Авторская ветка Первым делом-самолёты!

прокуратор понтий пилат

прокуратор понтий пилат

Местный
В старом городе нет двух одинаковых зданий. Чуть ли не каждое - достойный памятник архитектуры.

Улица Ленина.

Ancient houses at Lenin avenue.JPG



Улица Северный Вал.

Ancient house at Severnyi Val street.JPG


Несомненно, главная жемчужина Выборга - замок, построенный шведами на крохотном островке в проливе между Северной и Южной гаванью. В России нечто похожее можно найти ещё только в Калининградской области, но Выборгский замок намного лучше сохранился, и смотрится куда внушительнее и натуральнее. Замок находился в паре минут от нашей гостиницы.
Внутри - музей, который мы, конечно же, не обошли стороной.

Выборгский замок с 1293 по 1710 год оставался неприступным.

Vyborg castle (15 century).JPG


Помимо замка в городе есть ещё несколько образцов зодчества периода позднего средневековья. Надо сказать, что за исключением Часовой башни, все они содержатся в отличном состоянии.

Дом купеческой гильдии на ул. Выборгской. И не скажешь, что ему уже пятьсот лет.

The house of 16 century.JPG



Сторожевая башня на той же Выборгской улице, наряду с Круглой башней и бастионом Панцерлакс - единственные дошедшие до наших дней остатки городской стены.

Fortress tower of 16 century.JPG


Выборгский замок, расположен аккурат между Петровской и Ратушной площадями. Рядом с первой, на холме, возвышается памятник Петру I, который в 1710 году отвоевал у шведов Выборг и сделал его русским городом, а на второй стоит монумент другому человеку, шведскому вельможе и маршалу, Торгильсу Кнутссону, основателю Выборга. Их взгляды скрещиваются на замке, как бы олицетворяя собой многовековую борьбу России и Швеции за этот город.
Оба были установлены незадолго до 1-й мировой войны, когда город ещё был русским, и у обоих непростая судьба. Петра финны дважды сбрасывали с постамента, в 1918-м и 1941-м годах, и дважды его возращали на место наши солдаты, освобождавшие город в 1940-м и 1944-м. Кнутссону тоже досталось. В 1948-м его сбросили так, что вернулся на своё место он только 45 лет спустя. И то - Vae victis!, как говорили римляне, "Го'ре побеждённым!"

Ратушная площадь и памятник Т. Кнутссону.

Ratushnaya (Guildhall) square.JPG



Памятник Петру I.

IMG_7493.JPG


На Театральной площади другая борьба единства и противоположности - православный Спасо-Преображенский собор и лютеранский Петропавловский. Мы зашли сначала в православный храм, а затем в протестантский, где долго, закрыв глаза, слушали вкрадчивую проповедь святого отца под чарующие звуки настоящего органа. Наши глаза открылись, когда к тихой мелодии органа добавилось какое-то позвякивание. Его издавали два юных создания, точнее мешок, которым они "потрахивали". Пришлось и нам вносить посильную лепту. Но когда к нам подошёл ещё и пастор с двумя сборниками молитв, объясняя, какой гимн все мы будем сейчас петь, мы решили, что пора потихоньку отсюда исчезнуть. Становиться лютеранами мы пока не были готовы.

Спасо-Преображенский собор.

Orthodox cathedral.JPG



Лютеранская церковь святых Петра и Павла.

Lutheran church.JPG


Благодаря тому, что Выборг - город маленький, особенно его старая часть, нам за два неполных дня удалось посмотреть почти всё, заслуживающее внимания. Не добрались только до Батарейной горы, парка Монрепо и бастиона Панцерлакс. Напоследок зашли снова на рынок и, прикупив в дорогу выборгский калач, сели на "Ласточку" и попылили обратно в Петербург. Парадокс, но Северную столицу в этот раз мы вообще не видели. Разве что из окна автобуса и поезда. Словно и не были там вовсе.

В Москву прилетели "Победой". Про неё, как обычно, либо плохо, либо ничего. Выберу последнее.

IMG_7552.JPG


Основные расходы: авиабилеты Москва-С.-Петербург 4300 р., С.-Петербург-Москва 5381 р., билеты на «Ласточку» СПб-Выборг-СПб 1324 р., проживание 2610 р. Итого: 13616 р.
 
Последнее редактирование:
Реклама
прокуратор понтий пилат

прокуратор понтий пилат

Местный
cucullus, не припомню такого. Фотки свои посмотрел, тоже не нашёл. Что это за место, ресторан?
 
C

cucullus

__
cucullus, не припомню такого. Фотки свои посмотрел, тоже не нашёл. Что это за место, ресторан?
Да, https://maps.app.goo.gl/xF3dN. Он малозаметный, в подвале.
За более чем десяток посещений В. ничего лучше найти не удалось. Рекомендую.
 
Увитур

Увитур

Дедушка-дачник
Спасибо за интерсные фоторепортажи из частично знакомых мест, и особо за ЕМВ-145-170-190!

Внешне и, как вскоре выяснилось, внутри, он мало чем отличается от своих старших, более крупных, собратьев. Судя по всему, не больше, чем А319 от базовой модели.
На самом деле 170-й и был базовой моделью всего семейства. 175-й из него сделали добавлением небольшой секции фюзеляжа, а вот парочка 190-195 потребовала не только дополнительных секций, но и новых крыльев, двигателей, шасси... Но зато потом и стала более востребованной. Мне довелось поучаствовать и в этом проекте, в начале нынешнего века. Но именно со 145-м был связан дольше и серьёзнее.
 
прокуратор понтий пилат

прокуратор понтий пилат

Местный
На НГ подарили себе любимым путешествие в Грецию. Поездка в Афины началась, как и положено, в Шереметьево. Но в этот раз мы приехали туда не только для того, чтобы просто пройти регистрацию и сесть на самолёт. Захотелось добавить путешествию романтики. День перед вылетом мы провели в номере гостиницы «Холидей Инн». Она находится возле терминалов D и E, но мы вышли из 851-го автобуса возле новейшего В, построенного только в июне, специально к открытию чемпионата мира по футболу. Оттуда в ШРМ-2 ходит своего рода метро, да ещё и бесплатное, на котором и нам обязательно нужно было прокатиться.

Шереметьевское метро. Очень удобно - не нужно выходить на улицу и искать остановку шаттлов. И ехать всего 4 минуты.

Станция сабвея Шереметьево 1 в терминале В (2).JPG


Вагончик очень маленький, размером с маршрутку, и мы там ехали совсем одни, поскольку толпа, тусовавшаяся на одной платформе, не ожидала, что поезд пойдёт с другой.

Пока народ соображал, что к чему, мы заскочили в вагончик и поехали там одни.

