Бомбардье» и прочей, более современной, техники.
В Мехрабаде нет телетрапов, после прохождения регистрации нас вывели на посадку к автобусу и повезли через весь аэродром к терминалу 6, где стоял наш MD-82 EP-MDD.
А это наш «динозаврик» McDonnell Douglas MD-82.
Самолёт был полный. Салон довольно архаичный, сплошной, без перегородок, с креслами по схеме 2+3. Наши места на 12-м ряду по левому борту, где двойные блоки кресел, были между передним выходом и крылом. Так что обзор был отличный. Вообще, самолёт мне понравился, хоть и старенький – довольно широкий шаг кресел, шумит очень умеренно. Да и как он мог не понравиться, когда такой раритет?
Салон возвращает в 1980-е.
Станция метро «Фирдоуси». Ещё одна незнакомая сцена, скорее всего, тоже из «Шах-Наме».
И здесь советую, если работает метро, не связывайтесь с таксистами. Это в десятки раз дешевле, и безопаснее. Из центра нужно доехать до станции «Биме» на линии 4 и сделать пересадку на короткую ветку до аэропорта. Поезда на ней ходят с интервалом в 20 минут. Первая остановка – терминалы 1, 2; вторая – терминалы 4, 6. Главное – знать свой терминал.
Станция метро «Азади», пересадка на короткую ветку до Мехрабада.
Мехрабад мне понравился. Здесь чище, уютнее, приятные интерьеры, очень красива прилегающая территория, зелёная, с шикарным видом на вершины Эльбурса. Это вам не Имам Хомейни, затерянный где-то в пыльной пустыне.
Аэропорт Мехрабад. Терминал 2.
Мехрабад. Терминалы 2 и 1.
Мехрабад. Терминал 2. Я ж говорю, лучше "Имама Хомейни".
Мехрабад. Всё тот же терминал 2.
Кроме того, если подняться на второй этаж, можно насладиться видом лётного поля. Мехрабад – аэродром совместного базирования и здесь легко увидеть кучу редких военных ЛА, вроде С-130 «Геркулес», СН-47 «Чинук» и UH-1 «Ирокез». На дальних стоянках хорошо видны тоже военные Ил-76 и Ан-26 (а может, то были китайские Y-7), а также гражданские Ту-154.
Мехрабад. Зал ожидания на 2-м этаже терминала 2.
Мехрабад. Зал ожидания в "чистой зоне" терминала 2.
Вообще, Иран – это, своего рода, парк юрского периода гражданской авиации. Здесь масса возможностей полетать на таких типах, которые за его пределами на «регулярке» либо вообще «вымерли», как динозавры – Б727, А300, А310; либо очень редки, как MD-80/90, Fokker-70/100, BAe-146.
Можно, конечно, заметить, что MD-80/90 по миру летает ещё больше трёхсот штук, но почти все они состоят в парке американских «Delta», «American», «Allegiant», и лететь в Америку для того, чтобы попасть на них, очень дорого. Кроме того, всем им уже по 25-30 лет, и они массово идут на списание. Ещё год-два, и их совсем не останется. BAe-146 и Fokker-100, вроде как тоже ещё летает сотни полторы, в том числе и в Европе, но и этих тоже выводят, да и попробуй поймай тот "Фоккер", когда кругом тысячи и тысячи «Боингов», «Эрбасов», «Бомбардье» и прочей, более современной, техники.
В Мехрабаде нет телетрапов, после прохождения регистрации нас вывели на посадку к автобусу и повезли через весь аэродром к терминалу 6, где стоял наш MD-82 EP-MDD.
А это наш «динозаврик» McDonnell Douglas MD-82.
Самолёт был полный. Салон довольно архаичный, сплошной, без перегородок, с креслами по схеме 2+3. Наши места на 12-м ряду по левому борту, где двойные блоки кресел, были между передним выходом и крылом. Так что обзор был отличный. Вообще, самолёт мне понравился, хоть и старенький – довольно широкий шаг кресел, шумит очень умеренно. Да и как он мог не понравиться, когда такой раритет?
Салон возвращает в 1980-е.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Обслуживание в полёте тоже было неплохим, даром, что авиакомпания крохотная и рейс короткий, а на обед денег не пожалели. В меню были странный штрудель с мясом и сладкий рулет с соком.
Это был самый скудный обед, какой нам подавали в небе Ирана.
В этом полёте я обратил внимание на интересную мелочь, которая потом регулярно повторялась повсюду на авиалиниях Ирана. Вспомните, что происходит на борту наших самолётов, стоит им только подняться на эшелон. То один, то другой подрываются со своих мест и крадутся в сторону санузла. А после приёма пищи там уже стоит очередь. В Иране ничего подобного вы не увидите. Такое впечатление, что люди там вообще не в курсе, что в самолётах есть туалет. Мне так и не представилось случая поинтересоваться у местных, в чём тут дело, может быть потому, что у них не принято пользоваться общим туалетом, а может ещё и потому, что там нет пресловутого шланга.
Санузел. Очень чистый, несмотря на возраст самолёта. Немудрено, ведь туда никто не ходит.
Погода стояла прекрасная. Внизу расстилалась бескрайняя гористая пустыня, вершины Эльбурса на севере были затянуты облаками, над которыми парил белоснежный конус Демавенда.
Когда летишь из Тегерана на восток, Демавенд видно исключительно хорошо. Конечно, если сидишь по правильному борту.
Местность исключительно сухая. За всё время полёта я не увидел ни одного водоёма, за исключением большого соляного озера Хадж-Алиголи, только у Мешхеда пейзаж немного оживился.
Аэропорт Шахид Хашеминежад столицы древнего Хорасана совсем новый и оборудован всем, что нужно пассажиру. Также он весьма красив снаружи и внутри. Лучший из всех, что я видел в Иране.
Аэропорт Шахид Хашеминежад в Мешхеде. В Европе такой ещё поискать.
Видать, жадноватый народ мешхедцы. Не хотят жертвовать на благое дело. А я вот пожертвовал.
Изюминкой интерьера является настоящий самолёт Reims-Cessna F172 Skyhawk II с бортовым EP-BCO, установленный на первом этаже. Не знаю, чем таким прославилась эта машина, в интернете про неё тоже ничего найти не удалось.
Reims-Cessna F172 Skyhawk II. Хорошая идея.
Что ещё может заинтересовать туриста в окрестностях аэропорта, это небольшая мечеть Бахман, которая довольно живописно смотрится среди зелени окружающего её сквера на фоне суровых скалистых гор.
Мечеть Бахман рядом с аэропортом.
Это был самый скудный обед, какой нам подавали в небе Ирана.
В этом полёте я обратил внимание на интересную мелочь, которая потом регулярно повторялась повсюду на авиалиниях Ирана. Вспомните, что происходит на борту наших самолётов, стоит им только подняться на эшелон. То один, то другой подрываются со своих мест и крадутся в сторону санузла. А после приёма пищи там уже стоит очередь. В Иране ничего подобного вы не увидите. Такое впечатление, что люди там вообще не в курсе, что в самолётах есть туалет. Мне так и не представилось случая поинтересоваться у местных, в чём тут дело, может быть потому, что у них не принято пользоваться общим туалетом, а может ещё и потому, что там нет пресловутого шланга.
Санузел. Очень чистый, несмотря на возраст самолёта. Немудрено, ведь туда никто не ходит.
Погода стояла прекрасная. Внизу расстилалась бескрайняя гористая пустыня, вершины Эльбурса на севере были затянуты облаками, над которыми парил белоснежный конус Демавенда.
Когда летишь из Тегерана на восток, Демавенд видно исключительно хорошо. Конечно, если сидишь по правильному борту.
Местность исключительно сухая. За всё время полёта я не увидел ни одного водоёма, за исключением большого соляного озера Хадж-Алиголи, только у Мешхеда пейзаж немного оживился.
Аэропорт Шахид Хашеминежад столицы древнего Хорасана совсем новый и оборудован всем, что нужно пассажиру. Также он весьма красив снаружи и внутри. Лучший из всех, что я видел в Иране.
Аэропорт Шахид Хашеминежад в Мешхеде. В Европе такой ещё поискать.
Видать, жадноватый народ мешхедцы. Не хотят жертвовать на благое дело. А я вот пожертвовал.
Изюминкой интерьера является настоящий самолёт Reims-Cessna F172 Skyhawk II с бортовым EP-BCO, установленный на первом этаже. Не знаю, чем таким прославилась эта машина, в интернете про неё тоже ничего найти не удалось.
Reims-Cessna F172 Skyhawk II. Хорошая идея.
Что ещё может заинтересовать туриста в окрестностях аэропорта, это небольшая мечеть Бахман, которая довольно живописно смотрится среди зелени окружающего её сквера на фоне суровых скалистых гор.
Мечеть Бахман рядом с аэропортом.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Особенно мне понравилось в мешхедском аэропорту то, что в город можно очень легко добраться на метро, причем станция «Аэропорт» находится прямо в левом крыле терминала.
Снаружи аэропорт в Мешхеде тоже смотрится неплохо.
Станция метро «Аэропорт». Выход - на улицу, вход - прямо из терминала.
Станция метро «Аэропорт».
Система оплаты там, правда, мудреная – действуют только карты, так что мы прошли через турникет, оплатив 10 тысяч риалов прямо охраннику. Подкупили, так сказать, должностное лицо.
Вагон мешхедской подземки. Новый, красивый, но к внутреннему дизайну есть вопросы - переменный уровень пола заставляет всё время смотреть под ноги. Вообще, больше похоже на трамвай.