Сабвей ШРМ 1-ШРМ 2 в Шереметьево (2).JPG


От D до гостиницы доехали на бесплатном шаттле. По прямой там всего метров 400, но мы петляли по развязкам 20 минут. Никогда раньше не видел более тупой схемы проезда. К тому же, по пути собрали все терминалы, плюс гостиницы «Парк Инн» и «Рэдиссон».

Жить в гостинице перед вылетом не только романтично, но и удобно. При раннем вылете не нужно вызывать такси и тратить миллионы на чай и булочку в какой-нибудь "Шоколаднице" - бесплатным завтраком накормят уже с 5 утра.

Гостиница Холидей Инн в Шереметьево-2 (1).jpg


Зато номер оправдал ожидания. Элегантный дизайн, идеальная чистота, широкая кровать, большой телевизор, напитки, вид на аэропорт. Роскошь!
За ужином мы смотрели на взлетающие самолёты, а потом на большом экране – «Властелина колец».

В таком номере можно и недельку пожить. Хотя на сайте я читал и недовольные отзывы. Наверное, унитаз был не оборудован палкой для селфи.

Наш номер 711 в Холидей Инн (3).jpg


Утром в аэропорту более-менее серьёзная очередь была только на регистрации, всё остальное - вход в терминал, границу, предполётный досмотр, прошли очень быстро. Но вообще людей было очень много. Никто не хочет встречать новый год дома.
Посадка была через 28-й гейт, куда «Аэрофлот» подал А320 с б/н VP-BFH. Чьёрт побьери, классическая ливрея опять мимо.

В кои-то веки попали в самолёт в числе первых.

На борту A320 VP-BFH рейса SU2110 Москва-Афины.jpg


Большая часть полёта проходила над плотными облаками, единственным развлечением стал завтрак. «Аэрофлот» постарался, еда вполне тянула на полноценный обед, хотя наши надежды на шампанское по случаю Нового года не оправдались. Зато я с удивлением обнаружил в своём сете металлические столовые приборы. Кажется, я такого не видывал с советских времён.

Металлические вилки-ложки сейчас большая редкость в небе.

Рейс SU2110 Москва-Афины. Завтрак.JPG


Земля появилась в просветах уже только над восточной Македонией. Показались горы, между которыми в долинах ютились крохотные городишки с оранжевыми черепичными крышами. В ущельях кое-где были видны мосты-акведуки на высоких аркообразных опорах. Вскоре уплыла назад сглаженная береговая линия Эгейского моря с устьем Вардара, а впереди справа сквозь тучи заблистал снегами Олимп – гора богов.

Медные копи и дамба у Бучима в восточной Македонии. Похоже на алмазные месторождения в Якутии.

Медные копи и дамба у Бучима в вост. Македонии.JPG



Олимп - самая высокая гора Греции (2917 м).

Рейс SU2110 Москва-Афины. Гора Олимп в сев. Греции.JPG


На подлёте к Афинам всё снова затянуло, и снижались в сплошном молоке.
Внезапно облака расступились, и внизу открылась панорама покрытого белыми барашками Саронического залива и гористого берега, усеянного маленькими домиками.

Это остров Эгина в Сароническом заливе - давний заклятый враг античных Афин.

Рейс SU21210 Москва-Афины. Остров Эгина у Афин (3).JPG



Впереди уже наплывает береговая черта с южными пригородами Афин.

Рейс SU2110 Москва-Афины. Островок Аполлон в Сароническом заливе.JPG


Мягко сели в аэропорту Элевтериоса Венизелоса, сообщили, что за бортом +8. Ну, не Хургада, понятно, но и не минус 8 же!
 
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат

прокуратор понтий пилат

Местный
Зимы в Афинах практически не бывает.

Рейс SU2110 Москва-Афины. На глиссаде у афинского аэропорта (1).JPG


Видео захода на посадку:


Пока катились по бетонке к терминалу, я всё фоткал, хотя трафик в Афинах был слабый для такого крупного города.

Этот Боинг-737-284 SX-BCL 1981 г.р. уже больше десяти лет работает пожарным тренажёром.

Рейс SU2110 завершён. Аэропорт Э. Венизелоса (7).JPG


Рейс SU2110 завершён. Аэропорт Э. Венизелоса (10).JPG


Рейс SU2110 завершён. Аэропорт Э. Венизелоса (11).JPG


Из аэропорта в город добирались на автобусе Х95. Проезд стоил 6 евро, но лучше бы мы заплатили по 10 и поехали на метро, потому что автобус ещё далеко от центра угодил в пробку, так что до конечной на площади Синтагма мы ехали больше часа.

На автобусе можно ездить, только если никуда не торопитесь. Хотя, не факт, что на метро или такси будет сильно быстрее.

Афинский аэропорт им. Э. Венизелоса (3).JPG


На Синтагме есть метро, и нужно было решить, какие билеты купить, чтобы быстро, удобно и дёшево перемещаться по городу. Взяли проездные на 5 дней за 9 евро каждый. Они дают возможность здорово сэкономить валюту бюджетного туриста благодаря безлимитному проезду на всех видах городского транспорта в течение этого срока.
Билеты в метро можно купить и в кассе, и в билетных автоматах. Они снабжены меню на нескольких языках, причём, к нашему приятному удивлению, и на русском тоже.
Довольно быстро разобрались, что нам нужно до метро Виктория, от которой до гостиницы оказалось идти минут 20.
Кстати, район неприятный. Кругом одна чернота, и это, судя по тому, что я видел в других местах, суровая правда жизни современных Афин. Пара остановок на метро от центра, и ходить по улицам становится страшновато даже днём. Мигранты слоняются по улицам или сидят на корточках группами по несколько человек. Что характерно, одни мужчины. Женщин и детей практически не видно. Что все они тут делают, остаётся только гадать.

Улица Аргостолиу рядом с нашей гостиницей.

Улица Аргостолиу.jpg


Пока мы занимались размещением, начало потихоньку смеркаться. Идти куда-то уже было однозначно поздно. Целый день пошёл псу под хвост.
Новый год, а у нас - ни в одном глазу! Пошли в бар на первом этаже и посидели там за бокалом греческого вина и закуской. Закусывали гиросами, которые нам доставили в гостиницу на заказ. На поверку, это - жареная картошка, курица, свежие помидоры и огурцы, всё это должно быть сдобрено соусом дзадзыки, но мне показалось, что это обычный майонез. Мне этот греческий фастфуд не понравился. Слишком жирно и, в то же время, сухо.
А вот вино было неплохим – красное сухое «Иноксора» 2016 года.
Новый год встретили по-европейски, то есть никак. Тупо отключились в восемь вечера и проснулись в пол-пятого утра.
Καλή χρονιά! (Кали хрония! – С Новым годом!). Так бездарно мы этот праздник ещё не встречали.

Честно говоря, мне удавалось встречать Новый год и получше. В том числе, и с кулинарной точки зрения.

В баре гостиницы Никола (1).jpg


Пошёл второй год нашего пребывания в Афинах.
В начале десятого вышли на улицу решительно настроенные наверстать всё, что профукали вчера. Через двадцать минут мы были у метро Виктория, а ровно в десять вышли на станции Акрополи и медленно пошли по улице, выискивая знаменитую афинскую скалу с храмами.
Поразительно, но мы там были чуть ли не единственными живыми существами, не считая голубей. Свернули на улицу Дионисия Ареопагита, и вдруг, совершенно неожиданно, увидели Акрополь. Он возвышался над деревьями, и мы прекрасно видели его древние стены, Пропилеи, храмы Парфенон и Афины-Ники.
Всё было прекрасно, кроме одного маленького нюанса. Был первый день нового года, и всё было закрыто. Улицы были безлюдными совсем неспроста.
Прикинув, что все остальные музеи наверняка сегодня выглядят так же, как и Акрополь, мы совсем было расклеились. И тут нашим взорам открылся Ликабет, чья лысая конусовидная макушка виднелась справа от Акрополя.
- Поедем туда, - предложил я. - Может, хоть тамошний фуникулёр работает.
На том и порешили. Доехали до метро Эвангелизмос, и пошли вверх по улице Рикари.
Первое, на что тут натыкаешься, это Музей войны, а чуть выше, уже на улице Плутарха – церковь Св. Николая и британское посольство.
Подъём, который от метро идёт сначала довольно полого, вскоре становится круче, а потом и вовсе переходит во что-то вроде корабельного трапа.
Едва это произошло, Юля ожидаемо захныкала. Я и сам сомневался, стоит ли ползти на такую верхотуру без всякой гарантии на то, что фуникулёр работает, но рассудил логически:
- Раз уж поднялись почти до цели, то будем последними дураками, если вернёмся назад, а потом окажется, что канатка работала. А нам придётся снова вернуться сюда и второй раз тащиться в эту гору.
Юле пришлось согласиться, что это разумно.
Наконец, лестница закончилась, и мы оказались возле низкого здания с надписью «Телеферик» на фасаде.

Нижняя станция фуникулёра на Ликабет.

Нижняя станция фуникулёра на Ликабете (1).jpg


Я поначалу предположил, что это какой-то ресторан, поскольку, мол, не видно никаких канатов, но жена на раз-два доказала, что это то, что мы искали.
- Они же в туннеле ходят, отсюда ничего и не видно.
Спор закончился, когда, подойдя ближе, я прочёл у входа надпись на табличке - Cable car.
Тут же выяснилась и ещё одна вещь, самая важная. Фуникулёр работал – на станции было с десяток туристов, ожидавших вагончик.
Здесь же, у кассы, имелся сувенирный магазинчик, где мы очень удачно прибарахлились. Страдающим от вещизма купили белую толстовку с картой Греции по всей поверхности, серебряное кольцо-печатку с оттиском Фестского диска, а также маленький бронзовый шлем греческого гоплита и мраморную плитку с Эдипом и сфинксом.

Наши трофеи из Афин. Фестский диск был куплен позже, в Археологическом музее.
MyCollages.jpg

MyCollages (1).jpg

Благодаря такому опту, мы сэкономили 10 евро, заплатив вместо 80 только 70 – всё это нам отдали со скидкой больше 10%.
Продавщица похвалила мой вкус:
- Хороший выбор. Вы купили очень хорошие и качественные вещи. Это совсем не то, что обычно берут туристы.
Было приятно это слышать. Как мало нужно человеку, чтобы возгордиться! Лесть – великая вещь!
 
Последнее редактирование:
Реклама
прокуратор понтий пилат

прокуратор понтий пилат

Местный
За 15 евро мы купили два билета в оба конца и стали ждать. Кстати, для справки – аналогичное путешествие во Владивостоке стоит в 20 раз дешевле.
Скоро сверху спустился вагончик, на котором мы и поехали на Ликабет. Уклон и длина пути здесь примерно как у его владивостокского собрата.
Но вагончики совсем другие – салон разделён на несколько секций, и почему-то очень медленно закрываются и открываются двери.

Наверное, правильно, что мы поехали на Ликебет 1-го января - и канатка работала, и народу было мало.

Фуникулёр на Ликабете (1).JPG


Подъём длился минуты две. Сверху мы увидели картину невероятной красоты. Прямо у наших ног лежал прекрасный белый город. В Афинах почти нет высоких зданий, большая часть жилого фонда - небольшие дома в 4-7 этажей, опоясанные рядами балконов, часто с бассейном на крыше. Балконы, как правило, снабжены навесами, полностью защищающими их от солнца. В общем, сразу заметно, что жара – главный враг афинян.

Виды с Ликабета захватывают дух. В сторону юго-запада видна пл. Синтагма (большое здание слева), Акрополь, а за ним - гавань Пирея и Саронический залив.

Вид на Афины с Ликабета (12).JPG


Склоны Ликабета поросли густым лесом, зелёным, как летом, несмотря на январь. Повсюду видны также заросли кактуса-опунции и агавы.
Одно было плохо – на вершине свистел такой ветер, что скоро нам стало не до шуток. К счастью, кроме церкви, там был ещё и ресторан «Ликабет», где мы и укрылись, а заодно вкусили местной кухни в лице мусаки. В Москве мы однажды ели её, но местной она и в подмётки не годится.
Подкрепившись и отогревшись, мы отправились в обратный путь на фуникулёре. У нижней станции мы обратили внимание на какие-то цитрусовые деревья, усыпанные крупными красно-оранжевыми плодами. Это померанцы. Местные ими совершенно не интересуются, да и в интернете пишут, что толку от них ноль.

Незаслуженно оболганный плод. На самом деле, употреблять в пищу (но не есть!) их можно.

На углу ул. Плутарха и Аристипа. Афинский померанец.jpg


На самом деле это не так. Мы сорвали один и в целости и сохранности привезли его домой, где и разобрались с тем, что у него внутри. А внутри у него жёлтые дольки, похожие на дольки апельсина или мандарина, только очень кислые на вкус. Так вот, авторитетно заявляю, что греческие померанцы прекрасно подходят в качестве замены лимона – в чай или в качестве приправы к различным блюдам.
Мы дошли до Музея войны, а оттуда пешком до площади Синтагма, где стали свидетелями смены караула эвзонов. По сравнению с нашими кремлёвскими курсантами они, конечно, выглядят достаточно карикатурно, особенно эти их знаменитые помпоны.

Площадь Синтагма (Конституции). Здание парламента и могила Неизвестного солдата.

Парламент и могила Неизвестного солдата на пл. Синтагма.JPG



Эвзон. Юбка, помпоны - всё на месте. Кстати, это - парадная форма по случаю Нового года.

Пл. Синтагма. Эвзон у могилы Неизвестного солдата.JPG


А от Синтагмы мы прогулялись по пешеходной улице Эрму в знаменитом афинском районе Монастираки. Там любителей древностей очень заинтересуют два здания – кафедральный собор Благовещения Девы Марии и византийская церковь Девы Марии и Св. Элевтериоса, находящиеся рядышком на площади. На этой же площади стоит памятник последнему византийскому императору Константину XII Палеологу, погибшему в 1453 году при взятии Константинополя турками.

Монастираки. Улица Эрму.

Улица Эрму в Монастираки (1).JPG



Площадь Митрополеос в Монастираки. Это византийский храм Девы Марии и Св. Элевтериоса.

Церковь Девы Марии и Св. Элевтериоса (XIII в.) на пл. Митрополеос в Монастираки (1).JPG



Последний византийский император Константин XII Палеолог. Греки до сих пор считают Константинополь своим.

Памятник императору Константину XII Палеологу на пл. Митрополеос (1).JPG


На обратном пути к Синтагме некоторые из нас не устояли перед местным храмом сладостей. Пришлось купить кое-чего по мелочи.

Так выглядит традиционный греческий новогодний пирог. Цена - порядка 20 евро.

В кондитерской на ул. Эрму в Монастираки (2).JPG


В общем, день, начавшийся очень неудачно, завершился полноценным триумфом. Думаю, что вид с Ликабета и полные карманы местных сувениров стоят такой оценки.
Выйдя из метро на площади Виктория, мы, прежде чем пойти в сторону гостиницы, решили осмотреться на площади. Между прочим, место очень даже симпатичное, и если бы не вакханалия с понаехавшими, здесь можно было бы неплохо провести время.
Вокруг много кафе, а в центре площади ни один любитель прекрасного не пройдёт мимо великолепного бронзового памятника, изображающего известный сюжет греческих мифов – спасение Персеем Андромеды.

Площадь Виктории. Я, правда, не понял, при чём здесь Персей. Вроде бы, он спасал Андромеду от морского чудища, а не от кентавра...

Персей спасает Андромеду на пл. Виктория (1).jpg


Главное, пока вы наслаждаетесь этим шедевром, держать открытым третий глаз – несчастные беженцы смотрят на всех европейцев такими же добрыми и любящими глазами, как волк на Красную Шапочку. Больше на этой красивой площади мы не появлялись.
 
прокуратор понтий пилат

прокуратор понтий пилат

Местный
Утром долго говорили с новым знакомым, администратором по имени Никос. У них там, походу, вся семья по-русски шпрехает будь здоров. А лучше всех – как раз Никос. Он ещё и самый словоохотливый. Зато благодаря ему мы избавились от метрозависимости и весь день катались на наземном транспорте.
А это намного приятнее, потому что в Афинах метро жутковатое. Да и не очень быстрое – интервалы 4-5 минут, а порой доходят и до 12.
Едва мы вышли на улицу и подошли к остановке, сразу стало понятно, что праздники в Греции кончились. Если два предыдущих дня мы дивились тому, куда подевались все греки, то теперь удивились противоположному – улицы заполнились людьми. Даже полицейские появились, которых тоже прежде не было.
На 224-м автобусе мы доехали до проспекта королевы Софии, а затем по улице Герода Аттика спустились к стадиону Панатинаикос.

Панатинаикос. Здесь состоялись самые первые Олимпийские игры современности в 1896 г.

Panathinaikos stadium.JPG


Стадион необычайный. Вытянутый в длину, с открытым фасадом и высокими мраморными трибунами – это вам не современные футбольные лохани.
Билет на стадион стоил пять евро, и в целях экономии Юля была отправлена туда одна. Вернулась в полном восторге, взахлёб рассказывая о том, как там красиво, и как она ходила по длинному тоннелю в музей стадиона, расположенный в скале за трибунами.
Потом по проспекту королевы Ольги, мимо дворца Заппейон, мы дошли до Олимпейона, руин огромного храма Зевса Олимпийского. Там купили билеты по 30 евро, дающие право пять дней посещать Акрополь и почти все соседние памятники древних Афин.

Храм Зевса Олимпийского (II век). Этот храм был одним из самых грандиозных в античные времена.

Храм Зевса Олимпийского (II век) (1).JPG


Когда-то храм Зевса Олимпийского, строительство которого растянулось аж на 650 лет, от Писистрата до Адриана, был огромен и поражал воображение современников Плутарха. Неудивительно, ведь по площади он равен футбольному полю. Теперь от него остались лишь колонны юго-восточного крыла, но и они вызывают уважение своими размерами и совершенством резных коринфских капителей.

От Олимпейона на Акрополь открывается шикарный вид.

View of Acropolis from Olympeyon.JPG


Рядом с Олимпейоном находятся арка Адриана и гораздо более древний памятник Лисикрата IV века до н.э. Если вы идёте от Олимпейона к Акрополю, пройти мимо них вряд ли получится.

Арка Адриана. Немного покосилась. То ли от времени, то ли строители были пьяные.

Арка Адриана (II век) вид с Олимпейона.JPG



Памятник Лисикрата. Маленький, но тоже древний.

Памятник Лисикрату, 335-334 гг. до н.э..JPG



Рядом с памятником Лисикрата стоит вот эта красивая и аккуратная, как все византийские храмы, церковь Св. Екатерины.

Церковь Св. Екатерины (XI в.) на ул. Лисикрата (3).JPG


Рядом с памятником Лисикрату, на улице Виронос, в сувенирной лавке мы купили открытку и отправили её себе же с находящейся тут же почты. Кстати, в афинских сувенирных лавках полно всяких скабрезных безделушек. Видимо, греки полагают, что они должны пользоваться популярностью у туристов. А может, и пользуются.

В маленьких узких улочках рядом с Акрополем полно таких ресторанчиков. Здесь я полюбил греческий салат, который раньше терпеть не мог. Как говорил герой "Мимино": "Просто у вас не умеют готовить долма!"

Кафе Плакиотисса на ул. Дионисия Ареопагита (1).JPG



Улица Виронос возле Акрополя. Бродя по таким местам, быстро пропитываешься атмосферой древнего города.

Улица Виронос у Акрополя.JPG


После обеда с новыми силами мы бесстрашно полезли на Акрополь. Благодаря тому, что у нас уже были билеты, нам не пришлось стоять в огромной очереди в кассу, где мы потеряли бы не менее получаса.

Улица Дионисия Ареопагита. Ещё вчера здесь не было ни души.

Улица Дионисия Ареопагита (3).JPG



Таким видишь Акрополь сразу за входом на его территорию. По-моему, он прекрасен.

Акрополь.JPG


Едва начав подъём, мы стали свидетелями серьёзной полицейской операции. Мимо нас с включёнными мигалками и сиренами пронеслись два мотоциклиста и остановились возле странного человека, отдыхавшего у ограды музейной территории. Человек вёл себя тихо, никого не трогал и вообще не привлёк бы к себе внимания, если бы не его наряд. Он был в трусах и в одном носке, а его штаны и куртка висели рядышком на ограде.
Почему-то стражи порядка решили, что мужчина представляет опасную угрозу для общества. Через пару минут там было уже с десяток полицейских на мотоциклах, а затем подъехала ещё и машина. На бедолагу надели браслеты, он со всеми возможными предосторожностями был усажен в авто и увезён в неизвестном направлении.
 
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат

прокуратор понтий пилат

Местный
Акрополь, однозначно, место энергетическое. Двадцать пять веков его истории проходят здесь перед вашим мысленным взором. К тому же, оттуда исключительный вид на город, даже лучше, чем с Ликабета, ибо эта скала находится в самом центре древних Афин.

Вид с Акрополя на северо-восток. Видны районы Анафиотика, Плака, а дальше - Синтагма и Ликабет.

View from Acropolis.jpg


Скажу честно, я не в состоянии понять образ мыслей людей, которые, подобно некоторым ведущим передачи «Орёл и решка», объявляют, что одного дня для осмотра Афин более, чем достаточно, при этом даже Акрополь остаётся в стороне от их маршрутов по городу. Наверное, для того, чтобы делать такие заявления, я недостаточно много съел и выпил в отелях all inclusive Анталии и Паттайи.
Подъём на скалу начинается с улицы Дионисия Ареопагита, полого взбираясь с востока на запад. Это даёт возможность не спеша пройти мимо хорошо сохранившихся древних театров - Диониса и Одеона Герода Аттика, после чего следует крутой подъём через ворота Бюле к Пропилеям - парадному входу Акрополя.

Театр Диониса, IV век до н. э. Когда-то он насчитывал 78 рядов скамей, вмещавших 17 тысяч зрителей. Теперь рядов осталась едва четверть, и театр не производит такого впечатления, как в годы былого величия.

Акрополь. Театр Диониса (5).JPG



Если вы были древним греком, то могли вместо театра Диониса пойти в другой - Одеон Герода Аттика (ок. 160 г. до н. э.). Этот театр и по сей день используется по своему назначению. Позади справа - холм Муз и памятник Филопаппу.

Акрополь. Одеон Герода Аттика (3).jpg



Парадный вход на Акрополь - Пропилеи, 432 г. до н. э. Я потрогал рукой древние колонны, и за это чуть не был сброшен вниз строгими смотрителями.

Акрополь. Пропилеи, 432 г. до н.э (1).JPG


Традиционно, главной звездой Акрополя считается Парфенон, но мне больше нравится Эрехтейон. Парфенон, на мой взгляд, скучноват своими правильными геометрическими пропорциями, а несимметричный, благодаря необычному портику с кариатидами, Эрехтейон притягивает внимание именно своей неправильностью.

Парфенон, 437 г. до н. э. Своё название он получил благодаря хрисоэлефантинной (из золота и слоновой кости) статуе Афины Парфенос (Девы). Ещё в конце XVII в. он выглядел почти целым, но турки устроили там пороховой склад, и одного ядра, пущенного венецианцами, оказалось достаточно, чтобы превратить его в руины.

Acropolis, Parthenon, 437 BC.JPG



Эрехтейон, 406 г. до н. э. На мой взгляд, главное украшение Акрополя.

Акрополь. Храм Эрехтейон, 406 г. до н. э. (6).JPG



Храм Афины-Ники, 424 г. до н. э.

Акрополь. Храм Афины-Ники, 424 г. до н.э..JPG


Спустившись с древней цитадели, мы прошли мимо небольшого скалистого холма Ареопага, и вышли на улицу Адриана, намереваясь продолжить изучение древностей.

Улица Адриана - главное место гульбищ туристов со всего мира.

Улица Адриана (7).JPG


Оказалось, однако, что все они – греческая и римская Агора, библиотека Адриана, храм Гефеста, зимой работают до 15 часов, а было уже без десяти три, и допуск посетителей только что закончился. Всё, что нам оставалось - поглазеть туда через ограду, хотя даже так там можно многое чего увидеть. В частности, библиотека Адриана и римская Агора, в силу своих небольших размеров, вообще видны, как на ладони. Прекрасно видно с улицы и стою Аттала на греческой Агоре. Многие туристы вообще только этим и ограничиваются.

Стоя Аттала хоть и новодел, построенный на древних фундаментах, но выглядит всё равно впечатляюще.

Стоя Аттала. Вид с ул. Адриана.JPG


Пришлось ограничиться прогулкой по старинным улочкам Монастираки и Плаки. В этих районах, в целом, благополучных, реально достают негры, очень навязчивые и бесцеремонные здесь. По нескольку их стоят на оживлённых перекрёстках с цветастыми плетёными браслетами и чуть ли не лезут обниматься, пытаясь впарить их туристам:
- Хаппы Ню Йеар, бро! Акуна матата! Донт воры, бы хаппы!
Само собой, народ шарахается от них, как от прокажённых.

Одна из типичных старинных улочек района Анафиотика.

Улица Пана у Акрополя (1).JPG


Пройдя Плаку, мы снова оказались у арки Адриана, поднялись чуть выше по проспекту королевы Амалии и сели там на 15-й троллейбус, на котором и доехали почти до своей гостиницы.
 
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат

прокуратор понтий пилат

Местный
Четвёртый день в греческой столице начался привычно – на остановке общественного транспорта. Ехали, однако, мы недолго, всего несколько остановок - с утра зарядил обложной дождь, и идти на прогулку по городу не было никакого смысла.
Также, было решено не ехать в музей авиации в Декелее. Учитывая его удалённость от центра, потребовался бы целый день на это мероприятие. А когда у вас есть альтернатива – самолёты или памятники античных Афин, выбор очевиден. Во всяком случае, для меня – точно.
Таким образом, появилась возможность, наконец, зайти в какой-нибудь музей, коих в Афинах великое множество. Раздумывать тут нечего – все главные сокровища греческой культуры собраны в Национальном археологическом музее. Музеи Акрополя, Бенаки и другие тоже располагают богатыми и интересными коллекциями, но они достаточно ограничены с точки зрения представленной там эпохи, места обнаружения артефактов и их категории. А в Национальном археологическом собраны важнейшие находки из всех уголков Греции с древнейших времён до начала христианской эпохи. А именно этот период мне более всего интересен.
Там микенские сокровища Шлимана, скульптура, керамика, украшения и оружие Крита и Киклад, шедевры пластики архаического и античного периодов, такие как статуя Посейдона из Антикиферы. В общем, пиршество для любого историка и ценителя прекрасного.

Некоторые энтузиасты всерьёз полагают, что это и есть тот самый Агамемнон, о которых пишут античные мифы и Гомер. Вряд ли, но, в любом случае, такую дорогую маску мог позволить себе только очень могущественный царь, живший 3500 лет назад.

Нац.арх.музей. Маска Агамемнона. Микены, круг А, гробница V, XVI в. до н.э..JPG



Мне кажется, что по сравнению с мастерами Древней Эллады нынешние арт-художники - просто кучка придурков. Посейдон с мыса Артемисион, V век до н. э.

Нац.арх.музей. Посейдон с мыса Артемисион, V в. до н.э (2).JPG


Вообще, вместе с Национальным музеем в Пекине на Тяньаньмэнь, это лучший музей, где мне приходилось бывать. Раньше большинство этих экспонатов я видел лишь в книгах и фильмах, а теперь посмотрел на них воочию. Мы заплатили по 5 евро и всё это увидели. Что лично меня больше всего восхитило? Та самая статуя Посейдона, статуя Гермеса и коры архаического периода, голова мужчины, золотые перстни из микенских царских гробниц.
Да и многое другое, будет долго всё перечислять.

Как можно вдохнуть столько жизни в бездушную бронзу? Античным скульпторам и это было под силу. Статуя юного атлета из Марафона, ок. 330 г. до н. э.

Нац.арх.музей. Статуя юного атлета из Марафона. Бронза, 340-330 гг. до н.э (2).JPG



Возможно, эти перстни носили герои Троянской войны - Ахилл или Одиссей. Микены, XVI век до н. э.

Нац.арх.музей. Перстни из золота. Микены, круг А, гр. IV, XVI в. до н.э..JPG


Под впечатлением от увиденного мы не смогли устоять перед соблазном увезти с собой что-нибудь на память. В магазине при музее купили за полсотни евро Фестский диск и вышли оттуда совершенно счастливые. Хотя эти полсотни для нас всё равно, что тысяча.
Сколько же всего мы оставили в Греции на сувенирах? Думаю, что около трети всех расходов. Ну и что? Зато будет, что вспомнить!
Мы зависли в музее на пять с половиной часов, и когда вышли оттуда, дождь уже перестал, временами даже выглядывало солнышко. Но сильно теплее не стало, и дул очень холодный ветер.
В половине четвёртого ехать куда-то было уже поздно, всё локации, доступные по нашему абонементу на Акрополь за 30 евро, тоже, как и вчера, были закрыты. Тогда мы сели на автобус и доехали до Музея войны, где в этот раз уже без помех смогли заснять всю наружную экспозицию – самолёты, ракеты, орудия.

Lockheed F-104G Starfighter. В странах НАТО этот подарок из-за океана ласково окрестили "летающий гроб". Благодаря очень коротким крылышкам он имел отличную маневренность и совсем никудышную управляемость. В катастрофах было потеряно несколько сотен таких машин.

Музей войны. Истребитель Lockheed (Fiat) F-104G Starfighter (1).JPG



Northrop F-5A Freedom Fighter. Такие самолёты американцы использовали, в том числе, для имитации советских МиГов.

Музей войны. Истребитель Northrop F-5A Freedom Fighter (1).JPG



Republic F-84F Thunderstreak.

Музей войны. Истребитель Republic F-84F Thunderstreak.JPG



North American F-86D Sabre. С такими нашим асам пришлось повоевать в небе Кореи.

Музей войны. Истребитель North American F-86D Sabre.JPG



Учебно-тренировочный North American T-6G Harvard.

Музей войны. УТС North American T-6G Harvard.JPG



Лёгкий вертолёт Bell OH-13S.

Музей войны. Вертолёт Bell OH-13S (1).JPG


Жаль, всё-таки, что с Декелеей в этот раз так ничего и не вышло, ведь многие экспонаты отсюда теперь стоят там. Но я дал себе слово обязательно туда добраться. В другой раз.
К себе в Дикастерию вернулись на автобусе, причём, временами он ехал по таким узким улочкам, что до сих пор не пойму, как он там не застрял.
 
прокуратор понтий пилат

прокуратор понтий пилат

Местный
Настал пятый день. Нужно было использовать его так, чтобы не пришлось, вернувшись домой, посыпать голову пеплом и вспоминать, куда забыли или не успели попасть.
Погода вроде наладилась, и мы решили, прежде всего, добить наши акропольские мультипассы.
Доехали на метро до Акрополя, и пошли вдоль его ограды по Дионисия Ареопагита. Сначала как следует истоптали маленькую площадь перед Одеоном Герода Аттика. Отсюда виден только его фасад, но он сам по себе заслуживает внимания, а то, что видно с Акрополя, не даёт о нём полного представления.

Одеон Герода Аттика построен в период римского господства, и его фасад несёт на себе явные черты римской архитектурной традиции.

Акрополь. Одеон Герода Аттика (8).JPG


Рядом – ещё одно знаковое место. Невысокая скала Ареопага. Там нет ни храмов, ни статуй, вообще ничего, кроме голых камней, но этот совершенно голый утёс имеет не меньшее значение для любого грека, чем Акрополь со всеми его памятниками. Здесь заседал один из высших органов Афинского государства – Ареопаг, здесь принимались важнейшие решения в истории Древних Афин. Здесь, по преданию, благодаря приговору Ареопага и заступничеству Афины, избавился от преследования эриний Орест, отомстивший своей матери Клитемнестре за убийство отца Агамемнона.

Холм Ареопага.

Акрополь. Вид на холм Ареопага.jpg


Пока я изображал из себя старейшину, решающего, что делать с Орестом, Юля поскользнулась на камне и упала, слегка приложив камеру о камень.
Бес попутал, и вместо того, чтобы поспешить на помощь жене, я напустился на неё за камеру, смачно оглашая Ареопаг и его окрестности трёхэтажными конструкциями.
Ребёнок расплакался, а я почувствовал себя последним мерзавцем. Парочку юных русских туристов, делавших фотосессию поблизости, как ветром сдуло. Наверняка, исчезая, они говорили что-нибудь вроде этого:
- Господи, и в Греции это быдло тебя достанет!
Поделом мне! Забыв про камеру, я забегал вокруг жены, чтобы хоть как-то искупить и загладить. Все оказались в порядке, и жена, и камера, но Юля тут же умудрилась сесть в лужу. В прямом смысле. В общем, на этой каменюке надо быть очень внимательным, не зря здесь эринии куражились.

Накануне всю ночь лил дождь, а в горах выпал снег. Учёные считают, что плоский камень подо мной в древности служил алтарём Афины. Если так, немало людей там загубили.

Акрополь. Холм Ареопага (4).JPG


С Ареопага мы спустились в город у северного подножия Акрополя, где сосредоточены памятники античных Афин. По очереди мы посетили все – римскую Агору, потом греческую Агору и библиотеку Адриана, полностью отработав, таким образом, наши 60 евро.

При императоре Адриане, известном эллинофиле, построили эту библиотеку, со входом, отделанном прекрасной коринфской колоннадой.

Бибилотека Адриана. Пропилеи (1).jpg


Справедливости ради, надо признать, что первые два объекта малоинтересны для неподготовленного туриста, коего там, по этой причине, немного. Почти всё, чем богаты эти места – несколько устоявших колонн и фундаменты древних зданий. Единственное почти целиком сохранившееся строение – Башня ветров I века до н.э. на территории римской Агоры, названная так благодаря их изображениям на фронтонах каждой из восьми граней башни.

Римская Агора интересна, прежде всего, хорошо сохранившейся Башней ветров. В древности там были водяные часы-клепсидра и флюгер, благодаря которому можно было определить направление ветра.

Римская Агора (8).JPG


Зато греческая Агора – очень интересное место. Она занимает обширную территорию между северным склоном Акрополя и улицей Адриана, от которой отделена оврагом, где проходят пути самой старой, зелёной, линии афинского метро. Стоя на мостике, перекинутом через этот овраг к входу, интересно смотреть, как поезда проносятся мимо древних руин.
Греческая Агора, как и римская, по сути, древняя торговая площадь, но на самом деле, её функции были гораздо шире. Это было место, где афиняне проводили свой досуг. Здесь размещались храмы, бани, спортивные объекты, здания руководящих органов полиса.
Первое, куда шагает разноплемённая толпа – храм Гефеста V века до н.э., стоящий на невысоком холме. Он сохранился очень хорошо и даёт прекрасное представление о том, как вообще выглядел типичный греческий храм античного периода.

Храм Гефеста.

Храм Гефеста на Агоре, 460-420 гг. до н.э (7).JPG


Впрочем, любознательный и подготовленный турист обязательно задержится также возле портика гигантов, украшавших стою Агриппы, и статуи императора Адриана, от которой, правда, остался лишь торс. Интересен и маленький храм Святых Апостолов X века на южной окраине Агоры.

Церковь Святых Апостолов на Агоре.

Агора. Церковь Св. Апостолов, ок. 1000 г. (3).JPG


От Гефестейона народ расползается по всей Агоре в разные стороны, чтобы снова собраться у стои Аттала – длинного, как крокодил, здания с двойной колоннадой во всю длину фасада.
Я неоднократно упоминал уже это слово – стоя, теперь пора, пожалуй, пояснить его значение. В Греции так называли здание с колоннами с одной стороны и глухой стеной – с другой, где люди могли встречаться и гулять.
Нынешняя стоя имеет мало общего с древней, построенной во II веке до н.э. царём Атталом в качестве дара городу. Это просто новодел, правда, очень точный, возведённый в середине прошлого века на руинах античного здания.
Сейчас здесь находится небольшой музей Агоры, где, в основном, собраны предметы, найденные на её территории.

Колоннада стои Аттала выглядит чрезвычайно эффектно.

Агора. Стоя Аттала (4).jpg


Мы зашли туда, и больше всего меня там поразили маленькие глиняные черепки, на которых было написано Θεμιστοκλής (Фемистокл).
Ё-моё! – воскликнул я. - Да ведь это те самые остраконы, посредством которых в Афинах решали, кого из влиятельных граждан следует изгнать из города. Была в Афинах такая традиция – если народ решал, что кто-то усилился настолько, что его могущество и влияние могут угрожать демократии, его высылали из города на все четыре стороны.
Черепками из музея Агоры 25 веков назад был изгнан из Афин один из самых выдающихся людей за всю их историю, победитель Ксеркса.
Вот бы и нам не мешало повнимательнее присмотреться к некоторым афинским обычаям, а? А то слова «подвергнуть остракизму» у нас употребляются только в переносном смысле. А жаль.

Остраконы Фемистокла. Остракизм, по сути, это античный импичмент.

Музей Агоры. Остраки для остракизма Фемистокла. 482 г. до н.э (2).JPG


После Агоры мы пообедали ставшей уже традиционной мусакой в кафе «Антика» на улице Адриана, и стали решать, куда податься дальше.

Афинские таверны очень колоритны, снимать их всегда интересно.

В кафе Антика на ул. Адриана у Агоры (2).JPG
 
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат

прокуратор понтий пилат

Местный
Собственно, чего тут было решать, надо было ехать в морской музей в Пирее, где стоят три корабля греческого флота – крейсер «Георгиос Авероф», эсминец «Велос» и точная копия античной триремы «Олимпия».
В двух шагах от кафе находится станция метро Тисио, от которой пять или шесть остановок до станции Фалиро. Рядом с ней есть остановка трамвая, на котором мы и собирались доехать до кораблей.
Трамвай в Афинах – это почти метро, только наземное. Они ходят с точностью до минуты по выделенным линиям, позволяя перемещаться по городу почти так же быстро, как и на подземке. Подвижной состав представлен итальянскими пятисекционными вагонами Sirio фирмы AnsaldoBreda, современными и удобными для пассажиров.

Пирей. Афинский трамвай.

Трамвай Sirio AnsaldoBreda на остановке Нео Фалиро.jpg


На остановке у нас была возможность немного изучить окрестности. Хотя до моря было недалеко, видно его не было, зато спереди и сзади мы видели два огромных стадиона – «Караискакис» и «Мир и дружба».
Когда мы вышли из трамвая на остановке Трокадеро, уже лупил сильный дождь, под которым мы минут пять мы шли до стоянки кораблей. Там нас поджидало полнейшее фиаско – вход к кораблям был закрыт. Мы прошли метров сто вдоль ограды, в надежде отыскать какой-нибудь другой вход, но всё, что нам удалось, это посмотреть через забор на «Олимпию». Отсюда даже не было видно её глаза на скошенном вниз носу, из-за которых, главным образом, мне удалось заинтересовать Юлю этой экскурсией.
Мы вернулись к главному входу, где у нас состоялся крайне лаконичный диалог с караульным, так как матросик по-английски знал всего несколько слов:
- Tomorrow. Nine, - вот всё, что он смог нам сказать.
Понятно, что завтра мы ну никак уже не могли сюда приехать. Почему закрыто, каков распорядок работы музея, всё это было уже за гранью его познаний в английском.
Как говорится, близок локоть, да не укусишь. Единственным нашим трофеем стал снимок «Аверофа», сделанный под дождём через ограду.

Греческая "Аврора" - броненосный крейсер "Георгиос Авероф". Построенный в 1911 г. в Италии, он попортил немало крови турецкому флоту.

Броненосный крейсер Г. Авероф (1911) в гавани Палео Фалиро в Пирее.jpg


Вот таким смачным поцелуем взасос с закрытой дверью музея закончилась наша поездка в Пирей. Я подозреваю, что, как и многие музеи в Афинах, этот тоже зимой работает только до трёх, и тогда наша неудача особенно обидна, ибо мы приехали туда без десяти три. Непонятно, однако, почему мы не видели там ни одного посетителя.
Мы вернулись на остановку, и сели на трамвай №4, который, как нам сказала одна местная девушка, ходит до Синтагмы. На самом деле, доезжает он только до станции метро Неос Космос.
Я до сих пор не знаю, ходят ли вообще трамваи на этом участке от Неос Космос до Синтагмы. Сомневаюсь. Там есть всё – рельсы, остановки, работающие электронные табло, нет только самого главного – трамваев. Мы часто и подолгу ходили мимо этого участка в районе Олимпейона и Синтагмы, но ни разу не видели там ни одного трамвая и ни одного человека на остановках.
Больше в Афинах с нами ничего интересного не произошло. У Синтагмы мы сели на экспресс Х95 до аэропорта, и через 45 минут уже крутили головами, осматривая терминал аэропорта имени Элевтериоса Венизелоса. По прилёту у нас не было времени это сделать, зато сейчас мы по достоинству оценили размеры и комфорт для пассажиров этой воздушной гавани, пришедшей в 2001 г. на смену старому Элленикону.

Аэропорт им. Э. Венизелоса.

Афинский аэропорт им. Э. Венизелоса (5).jpg


Афинский аэропорт им. Э. Венизелоса (7).jpg


Афинский аэропорт им. Э. Венизелоса (15).jpg


В отличие от наших аэропортов, здесь нет никакого досмотра на входе. Даже не знаю, правильно это или нет. Но не думаю, что Греция более безопасная страна, чем Россия.
Сразу у входа нас встретил забавный робот, который под руководством красивой девушки отвечал на вопросы пассажиров, среди которых, конечно, преобладали дети.
Из-за них нам самим так и не удалось пообщаться с роботом, и мы отправились к стойкам регистрации, после чего оказались предоставлены самим себе на следующие четыре часа. За это время мы успели обойти все дутуфрее, где нашей единственной добычей стала маленькая бутылочка греческой водки ципуро за полтора евро – почти вся евровалюта, оставшаяся в наших сусеках. Зато в этот раз не пришлось просить скидку, как в Астане.
Гораздо интереснее можно провести время на втором этаже. Там есть маленький музей, где собраны экспонаты, найденные, главным образом, на территории аэропорта. Шедевров там нет, но вполне сойдёт, чтобы заполнить свободное время.

Музей аэропорта.

Афинский аэропорт им. Э. Венизелоса. Музей, 1-й зал.jpg


То же самое можно сказать и об интерактивной выставке слева от входа в музей. Она посвящена эпониму аэропорта Э. Венизелосу, который несколько раз возглавлял правительство Греции в самые важные моменты её истории первой половины прошлого века, а также много сделал для развития греческой авиации.

Интерактивная выставка, посвящённая Э. Венизелосу.

Афинский аэропорт им. Э. Венизелоса. Интерактивная выставка, посвящённая Э. Венизелосу.jpg


Наконец, дождались посадки. Греки даже не удосужились ни оторвать корешок наших посадочных талонов, ни поставить на них хоть какой-нибудь штамп. Как я теперь должен доказывать людям, что летел этим рейсом?
Взлетели за пятнадцать минут до полуночи. Дождь, ливший, с перерывами, с обеда, закончился, но недалеко к северу от Афин бушевала сильная гроза. Когда мы поднялись над облаками, я мог видеть, как временами под их верхним краем сверкал мощный разряд, озарявший снизу клубящиеся тучи на всю длину видимого горизонта.

Поехали! Аэрофлотовский самолёт тоже напоминает о доме.

Наш А320 рейса А3 882 Афины-Москва перед взлётом.jpg


Обслуживали нас три очень симпатичных гречаночки, настолько симпатичных, что у меня даже потекла слюна из ротового отверстия. Впрочем, это было кстати, ибо очень скоро эти сирены принесли ужин, а слюна очень важна для хорошего пищеварения. С ужином девчонки не подкачали, только, как и «Аэрофлот», винца тоже зажали. Греческий ужин и без вина, ну разве это не нонсенс?

Сирены.

На борту А320 SX-DNA рейса А3 882 перед взлётом (2).jpg


Мусаки и вина нам не дали, но всё равно было вкусно.

Рейс А3 882 Афины-Москва. Ужин от Эгейских авиалиний.jpg


Летели три часа против трёх с половиной туда, из-за того, что «Аэрофлот» летит в обход Украины, через Белоруссию, Польшу, Венгрию, Сербию и Македонию, а «Эгеан» – напрямую, через Стамбул, Одессу и Конотоп.
Как прилетели в Домодедово, писать не хочется. После афинской вечной весны грязные московские сугробы выглядят особенно депрессивно.
Что сказать в заключение? Поездка была прекрасной. Я увидел всё, что мне нужно было увидеть, но чувство неудовлетворённости всё равно осталось. Мы пролетели мимо музея авиации и кораблей в Пирее, многих византийских храмов, не дошли до Пникса, посетили только два достойных посещения музея греческой истории. Совсем не были в таких местах, как Микены или мыс Сунио, а ведь это совсем недалеко от столицы.
В общем, не успев вернуться домой, мы уже занялись планированием следующей поездки в Грецию, чтобы на этот раз съездить ещё и на Крит. До свидания, Греция!

Общие расходы: авиабилеты Москва-Афины-Москва 38654 р., проживание в Афинах (4 ночи) 13599 р., визы 5250 р. Итого: 57503 р.
 
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат

прокуратор понтий пилат

Местный
Да, были времена)