От аэропорта мы проехали пять остановок и вышли на станции «Басидж», рядом с которой находится главная достопримечательность города и одна из основных святынь мусульман-шиитов – мавзолей имама Резы.
Площадь Басидж.
От метро туда идут автобусы, курсирующие по специальным выделенным линиям, по которым, в отличие от наших, больше действительно никто не ездит.
Но сначала мы прогулялись в другую сторону к площади Панздах-е Хордад. Она примечательна тем, что по её углам разбиты четыре практически одинаковых сквера с фонтанами, а в центре установлен памятник, изображающий коленопреклонённого юношу с луком в левой руке. За его спиной – две пары крыльев. Люди в интернете пишут, что это ангел, оплакивающий имама Резу, но у меня есть сомнения. Ислам вообще не поощряет изображений живых существ, а, если дело касается существ высшего порядка, и подавно. К тому же, «Панздах-е Хордад» означает на фарси «15-е хордада» (5 июня), день антишахского восстания в 1963 году. Так что, либо это не ангел, либо оплакивает он не имама Резу, а жертв того восстания.
Площадь Панздах-е Хордад.
А вообще, поначалу я решил, что этот монумент посвящён войне 1980-1988 годов с Ираком. Здесь эту войну до сих пор помнят и чтут память её героев, как у нас чтут память героев Великой Отечественной. В каждом иранском городе первое, на что обращаешь внимание – многочисленные фотографии молодых, в основном, мужчин, погибших в ту войну. Неудивительно, ведь за восемь лет она причинила стране огромные разрушения и унесла жизни сотен тысяч иранцев.
По всему Ирану свято чтут память героев войны с Ираком.
Кстати, второе, на что обращаешь внимание – портреты двух благообразных дедушек в характерном одеянии духовной особы. Висят они повсюду и всегда вместе. Это два духовных лидера страны, бывший и нынешний. Забавно, что они не только внешне очень похожи, но и имена у них почти одинаковые. Первого зовут аятолла Хомейни, второго – аятолла Хаменеи. Но мне знающие люди подсказали, как их можно легко различить. У нынешнего, Хаменеи, глаза добрые, как у Ленина. Так что, теперь я их не путаю.
Снаружи аэропорт в Мешхеде тоже смотрится неплохо.
Станция метро «Аэропорт». Выход - на улицу, вход - прямо из терминала.
Станция метро «Аэропорт».
Система оплаты там, правда, мудреная – действуют только карты, так что мы прошли через турникет, оплатив 10 тысяч риалов прямо охраннику. Подкупили, так сказать, должностное лицо.
Вагон мешхедской подземки. Новый, красивый, но к внутреннему дизайну есть вопросы - переменный уровень пола заставляет всё время смотреть под ноги. Вообще, больше похоже на трамвай.
От аэропорта мы проехали пять остановок и вышли на станции «Басидж», рядом с которой находится главная достопримечательность города и одна из основных святынь мусульман-шиитов – мавзолей имама Резы.
Площадь Басидж.
От метро туда идут автобусы, курсирующие по специальным выделенным линиям, по которым, в отличие от наших, больше действительно никто не ездит.
Но сначала мы прогулялись в другую сторону к площади Панздах-е Хордад. Она примечательна тем, что по её углам разбиты четыре практически одинаковых сквера с фонтанами, а в центре установлен памятник, изображающий коленопреклонённого юношу с луком в левой руке. За его спиной – две пары крыльев. Люди в интернете пишут, что это ангел, оплакивающий имама Резу, но у меня есть сомнения. Ислам вообще не поощряет изображений живых существ, а, если дело касается существ высшего порядка, и подавно. К тому же, «Панздах-е Хордад» означает на фарси «15-е хордада» (5 июня), день антишахского восстания в 1963 году. Так что, либо это не ангел, либо оплакивает он не имама Резу, а жертв того восстания.
Площадь Панздах-е Хордад.
А вообще, поначалу я решил, что этот монумент посвящён войне 1980-1988 годов с Ираком. Здесь эту войну до сих пор помнят и чтут память её героев, как у нас чтут память героев Великой Отечественной. В каждом иранском городе первое, на что обращаешь внимание – многочисленные фотографии молодых, в основном, мужчин, погибших в ту войну. Неудивительно, ведь за восемь лет она причинила стране огромные разрушения и унесла жизни сотен тысяч иранцев.
По всему Ирану свято чтут память героев войны с Ираком.
Кстати, второе, на что обращаешь внимание – портреты двух благообразных дедушек в характерном одеянии духовной особы. Висят они повсюду и всегда вместе. Это два духовных лидера страны, бывший и нынешний. Забавно, что они не только внешне очень похожи, но и имена у них почти одинаковые. Первого зовут аятолла Хомейни, второго – аятолла Хаменеи. Но мне знающие люди подсказали, как их можно легко различить. У нынешнего, Хаменеи, глаза добрые, как у Ленина. Так что, теперь я их не путаю.
Последнее редактирование: