Solnce2424
Старожил
прокуратор понтий пилат, нет, просто интересно в какие даты вы были, вроде как раньше указывали, а в этот раз нет
Авторская ветка Первым делом-самолёты!
Модератор темы:
прокуратор понтий пилат
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Solnce2424, я вроде бы специально не акцентируюсь на датах. Хотя, часто людям со стороны виднее. А, может быть, просто раньше к слову пришлось, а сейчас нет 
Сергей_Б
Старожил
Алексей, перелистали все книжки про ABBA из коллекции, но даже в этой, наиболее подробной про историю группы и ее участников ничего про конкретное место рождения Агнеты и ее проживания в Йончёпинге нет, к сожалению. В Стокгольм она перебралась в 1968 году, в 18 лет.
Вообще-то моя музыка - это джаз и прогрессив 60-70-х, но ABBA мы с супругой любим душевно еще со школьных лет.
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Да, вот и я говорю, нигде ничего нет, даже в сети
Сергей, рад встретить здесь родственную душу!
У меня аббамания где-то с 1976-77 г. Полгода назад я в этой же ветке выкладывал рассказ про нашу первую поездку в Швецию, там есть несколько фоток из музея АББА. Можете посмотреть, если самим не довелось.
Сергей_Б
Старожил
Взаимно! В музее АВВА были 2 раза. Второй визит был посвящён в большей степени соседнему музею шведской музыкиСергей, рад встретить здесь родственную душу!
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Соседнему? Я знаю там музей музыки и театра на Сибюллегатан, рядом с музеем армии.
Но это не так чтобы рядом. Или есть ещё какой-то?
Сергей_Б
Старожил
Алексей, я имел в виду Hall of fame of Swedish music. Он ведь совмещен с музеем АББА.
прокуратор понтий пилат
Сторожил
А, вот оно что! А я и не был в том музее, хотя шведскую музычку вообще уважаю и помимо АББА, особенно Роксэтт и Е-тайп. Кстати, по поводу последней. В Стокгольме был ресторан чувачка оттудова, Мартина Эрикссона. Не бывали там?
Сергей_Б
Старожил
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Пресловутый Ковид-19 не мне одному порушил много хороших планов, и вместо того, чтобы лететь в какие-нибудь дальние края, все сидят дома на самоизоляции. Скучно. Ну, раз нельзя поделиться впечатлениями от свежих поездок, можно вспомнить что-нибудь давнее, но не менее интересное, по каким-то непонятным причинам не попавшее в эту ветку в положенное время. На безрыбье и рак - рыба!
Все дороги ведут в... Крым. В 2015-м году на волне всеобщего энтузиазма по поводу «Крым — наш», многие авиакомпании тоже решили эту волну поддержать и, наверное, только самые ленивые туда не летали. Мы тоже оседлали эту волну и выгодно приобрели у «Трансаэро» билеты до Симферополя и обратно. Естественно, я не был бы собой, если б мы полетели на чём попало. Именно поэтому выбор и пал на «Трансаэро», так как появилась возможность поймать уходящую натуру в виде нетленной классики, «Боинга-747», кои в России на тот момент только у ТСО и водились. Да и в мире-то их осталось не так много.
В день вылета погода шептала. Не знаю почему, но сколько летал «Трансаэро» из Домодедово, посадка-высадка всегда шли без участия «рукавов», по обычному трапу. Часто таким образом экономят аутсайдеры, а ТСО, вроде как, на тот момент считалась, наряду с «Аэрофлотом», ведущим авиаперевозчиком страны, хотя, кто ж тогда знал, что ноги у колосса глиняные, и всего через 3 месяца авиакомпания канет в лету.
Несмотря на полтысячи пассажиров, посадка осуществлялась всего по одному переднему трапу. Это был мой первый в жизни полёт на Б747, и пока река паксов в три ряда неспешно затекала в нутро лайнера, я с восхищением разглядывал бело-синий красавец 400-й серии EI-XLI 2000 года выпуска с характерным горбом спереди.
Боинг-747, многолетний флагман мировой ГА. Всё-таки, мне удалось его поймать!
Под крылом (с винглетами на законцовках) 4 здоровенных бочки - моторы CF6-80C2B1F от GE суммарной тягой 112500 кгс. В 1989 г. такой же Б744 пролетел 18000 км из Лондона в Сидней, что достаточно, чтобы долететь с Марса до его спутника Фобоса и обратно.
После Б777 с его чудовищными моторами башку не сносит, но тоже внушает уважение.
В конце концов, пробрались и мы в салон. Нам попался один из 747-х ТСО с максимальной вместимостью на 522 человека. Оно и понятно, трафик в Крым будь здоров! Эконом 510, плюс 12 в бизнесе. Непонятно только, к чему этот жалкий аппендикс на 12 бизнес-табуреток?
Экономический класс. Сюда можно посадить целый батальон.
Салон неплохой, кресла по 10 в ряд, два широких прохода, хотя курортная специфика всё же чувствовалась. Индивидуальные медиа-системы были наглухо запаяны белыми крышками, вместо них на задних стенках туалетных блоков висели большие ЖК-экраны, которые и развлекали нас в полёте.
Поиграться с мультимедиа нам не дали.
Впрочем, от взлёта до посадки погода, как я уже упоминал, стояла «миллион на миллион», и в окошко смотреть было гораздо интереснее, чем в телевизор, особенно когда позади осталась Тамань, и показался сначала Керченский пролив, а затем и загадочная Таврида.
Вот и Крым.
В полёте нас чем-то кормили, чем именно уже и не вспомню, но то, что кормили неплохо, это я запомнил. Более того, поскольку на рейсе было полно детей, бортпроводники каждому подарили специальный набор от авиакомпании с игрой-квестом, морским боем и блокнотом. Современных детишек, избалованных гаджетами, такими подарками не удивишь, поэтому, когда в Симферополе я шёл к выходу по опустевшему салону, кресла были завалены этими наборами. А я забрал один на память.
Подарочек для детворы от «Трансаэро».
Уже на снижении в Симферополе попали в болтанку, такую, что даже наш «слоник» ощутимо швыряло во всех четырёх направлениях, пока я изучал в иллюминатор степные ландшафты центрального Крыма. Но посадка была мягкой, руление недолгим, а высадка на благодатную землю Крыма быстрой.
Чего не скажешь обо всё остальном. Нас почему-то поставили очень далеко от аэровокзала, на самом отшибе аэродрома, после чего не меньше четверти часа везли вдоль забора к терминалу. За что такое непочтение к ведущему авиаперевозчику?
В Симферополе наш красавец-лайнер засунули в какой-то загашник.
Кстати, возле терминала обнаружилась редкая птица — находящийся там на хранении Ил-14П СССР-91566. Назвать сам терминал кроме как позорным язык не поворачивается — теснота, темнота, никакого гламура, всеобщая давка, толпы потных пассажиров, сидящих чуть ли не на улице. В памяти всплыли картины далёкого детства из летнего Хабаровска образца 1980-х. Только здесь было ещё хуже.
Новый советский терминал.
Старый аэровокзал 1957 года.
В общем, было очевидно, что городу позарез был необходим новый терминал, который сейчас уже существует. Сам лично я его ещё не видел, но по фоткам внешне он отличается от старого, как рубило питекантропа от лазерного меча джедая. Молодцы, быстро справились. Как говорится, можем, когда надо.
Все дороги ведут в... Крым. В 2015-м году на волне всеобщего энтузиазма по поводу «Крым — наш», многие авиакомпании тоже решили эту волну поддержать и, наверное, только самые ленивые туда не летали. Мы тоже оседлали эту волну и выгодно приобрели у «Трансаэро» билеты до Симферополя и обратно. Естественно, я не был бы собой, если б мы полетели на чём попало. Именно поэтому выбор и пал на «Трансаэро», так как появилась возможность поймать уходящую натуру в виде нетленной классики, «Боинга-747», кои в России на тот момент только у ТСО и водились. Да и в мире-то их осталось не так много.
В день вылета погода шептала. Не знаю почему, но сколько летал «Трансаэро» из Домодедово, посадка-высадка всегда шли без участия «рукавов», по обычному трапу. Часто таким образом экономят аутсайдеры, а ТСО, вроде как, на тот момент считалась, наряду с «Аэрофлотом», ведущим авиаперевозчиком страны, хотя, кто ж тогда знал, что ноги у колосса глиняные, и всего через 3 месяца авиакомпания канет в лету.
Несмотря на полтысячи пассажиров, посадка осуществлялась всего по одному переднему трапу. Это был мой первый в жизни полёт на Б747, и пока река паксов в три ряда неспешно затекала в нутро лайнера, я с восхищением разглядывал бело-синий красавец 400-й серии EI-XLI 2000 года выпуска с характерным горбом спереди.
Боинг-747, многолетний флагман мировой ГА. Всё-таки, мне удалось его поймать!
Под крылом (с винглетами на законцовках) 4 здоровенных бочки - моторы CF6-80C2B1F от GE суммарной тягой 112500 кгс. В 1989 г. такой же Б744 пролетел 18000 км из Лондона в Сидней, что достаточно, чтобы долететь с Марса до его спутника Фобоса и обратно.
После Б777 с его чудовищными моторами башку не сносит, но тоже внушает уважение.
В конце концов, пробрались и мы в салон. Нам попался один из 747-х ТСО с максимальной вместимостью на 522 человека. Оно и понятно, трафик в Крым будь здоров! Эконом 510, плюс 12 в бизнесе. Непонятно только, к чему этот жалкий аппендикс на 12 бизнес-табуреток?
Экономический класс. Сюда можно посадить целый батальон.
Салон неплохой, кресла по 10 в ряд, два широких прохода, хотя курортная специфика всё же чувствовалась. Индивидуальные медиа-системы были наглухо запаяны белыми крышками, вместо них на задних стенках туалетных блоков висели большие ЖК-экраны, которые и развлекали нас в полёте.
Поиграться с мультимедиа нам не дали.
Впрочем, от взлёта до посадки погода, как я уже упоминал, стояла «миллион на миллион», и в окошко смотреть было гораздо интереснее, чем в телевизор, особенно когда позади осталась Тамань, и показался сначала Керченский пролив, а затем и загадочная Таврида.
Вот и Крым.
В полёте нас чем-то кормили, чем именно уже и не вспомню, но то, что кормили неплохо, это я запомнил. Более того, поскольку на рейсе было полно детей, бортпроводники каждому подарили специальный набор от авиакомпании с игрой-квестом, морским боем и блокнотом. Современных детишек, избалованных гаджетами, такими подарками не удивишь, поэтому, когда в Симферополе я шёл к выходу по опустевшему салону, кресла были завалены этими наборами. А я забрал один на память.
Подарочек для детворы от «Трансаэро».
Уже на снижении в Симферополе попали в болтанку, такую, что даже наш «слоник» ощутимо швыряло во всех четырёх направлениях, пока я изучал в иллюминатор степные ландшафты центрального Крыма. Но посадка была мягкой, руление недолгим, а высадка на благодатную землю Крыма быстрой.
Чего не скажешь обо всё остальном. Нас почему-то поставили очень далеко от аэровокзала, на самом отшибе аэродрома, после чего не меньше четверти часа везли вдоль забора к терминалу. За что такое непочтение к ведущему авиаперевозчику?
В Симферополе наш красавец-лайнер засунули в какой-то загашник.
Кстати, возле терминала обнаружилась редкая птица — находящийся там на хранении Ил-14П СССР-91566. Назвать сам терминал кроме как позорным язык не поворачивается — теснота, темнота, никакого гламура, всеобщая давка, толпы потных пассажиров, сидящих чуть ли не на улице. В памяти всплыли картины далёкого детства из летнего Хабаровска образца 1980-х. Только здесь было ещё хуже.
Новый советский терминал.
Старый аэровокзал 1957 года.
В общем, было очевидно, что городу позарез был необходим новый терминал, который сейчас уже существует. Сам лично я его ещё не видел, но по фоткам внешне он отличается от старого, как рубило питекантропа от лазерного меча джедая. Молодцы, быстро справились. Как говорится, можем, когда надо.
прокуратор понтий пилат
Сторожил
В аэропорту задерживаться мы не стали, и, как только представилась возможность, отправились в Ялту. На такси и даже автобусе цены кусались, к тому же, приехать в Крым и не опробовать уникальный троллейбусный маршрут Симферополь — Ялта длиной 96 км было бы безумием. Цену билета я уже не помню, что-то порядка 90 р. с человека. Маршрут троллейбуса проходил через ж.д. вокзал, а в общей сложности дорога до автовокзала Ялты заняла примерно 3 часа. Машина попалась довольно новая, «Богдан Т701.10» Луцкого автозавода, с кондиционером и телевизором, так что ехать было вполне комфортно и нескучно. Да и как тут заскучаешь, когда за окном такая красота — Крымские горы и ЮБК!
Кольцо троллейбуса в аэропорту Симферополя.
Ялта — довольно большой по площади город, а автовокзал находился на другом его конце по отношению к нашей гостинице, и, чтобы не терять времени, мы поехали туда на такси. Водитель взял с нас 250 р. за 10-минутную поездку.
Нашим пристанищем в Ялте стал гостевой дом на улице Кирова, в горной части города, которая когда-то называлась Аутка, довольно высоко по отношению к центру. Впрочем, в Ялте есть кварталы, причём, современные и многоэтажные, расположенные гораздо выше.
Вид на город из нашей гостиницы.
Прямо по соседству имелась даже одна из местных достопримечательностей — дом-музей А.П.Чехова, но туда мы так и не попали. Когда мы утром уходили на прогулку, он был ещё закрыт, а когда возвращались, уже закрыт.
Знакомство с городом мы начали с собора А. Невского на улице Кирова, откуда уже рукой подать до центра — набережной и площади Ленина. Они были забиты отдыхающими, правда, в море никто не купался, вода в начале июня ещё холодная.
Улица Кирова. Собор Александра Невского 1902 года.
Ближе к вечеру народ начал стекаться к набережной, и скоро там стало не протолкнуться от толп отдыхающих и тех, кто стремится с их помощью чего-нибудь подзаработать. Южные сумерки томно обволакивали тело и душу и требовали какого-нибудь «романтизьму». Соответственно, и мы тоже пошли на набережную.
На закате, когда на набережную уже ложится тень, горы ещё ярко освещены солнцем.
Следующий день мы начали с небольшой прогулки по центру Ялты. Сначала зашли в историко-литературный музей на ул. Пушкинской с интересной коллекцией предметов античного периода. Очень тронула маленькая экспозиция, посвящённая теме Крымской весны 2014 года.
Стенд, посвящённый Крымской весне в Ялтинском музее.
Затем, после небольшой прогулки по набережной, сели на троллейбус и поехали в Никитский ботанический сад. Подвижной состав троллейбусного парка Ялты в 2015 г. являл собой весьма любопытное зрелище. Этакий парк юрского периода, где обычным делом были доисторические ящеры вроде чешских Skoda 9Tr 1972 г. выпуска!
Где ещё в России увидишь такую старину?! Увы, сейчас их и там уже нет...
В дороге разговорились с двумя женщинами с Донбасса, которые тоже ехали в Никитский сад, и вызвались показать нам дорогу. Но, едва мы вышли из троллейбуса, как разговор как-то плавно перешёл на политику, и вот тут выяснилось, что наши попутчицы — ярые сторонницы Порошенко и АТО. Пошли нападки на присоединение Крыма и Россию вообще. У меня не было никакого желания устраивать в отпуске филиал политического шоу 1 канала. Пришлось, чтобы не портить себе отдых, быстренько с ними расстаться и самим искать дорогу.
Сад очень красив, там множество таких растений, которые не встретишь у нас в средней полосе, но богатством и разнообразием флоры он всё-таки несколько уступает парку-дендрарию Сочи.
Главная лестница Никитского ботанического сада.
Никитский ботанический сад. Эдемский сад... если б не асфальт.
Вернувшись в Ялту, мы, как водится, погуляли по центру. Вечером гулять по Ялте очень хорошо, тёплые южные сумерки создают для этого самую подходящую, романтическую атмосферу. Хотя, я уже говорил об этом. Но уж такое это место, обо всём забываешь...
Кстати, рядом с площадью Ленина, на улице Игнатенко, есть район, неуловимо чем-то очень напоминающий Стамбул.
Это не старый Амстердам. И не старый Стамбул. Это старая Ялта.
Возвращаясь привычным маршрутом от кинотеатра «Спартак» к себе в Аутку, мы случайно сели не в ту маршрутку и уехали не туда. Но не пожалели. Оказалось, в Ялте есть такие районы, куда и пешком-то не очень дойдёшь, поэтому мы с замиранием сердца следили, как наша «Газель» лихо взлетает по узким, извилистым улочкам, и таким крутым, что непонятно, как мы оттуда не съехали обратно к морю. Но эта ошибка нас не расстроила, иначе как бы мы увидели такой колорит?
Кольцо троллейбуса в аэропорту Симферополя.
Ялта — довольно большой по площади город, а автовокзал находился на другом его конце по отношению к нашей гостинице, и, чтобы не терять времени, мы поехали туда на такси. Водитель взял с нас 250 р. за 10-минутную поездку.
Нашим пристанищем в Ялте стал гостевой дом на улице Кирова, в горной части города, которая когда-то называлась Аутка, довольно высоко по отношению к центру. Впрочем, в Ялте есть кварталы, причём, современные и многоэтажные, расположенные гораздо выше.
Вид на город из нашей гостиницы.
Прямо по соседству имелась даже одна из местных достопримечательностей — дом-музей А.П.Чехова, но туда мы так и не попали. Когда мы утром уходили на прогулку, он был ещё закрыт, а когда возвращались, уже закрыт.
Знакомство с городом мы начали с собора А. Невского на улице Кирова, откуда уже рукой подать до центра — набережной и площади Ленина. Они были забиты отдыхающими, правда, в море никто не купался, вода в начале июня ещё холодная.
Улица Кирова. Собор Александра Невского 1902 года.
Ближе к вечеру народ начал стекаться к набережной, и скоро там стало не протолкнуться от толп отдыхающих и тех, кто стремится с их помощью чего-нибудь подзаработать. Южные сумерки томно обволакивали тело и душу и требовали какого-нибудь «романтизьму». Соответственно, и мы тоже пошли на набережную.
На закате, когда на набережную уже ложится тень, горы ещё ярко освещены солнцем.
Следующий день мы начали с небольшой прогулки по центру Ялты. Сначала зашли в историко-литературный музей на ул. Пушкинской с интересной коллекцией предметов античного периода. Очень тронула маленькая экспозиция, посвящённая теме Крымской весны 2014 года.
Стенд, посвящённый Крымской весне в Ялтинском музее.
Затем, после небольшой прогулки по набережной, сели на троллейбус и поехали в Никитский ботанический сад. Подвижной состав троллейбусного парка Ялты в 2015 г. являл собой весьма любопытное зрелище. Этакий парк юрского периода, где обычным делом были доисторические ящеры вроде чешских Skoda 9Tr 1972 г. выпуска!
Где ещё в России увидишь такую старину?! Увы, сейчас их и там уже нет...
В дороге разговорились с двумя женщинами с Донбасса, которые тоже ехали в Никитский сад, и вызвались показать нам дорогу. Но, едва мы вышли из троллейбуса, как разговор как-то плавно перешёл на политику, и вот тут выяснилось, что наши попутчицы — ярые сторонницы Порошенко и АТО. Пошли нападки на присоединение Крыма и Россию вообще. У меня не было никакого желания устраивать в отпуске филиал политического шоу 1 канала. Пришлось, чтобы не портить себе отдых, быстренько с ними расстаться и самим искать дорогу.
Сад очень красив, там множество таких растений, которые не встретишь у нас в средней полосе, но богатством и разнообразием флоры он всё-таки несколько уступает парку-дендрарию Сочи.
Главная лестница Никитского ботанического сада.
Никитский ботанический сад. Эдемский сад... если б не асфальт.
Вернувшись в Ялту, мы, как водится, погуляли по центру. Вечером гулять по Ялте очень хорошо, тёплые южные сумерки создают для этого самую подходящую, романтическую атмосферу. Хотя, я уже говорил об этом. Но уж такое это место, обо всём забываешь...
Кстати, рядом с площадью Ленина, на улице Игнатенко, есть район, неуловимо чем-то очень напоминающий Стамбул.
Это не старый Амстердам. И не старый Стамбул. Это старая Ялта.
Возвращаясь привычным маршрутом от кинотеатра «Спартак» к себе в Аутку, мы случайно сели не в ту маршрутку и уехали не туда. Но не пожалели. Оказалось, в Ялте есть такие районы, куда и пешком-то не очень дойдёшь, поэтому мы с замиранием сердца следили, как наша «Газель» лихо взлетает по узким, извилистым улочкам, и таким крутым, что непонятно, как мы оттуда не съехали обратно к морю. Но эта ошибка нас не расстроила, иначе как бы мы увидели такой колорит?
Последнее редактирование:
dunch
Старожил
прокуратор понтий пилат, пишите побольше, в наше тяжкое время дефицит таких репортажей
Mavr
редко летающий
просто там были стоянки на 3 ВС для крупногабаритов
прокуратор понтий пилат
Сторожил
На следующий день прямо с утра зарядил приличный дождь, но мы и такой погоде нашли применение, до обеда прокатавшись до автовокзала и обратно на раритетной «Шкоде». А когда ненастье прошло, сели у кинотеатра «Спартак», где начинались все наши ялтинские маршруты, на автобус и поехали в зоопарк «Сказка».
Он находится на самом верху Ялты, в конце ул. Кирова, в живописных горах, покрытых лесом, вдоль правого берега реки Водопадной. «Сказка» необычна и привлекательна тем, что очень удачно вписана в окружающую местность, а условия содержания многих животных приближены к их естественной среде обитания. Лучший из всех зоопарков, в которых мне доводилось бывать.
У входа в «Сказку» стоит камень в стиле «Ивана-царевича»: «направо пойдёшь..., налево пойдёшь...». Идти надо прямо. Как в сказке.
Хорошее настроение у посетителя гарантированно появляется сразу у входа, где его встречают несколько очень позитивных пеликанов. Эти четыре весёлых друга сразу располагают к себе. Хоть рядом находится прилавок с кормом специально для них, ведут себя птицы очень культурно. И чем дальше углубляешься на территорию зоопарка, тем градус настроения только повышается.
С этими носатыми ребятами мы сразу подружились.
Территория его представляет собой живописный, цветущий парк с фонтанами, скульптурами и тенистыми дорожками, среди которых то там, то тут попадаются просторные вольеры с животными. Людей в зоопарке не очень много, в отличие от московского, и есть возможность спокойно и не спеша гулять по его тенистым дорожкам. Никто никому не мешает.
Чем не сказка?
Мой землячок, дальневосточный леопард. Прикинулся шлангом.
Уж на что Юля принципиально не любит зоопарки, где, по её мнению, над животными издеваются и обижают их, но в «Сказку» она просто влюбилась. Этому в немалой степени поспособствовало то, что здесь и впрямь звери и птицы не выглядят грязными, хмурыми и равнодушными ко всему заморышами, а также возможность пообщаться с самыми безобидными и дружелюбными из них напрямую.
Жена очень любит всяких кошек, и такого восторга, как после обнимашек с этим львёнком я ещё не видел.
На следующий день погода была прекрасная, и мы решили съездить на морскую прогулку. Но не просто поутюжить Ялтинскую бухту. Теплоход «А. Глазунов», на который мы сели, держал курс на юго-запад, к Ласточкину гнезду.
Плавание проходило не более, чем в полумиле от берега, и туристы имели возможность наслаждаться свежим морским бризом и чарующими пейзажами на берегу. Мимо нас чередой проплыли Приморский парк, дворцы Ливадии и Кичкине, санаторий Курпаты.
Так выглядит центр Ялты с моря.
Через двадцать минут мы были у цели путешествия. Как только мы подошли к мысу Ай-Тодор с торчащей из воды треугольной скалой Парус, за ним показался ещё один мыс. Скалистый утёс с романтическим названием Аврорина скала, в полсотни метров высотой, казалось, вырастал прямо из морской пены, кипевшей у его отвесных стен, с маленьким, почти игрушечным замком на самой вершине. Пожалуй, самый узнаваемый символ Крыма.
Аврорина скала и Ласточкино гнездо.
На удивление, народу там было не сильно много, так как, кроме нашего катера других судов там не было, а по суше добираться туда не слишком удобно. Поэтому, нам удалось как следует, без толкотни, разглядеть замок и побродить вокруг него.
Кроме собственно замка, со скалы ещё весьма очаровательные виды на окрестные горы. Особенно всех, конечно, интересует гора Ай-Петри, которая отлично видна оттуда.
Гора Ай-Петри. Её высоту очень легко запомнить - надо просто сосчитать от 1 до 4-х.
Внутрь мы не заходили, потому что расписание нашего катера не давало такой возможности. К тому же, ветер крепчал с каждой минутой, и наш капитан спешил поскорее отправиться обратно в Ялту.
Как на картинке - это про Ласточкино гнездо.
Отчаливали мы уже при довольно приличном волнении, а в середине пути попали прямо в настоящий 8-9 балльный шторм. Надо сказать, что судно, на котором мы плыли, мало пригодно для плавания в открытом море. В моём родном Владивостоке такие катера ходили исключительно на городских маршрутах по Золотому Рогу, поэтому, когда наш «А. Глазунов» подлетал на очередной волне вверх, а через секунду ухал с неё на несколько метров вниз, с размаху ударяясь о воду днищем, было очень не по себе.
Наш кораблик у Аврориной скалы.
К счастью, наше плавание завершилось благополучно, но, к тому моменту, когда команда теплохода бросила швартовы у причала, все рейсы были уже давно отменены.
На следующее утро, гуляя по набережной, мы со страхом увидали, каких делов натворила накануне стихия - весь берег был усыпан остатками разбитых в щепки скамеек.
Он находится на самом верху Ялты, в конце ул. Кирова, в живописных горах, покрытых лесом, вдоль правого берега реки Водопадной. «Сказка» необычна и привлекательна тем, что очень удачно вписана в окружающую местность, а условия содержания многих животных приближены к их естественной среде обитания. Лучший из всех зоопарков, в которых мне доводилось бывать.
У входа в «Сказку» стоит камень в стиле «Ивана-царевича»: «направо пойдёшь..., налево пойдёшь...». Идти надо прямо. Как в сказке.
Хорошее настроение у посетителя гарантированно появляется сразу у входа, где его встречают несколько очень позитивных пеликанов. Эти четыре весёлых друга сразу располагают к себе. Хоть рядом находится прилавок с кормом специально для них, ведут себя птицы очень культурно. И чем дальше углубляешься на территорию зоопарка, тем градус настроения только повышается.
С этими носатыми ребятами мы сразу подружились.
Территория его представляет собой живописный, цветущий парк с фонтанами, скульптурами и тенистыми дорожками, среди которых то там, то тут попадаются просторные вольеры с животными. Людей в зоопарке не очень много, в отличие от московского, и есть возможность спокойно и не спеша гулять по его тенистым дорожкам. Никто никому не мешает.
Чем не сказка?
Мой землячок, дальневосточный леопард. Прикинулся шлангом.
Уж на что Юля принципиально не любит зоопарки, где, по её мнению, над животными издеваются и обижают их, но в «Сказку» она просто влюбилась. Этому в немалой степени поспособствовало то, что здесь и впрямь звери и птицы не выглядят грязными, хмурыми и равнодушными ко всему заморышами, а также возможность пообщаться с самыми безобидными и дружелюбными из них напрямую.
Жена очень любит всяких кошек, и такого восторга, как после обнимашек с этим львёнком я ещё не видел.
На следующий день погода была прекрасная, и мы решили съездить на морскую прогулку. Но не просто поутюжить Ялтинскую бухту. Теплоход «А. Глазунов», на который мы сели, держал курс на юго-запад, к Ласточкину гнезду.
Плавание проходило не более, чем в полумиле от берега, и туристы имели возможность наслаждаться свежим морским бризом и чарующими пейзажами на берегу. Мимо нас чередой проплыли Приморский парк, дворцы Ливадии и Кичкине, санаторий Курпаты.
Так выглядит центр Ялты с моря.
Через двадцать минут мы были у цели путешествия. Как только мы подошли к мысу Ай-Тодор с торчащей из воды треугольной скалой Парус, за ним показался ещё один мыс. Скалистый утёс с романтическим названием Аврорина скала, в полсотни метров высотой, казалось, вырастал прямо из морской пены, кипевшей у его отвесных стен, с маленьким, почти игрушечным замком на самой вершине. Пожалуй, самый узнаваемый символ Крыма.
Аврорина скала и Ласточкино гнездо.
На удивление, народу там было не сильно много, так как, кроме нашего катера других судов там не было, а по суше добираться туда не слишком удобно. Поэтому, нам удалось как следует, без толкотни, разглядеть замок и побродить вокруг него.
Кроме собственно замка, со скалы ещё весьма очаровательные виды на окрестные горы. Особенно всех, конечно, интересует гора Ай-Петри, которая отлично видна оттуда.
Гора Ай-Петри. Её высоту очень легко запомнить - надо просто сосчитать от 1 до 4-х.
Внутрь мы не заходили, потому что расписание нашего катера не давало такой возможности. К тому же, ветер крепчал с каждой минутой, и наш капитан спешил поскорее отправиться обратно в Ялту.
Как на картинке - это про Ласточкино гнездо.
Отчаливали мы уже при довольно приличном волнении, а в середине пути попали прямо в настоящий 8-9 балльный шторм. Надо сказать, что судно, на котором мы плыли, мало пригодно для плавания в открытом море. В моём родном Владивостоке такие катера ходили исключительно на городских маршрутах по Золотому Рогу, поэтому, когда наш «А. Глазунов» подлетал на очередной волне вверх, а через секунду ухал с неё на несколько метров вниз, с размаху ударяясь о воду днищем, было очень не по себе.
Наш кораблик у Аврориной скалы.
К счастью, наше плавание завершилось благополучно, но, к тому моменту, когда команда теплохода бросила швартовы у причала, все рейсы были уже давно отменены.
На следующее утро, гуляя по набережной, мы со страхом увидали, каких делов натворила накануне стихия - весь берег был усыпан остатками разбитых в щепки скамеек.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Удивительно, но на берегу ветра почти совсем не было, припекало солнце, шторм бушевал исключительно на море. Поэтому, после обеда мы отнюдь не свернули экскурсионную программу, а продолжили её, отправившись в ту же самую сторону, откуда только что прибыли - в Ливадию, знакомиться со знаменитым дворцом.
Ливадийский дворец.
Главный вход с памятной доской в честь Ялтинской конференции.
Чем же он так знаменит? Думаю, что любой человек в России хотя бы частично, но сможет ответить на этот вопрос. Прежде всего, конечно, это место исторической и судьбоносной для всех нас Ялтинской конференции в феврале 1945 г., где встретились Сталин, Черчилль и Рузвельт порешать накопившиеся к тому времени вопросы.
Значительная часть экспозиции дворца посвящена этой встрече и её участникам.
За этим столом заседали делегации. Простые члены - на стульях, а главы государств - в кожаных креслах.
Президент США Ф. Рузвельт на время конференции постоянно жил в Ливадии. Это - его кабинет.
Гораздо менее Ливадийский дворец известен как летняя резиденция императора Николая II и его семьи, однако и эта его ипостась не забыта и заботливо сохраняется.
Кабинет Николая Второго.
И, в-третьих, благодаря своей потрясающей фотогеничности и живописным окрестностям, дворец несчётное число раз использовался как место действия множества советских художественных фильмов. И, надо сказать, что патриоты дворца гордятся этим фактом не меньше, чем Ялтинской конференцией. Кто не помнит сцену в Итальянском дворике из «Собаки на сене», когда Терехова бьёт по лицу несчастного Боярского, а он потом умывается в колодце с химерой!
Итальянский дворик...
...и колодец с химерами - излюбленные места съёмок режиссёров советского кино.
Удивительное место!
Обратно мы возвращались также на автобусе, но доехали только до колоннады Приморского парка, а дальше пошли пешком по уютным старинным улочкам правобережья Водопадной.
На пятый день в Ялте мы продолжили экскурсии по ялтинским дворцам, но начали его с посещения известного своими превосходными винами Массандровского завода. К сожалению, цена дегустационного тура была для нас слишком высока, но по бутылке вина и коньяка мы оттуда унесли.
Массандровский завод. Без поллитра отсюда ещё никто не уходил. Мы тоже.
До Массандровского дворца доехали на троллейбусе, но от остановки туда ещё идти довольно далеко, хотя дорога проходит по очень красивым местам и, если бы не палящее солнце, была бы даже приятной.
Сам дворец, в отличие от Ливадийского, находится далеко от моря, но красив не менее. Он построен в редком стиле шатоэск, для которого характерны вычурность и внешняя асимметрия. Снаружи дворец богато украшен скульптурой, среди которой мне особенно понравились сфинксы и химеры на заднем дворе.
Массандровский дворец.
Кроме собственно дворца, сие место славится также роскошным ландшафтным парком. Особенно выделяется здесь своей красотой и статью гигантский секвойядендрон высотой что-то около 70 м.
Ливадийский дворец.
Главный вход с памятной доской в честь Ялтинской конференции.
Чем же он так знаменит? Думаю, что любой человек в России хотя бы частично, но сможет ответить на этот вопрос. Прежде всего, конечно, это место исторической и судьбоносной для всех нас Ялтинской конференции в феврале 1945 г., где встретились Сталин, Черчилль и Рузвельт порешать накопившиеся к тому времени вопросы.
Значительная часть экспозиции дворца посвящена этой встрече и её участникам.
За этим столом заседали делегации. Простые члены - на стульях, а главы государств - в кожаных креслах.
Президент США Ф. Рузвельт на время конференции постоянно жил в Ливадии. Это - его кабинет.
Гораздо менее Ливадийский дворец известен как летняя резиденция императора Николая II и его семьи, однако и эта его ипостась не забыта и заботливо сохраняется.
Кабинет Николая Второго.
И, в-третьих, благодаря своей потрясающей фотогеничности и живописным окрестностям, дворец несчётное число раз использовался как место действия множества советских художественных фильмов. И, надо сказать, что патриоты дворца гордятся этим фактом не меньше, чем Ялтинской конференцией. Кто не помнит сцену в Итальянском дворике из «Собаки на сене», когда Терехова бьёт по лицу несчастного Боярского, а он потом умывается в колодце с химерой!
Итальянский дворик...
...и колодец с химерами - излюбленные места съёмок режиссёров советского кино.
Удивительное место!
Обратно мы возвращались также на автобусе, но доехали только до колоннады Приморского парка, а дальше пошли пешком по уютным старинным улочкам правобережья Водопадной.
На пятый день в Ялте мы продолжили экскурсии по ялтинским дворцам, но начали его с посещения известного своими превосходными винами Массандровского завода. К сожалению, цена дегустационного тура была для нас слишком высока, но по бутылке вина и коньяка мы оттуда унесли.
Массандровский завод. Без поллитра отсюда ещё никто не уходил. Мы тоже.
До Массандровского дворца доехали на троллейбусе, но от остановки туда ещё идти довольно далеко, хотя дорога проходит по очень красивым местам и, если бы не палящее солнце, была бы даже приятной.
Сам дворец, в отличие от Ливадийского, находится далеко от моря, но красив не менее. Он построен в редком стиле шатоэск, для которого характерны вычурность и внешняя асимметрия. Снаружи дворец богато украшен скульптурой, среди которой мне особенно понравились сфинксы и химеры на заднем дворе.
Массандровский дворец.
Кроме собственно дворца, сие место славится также роскошным ландшафтным парком. Особенно выделяется здесь своей красотой и статью гигантский секвойядендрон высотой что-то около 70 м.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Из Массандры, заскочив в центр на обед, нас швырнуло в противоположную сторону Большой Ялты, в Алупку, где находится последний из трёх здешних дворцов, Воронцовский. Последний по счёту для нас, но не последний по своим размерам и красоте.
Путь к нему от остановки проходит через тенистый старинный парк. Внезапно вековые деревья расступаются, и взору открывается прекрасный дворец в мавританском стиле, вызывающий в памяти образы «Тысячи и одной ночи» или «Песни о Сиде» . Этакий замок какого-то эмира. Особенно эффектно и романтично дворец смотрится со стороны моря, в окружении буйной зелени парка, на фоне зубчатых скал Ай-Петри, серый массив которой служит фоном этой сказочной картинки. Неудивительно, что, наряду со своим Ливадийским собратом, Воронцовский дворец - излюбленное место для киносъёмок с советских времён и по сию пору.
Воронцовский дворец. Восточная сказка на фоне Ай-Петри.
Интересная деталь — он построен из диабаза, взятого в здешних горах, и из того же самого крымского диабаза сделана брусчатка, которой вымощена Красная площадь.
К своему стыду, мы чуть было не прошляпили самые лучшие виды дворца. Обойдя его с северной стороны, мы уже повернули обратно, прошли через парк и притормозили у сувенирной лавки. Там-то мы и увидели знаменитых львов с лестницы центрального входа и вспомнили, что даже не вспомнили про них. Наша ошибка была в том, что к львам можно было пройти только с одной стороны, снизу, от самого дворца туда нет прохода.
Не забыв купить лёвчика, мы помчались назад и, заплатив по 50 р. с носа, очутились у подножия львиной террасы.
Воронцовский дворец. Львиная терраса.
Сначала, мимо шестёрки львов, мы поднялись по лестнице к главному входу с подковообразной аркой, а потом спустились к скалистому берегу моря, откуда долго не могли насмотреться на этот чудесный дворец.
Не удержусь. Ещё один вид на фоне Ай-Петри.
Вечером того же дня мы покатались на совершенно изумительной канатной дороге, которая идёт почти от набережной в центре Ялты на холм Дарсан, где находится мемориал героям Великой Отечественной. Примечательна она тем, что идёт на высоте всего нескольких метров над землёй, а вагончики там ходят совсем крохотные, всего на двух человек. Идеальный аттракцион для влюблённых.
Романтическая канатная дорога в Ялте.
Последний полный день, шестой, мы снова начали с западных пригородов Ялты.
На автобусе поехали в сторону Алупки, но вышли немного раньше, в посёлке Мисхор, у самого подножия самой известной горы Крыма, Ай-Петри. Её вершина вполне доступна для посещения и является лакомой целью для туристов. Быстро попасть туда можно двумя способами - автотранспортом и по канатной дороге. Естественно, мы выбрали второй, хоть он и был гораздо дороже, чем первый. За два билета в одну сторону мы выложили 500 монет.
Канатка не производила особого впечатления, как аналогичные подъёмники в Красной Поляне, но это только на первый взгляд.
Да и сама поездка поначалу была весьма спокойной и приятной. Вагончик (современной конструкции, человек на двадцать) плавно скользил над пологими предгорьями Ай-Петри, покрытыми густым лесом. Народ наслаждался видом и пьянящим ощущением полёта. Но минут через 10 лес и предгорья резко закончились, и прямо перед нами возникла отвесная стена. И вагончик полез на эту стену под совершенно жутким, почти прямым углом. Очень скоро внизу не было уже ничего, кроме бездонной пропасти.
Народ, только что весело щебетавший, притих. Зато прорезался голос у одной, до того молчавшей, как рыба, девицы, чью подозрительно неестественную бледность я приметил ещё внизу:
- Зачем, зачем мы сюда поехали? - вопрошала она у своей подружки, - Я же говорила, надо было ехать на автобусе... Как мне выйти отсюда?!! (это уже почти в крик).
Ответа на этот вопрос никто не знал, все молчали. Головокружительный подъём продолжался уже минут пять.
Именно в этот момент, как нельзя кстати, вагончик вдруг остановился, зависнув в километре над бездной. До спасительной станции оставалось лишь несколько метров. Фантазия сама по себе стала показывать интересные картинки, что будет если сломается мотор (откажет стопорное устройство, кончится электричество и т.д.).
Выбросив из головы этот бред, и жалея, что не могу сделать то же самое с той девицей, я взял себя в руки и заметил, что вагончик потихоньку, но поехал. Просто такой у него алгоритм движения у вершины. Через несколько секунд пассажиры спешно выбегали на terra firma. Скажу честно, эта поездка была самой незабываемой в моей жизни.
Вершина Ай-Петри. На скале справа, где копошится народ, снимали знаменитую сцену из «Кавказской пленницы», когда машина с Ниной замирает над пропастью.
Если есть желание и крепкие нервы, то между теми скалами можно походить по веревочным лестницам.
На вершине интересного мало. Там обширная мощёная площадь, с кучей всяких общепитовских заведений и тьма ловцов человеческих душ (почти сплошь татары), зазывающих туристов отведать блюда крымско-татарской кухни или ехать на машине в Ялту. Также можно по узким верёвочным лестницам пробраться на самую макушку Ай-Петри.
Долго на вершине мы не задержались, и скооперировавшись с парой других туристов, взяли машину до самой Ялты.
На самом деле, я бы не побоялся и обратно поехать на канатке, но это было намного и дороже, и дольше, и неудобнее, так как пришлось бы ещё пересаживаться в Мисхоре на автобус. А тут за 100 р. с человека нас пообещали довезти прямо до центра города, да ещё по дороге показать какие-то местные красоты, вроде водопада.
Спокойной жизни, однако, нам и тут не светило. Мало того, что дорога петляла по узкому и довольно крутому серпантину, так ещё водитель вдруг заявил, что сейчас он нас передаст своему товарищу, потому что сам дальше ехать не может:
- Там сейчас будет пост ГАИ, а я немного выпил утром... Но мой друг довезёт вас до самой Ялты, платить ему ничего не надо.
Хорошо хоть, что мы узнали про его состояние уже здесь, почти в самом низу, а не на серпантине. И на том спасибо.
Более ничего интересного с нами в тот день не случилось, а утром следующего с ялтинского автовокзала мы уехали автобусом в Севастополь.
Попадая в этот город, невозможно не почувствовать ту энергетику, которой пропитано это место. Где ещё пролито столько русской крови, где ещё так долго гремели бои, как не здесь? На каждом шагу попадаются памятники, напоминающие о славных и трагических днях первой и второй обороны, но и без них невозможно забыть о прошлом города. Верно сказал Лев Толстой: «Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...».
Наверное, самый известный символ Севастополя - памятник затопленным кораблям. Вроде, ничего особенного, а у меня аж комок с горлу подкатил.
Аллея городов-героев на ул. Ленина.
Музей Черноморского флота на ул. Ленина.
И мы тоже всё это почувствовали, гуляя по центру города, от библиотеки им. Л. Толстого до Графской пристани.
Вообще, Севастополь мне сразу понравился, есть в нём много от моего родного Владивостока - та же узкая и длинная, как Золотой Рог, бухта, такой же гористый рельеф, такие же улицы, сбегающие с прибрежных сопок к морю, та же атмосфера портового города, те же военные корабли в гавани и чёрные морские мундиры на улицах.
Набережная Корнилова. Слева, на другом берегу бухты, Константиновский равелин, прославившийся в 1-ю оборону.
Удивили меня большие размеры небольшого, в общем, по населению Севастополя. Из центра до своей гостиницы в районе бухты Омега мы ехали на маршрутке почти час, и это без всяких пробок.
Гостиница была очень приличной, а нас ещё и поселили без доплаты в полулюкс вместо положенного по брони стандарта.
На берегу Омеги я заметил пляж с массой отдыхающего люда, но сами мы туда так и не выбрались.
Путь к нему от остановки проходит через тенистый старинный парк. Внезапно вековые деревья расступаются, и взору открывается прекрасный дворец в мавританском стиле, вызывающий в памяти образы «Тысячи и одной ночи» или «Песни о Сиде» . Этакий замок какого-то эмира. Особенно эффектно и романтично дворец смотрится со стороны моря, в окружении буйной зелени парка, на фоне зубчатых скал Ай-Петри, серый массив которой служит фоном этой сказочной картинки. Неудивительно, что, наряду со своим Ливадийским собратом, Воронцовский дворец - излюбленное место для киносъёмок с советских времён и по сию пору.
Воронцовский дворец. Восточная сказка на фоне Ай-Петри.
Интересная деталь — он построен из диабаза, взятого в здешних горах, и из того же самого крымского диабаза сделана брусчатка, которой вымощена Красная площадь.
К своему стыду, мы чуть было не прошляпили самые лучшие виды дворца. Обойдя его с северной стороны, мы уже повернули обратно, прошли через парк и притормозили у сувенирной лавки. Там-то мы и увидели знаменитых львов с лестницы центрального входа и вспомнили, что даже не вспомнили про них. Наша ошибка была в том, что к львам можно было пройти только с одной стороны, снизу, от самого дворца туда нет прохода.
Не забыв купить лёвчика, мы помчались назад и, заплатив по 50 р. с носа, очутились у подножия львиной террасы.
Воронцовский дворец. Львиная терраса.
Сначала, мимо шестёрки львов, мы поднялись по лестнице к главному входу с подковообразной аркой, а потом спустились к скалистому берегу моря, откуда долго не могли насмотреться на этот чудесный дворец.
Не удержусь. Ещё один вид на фоне Ай-Петри.
Вечером того же дня мы покатались на совершенно изумительной канатной дороге, которая идёт почти от набережной в центре Ялты на холм Дарсан, где находится мемориал героям Великой Отечественной. Примечательна она тем, что идёт на высоте всего нескольких метров над землёй, а вагончики там ходят совсем крохотные, всего на двух человек. Идеальный аттракцион для влюблённых.
Романтическая канатная дорога в Ялте.
Последний полный день, шестой, мы снова начали с западных пригородов Ялты.
На автобусе поехали в сторону Алупки, но вышли немного раньше, в посёлке Мисхор, у самого подножия самой известной горы Крыма, Ай-Петри. Её вершина вполне доступна для посещения и является лакомой целью для туристов. Быстро попасть туда можно двумя способами - автотранспортом и по канатной дороге. Естественно, мы выбрали второй, хоть он и был гораздо дороже, чем первый. За два билета в одну сторону мы выложили 500 монет.
Канатка не производила особого впечатления, как аналогичные подъёмники в Красной Поляне, но это только на первый взгляд.
Да и сама поездка поначалу была весьма спокойной и приятной. Вагончик (современной конструкции, человек на двадцать) плавно скользил над пологими предгорьями Ай-Петри, покрытыми густым лесом. Народ наслаждался видом и пьянящим ощущением полёта. Но минут через 10 лес и предгорья резко закончились, и прямо перед нами возникла отвесная стена. И вагончик полез на эту стену под совершенно жутким, почти прямым углом. Очень скоро внизу не было уже ничего, кроме бездонной пропасти.
Народ, только что весело щебетавший, притих. Зато прорезался голос у одной, до того молчавшей, как рыба, девицы, чью подозрительно неестественную бледность я приметил ещё внизу:
- Зачем, зачем мы сюда поехали? - вопрошала она у своей подружки, - Я же говорила, надо было ехать на автобусе... Как мне выйти отсюда?!! (это уже почти в крик).
Ответа на этот вопрос никто не знал, все молчали. Головокружительный подъём продолжался уже минут пять.
Именно в этот момент, как нельзя кстати, вагончик вдруг остановился, зависнув в километре над бездной. До спасительной станции оставалось лишь несколько метров. Фантазия сама по себе стала показывать интересные картинки, что будет если сломается мотор (откажет стопорное устройство, кончится электричество и т.д.).
Выбросив из головы этот бред, и жалея, что не могу сделать то же самое с той девицей, я взял себя в руки и заметил, что вагончик потихоньку, но поехал. Просто такой у него алгоритм движения у вершины. Через несколько секунд пассажиры спешно выбегали на terra firma. Скажу честно, эта поездка была самой незабываемой в моей жизни.
Вершина Ай-Петри. На скале справа, где копошится народ, снимали знаменитую сцену из «Кавказской пленницы», когда машина с Ниной замирает над пропастью.
Если есть желание и крепкие нервы, то между теми скалами можно походить по веревочным лестницам.
На вершине интересного мало. Там обширная мощёная площадь, с кучей всяких общепитовских заведений и тьма ловцов человеческих душ (почти сплошь татары), зазывающих туристов отведать блюда крымско-татарской кухни или ехать на машине в Ялту. Также можно по узким верёвочным лестницам пробраться на самую макушку Ай-Петри.
Долго на вершине мы не задержались, и скооперировавшись с парой других туристов, взяли машину до самой Ялты.
На самом деле, я бы не побоялся и обратно поехать на канатке, но это было намного и дороже, и дольше, и неудобнее, так как пришлось бы ещё пересаживаться в Мисхоре на автобус. А тут за 100 р. с человека нас пообещали довезти прямо до центра города, да ещё по дороге показать какие-то местные красоты, вроде водопада.
Спокойной жизни, однако, нам и тут не светило. Мало того, что дорога петляла по узкому и довольно крутому серпантину, так ещё водитель вдруг заявил, что сейчас он нас передаст своему товарищу, потому что сам дальше ехать не может:
- Там сейчас будет пост ГАИ, а я немного выпил утром... Но мой друг довезёт вас до самой Ялты, платить ему ничего не надо.
Хорошо хоть, что мы узнали про его состояние уже здесь, почти в самом низу, а не на серпантине. И на том спасибо.
Более ничего интересного с нами в тот день не случилось, а утром следующего с ялтинского автовокзала мы уехали автобусом в Севастополь.
Попадая в этот город, невозможно не почувствовать ту энергетику, которой пропитано это место. Где ещё пролито столько русской крови, где ещё так долго гремели бои, как не здесь? На каждом шагу попадаются памятники, напоминающие о славных и трагических днях первой и второй обороны, но и без них невозможно забыть о прошлом города. Верно сказал Лев Толстой: «Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...».
Наверное, самый известный символ Севастополя - памятник затопленным кораблям. Вроде, ничего особенного, а у меня аж комок с горлу подкатил.
Аллея городов-героев на ул. Ленина.
Музей Черноморского флота на ул. Ленина.
И мы тоже всё это почувствовали, гуляя по центру города, от библиотеки им. Л. Толстого до Графской пристани.
Вообще, Севастополь мне сразу понравился, есть в нём много от моего родного Владивостока - та же узкая и длинная, как Золотой Рог, бухта, такой же гористый рельеф, такие же улицы, сбегающие с прибрежных сопок к морю, та же атмосфера портового города, те же военные корабли в гавани и чёрные морские мундиры на улицах.
Набережная Корнилова. Слева, на другом берегу бухты, Константиновский равелин, прославившийся в 1-ю оборону.
Удивили меня большие размеры небольшого, в общем, по населению Севастополя. Из центра до своей гостиницы в районе бухты Омега мы ехали на маршрутке почти час, и это без всяких пробок.
Гостиница была очень приличной, а нас ещё и поселили без доплаты в полулюкс вместо положенного по брони стандарта.
На берегу Омеги я заметил пляж с массой отдыхающего люда, но сами мы туда так и не выбрались.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
На другой день мы собирались сначала съездить в Херсонес, а потом на Панораму 1-й обороны, но погода спутала нам планы. Хотя с Херсонесом всё вышло отлично.
Удивительно, конечно, бродить по развалинам столь древнего города, прямо посреди города современного. Города, который видел греческих гоплитов и римские легионы, императоров Византии и крещение Руси Владимиром.
Херсонес. Сигнальный колокол. Отлит из захваченных турецких пушек. Кто любит советские фильмы, но не был в Севастополе, помнит его по «Приключениям Буратино».
За несколько часов мы успели посмотреть руины античного и средневекового периода, огромный Владимирский собор, соседствующий с колоннами базилики VI века, Сигнальный колокол, посетить музей. В общем, всё.
Под конец экскурсии я на ощупь убедился, что море вполне годится для водных процедур и уже решил было искупнуться, но внезапно всё небо закрыла огромная чёрная туча, и мы стали спасаться бегством к остановке, бежать до которой минут десять.
Подбадриваемый женой и видом голых людей, я уже стянул с себя штаны, как вдруг...
...случилось это. Кстати, в кадре - т.н. трёхнефная базилика VI в. у стен Владимирского собора.
Только мы заскочили под её крышу, ливануло так, что мама не горюй. Зонта у нас не было, и пришлось следующие два часа сидеть на остановке. Этого времени нам и не хватило, чтобы посмотреть Панораму 1-й обороны. Вместо этого, сходили на Малахов курган, где шли самые кровопролитные бои и первой, и второй обороны.
Малахов курган. Памятник адмиралу В. Корнилову.
Там же. Корниловский бастион.
Вид на город с Малахова кургана.
А уже вечером поднялись на мыс Хрустальный, где стоит огромный обелиск, прославляющий подвиги города-героя, и не менее огромный монумент «Солдат и Матрос», который не могли достроить четверть века. И хотя в 2007 году сам монумент вроде как и построили, в 2015-м территория позади него была разбита в хлам и совершенно не обустроена. После дождя нам пришлось пробираться туда и обратно по колено в грязи.
Обелиск на мысе Хрустальный. Ещё один узнаваемый символ Севастополя.
Тот же мыс Хрустальный. Мемориал победы в Великой Отечественной войне, известный также как «Солдат и матрос».
На другой день мы с сожалением покидали этот славный город. Много интересного мы повидали, но не успели тоже много. Не были в Балаклаве, на Северной стороне, на Сапун-горе.
В завершение ещё пара снимков города. Это Южная бухта, вид с Исторического бульвара.
А это Приморский бульвар и закат над Севастопольской бухтой.
Из Севастополя автобусом мы добрались в Симферополь, замкнув круг по Крыму. Там у меня живёт друг, у которого мы немного погостили, прежде, чем ехать в аэропорт.
Там было такое же скотство, как и по прилёту. Я вздохнул с облегчением, когда мы оттуда вырвались, и Б747 «Трансаэро» взял курс на столицу рейсом UN2318. Машина была другая, EI-XLZ, более старая, чем предыдущая — 1998 г. в., но в этот раз я ничего не снимал - было темно, а моя тогдашняя техника ночью работать не могла. К слову, EI-XLI до сих пор летает в «России», а вот EI-XLZ после банкротства ТСО списали...
Крым - однозначно магическое место, мы на себе это проверили. Поездка туда запомнится надолго и принесёт массу впечатлений и положительных эмоций.
Основные расходы. Билеты на 2-х Москва (ДМД) - Симферополь - Москва (ДМД) 20568 р., гостиница в Ялте (7 ночей) 9450 р., гостиница в Севастополе (2 ночи) 5347 р. Итого: 35365 р.
Удивительно, конечно, бродить по развалинам столь древнего города, прямо посреди города современного. Города, который видел греческих гоплитов и римские легионы, императоров Византии и крещение Руси Владимиром.
Херсонес. Сигнальный колокол. Отлит из захваченных турецких пушек. Кто любит советские фильмы, но не был в Севастополе, помнит его по «Приключениям Буратино».
За несколько часов мы успели посмотреть руины античного и средневекового периода, огромный Владимирский собор, соседствующий с колоннами базилики VI века, Сигнальный колокол, посетить музей. В общем, всё.
Под конец экскурсии я на ощупь убедился, что море вполне годится для водных процедур и уже решил было искупнуться, но внезапно всё небо закрыла огромная чёрная туча, и мы стали спасаться бегством к остановке, бежать до которой минут десять.
Подбадриваемый женой и видом голых людей, я уже стянул с себя штаны, как вдруг...
...случилось это. Кстати, в кадре - т.н. трёхнефная базилика VI в. у стен Владимирского собора.
Только мы заскочили под её крышу, ливануло так, что мама не горюй. Зонта у нас не было, и пришлось следующие два часа сидеть на остановке. Этого времени нам и не хватило, чтобы посмотреть Панораму 1-й обороны. Вместо этого, сходили на Малахов курган, где шли самые кровопролитные бои и первой, и второй обороны.
Малахов курган. Памятник адмиралу В. Корнилову.
Там же. Корниловский бастион.
Вид на город с Малахова кургана.
А уже вечером поднялись на мыс Хрустальный, где стоит огромный обелиск, прославляющий подвиги города-героя, и не менее огромный монумент «Солдат и Матрос», который не могли достроить четверть века. И хотя в 2007 году сам монумент вроде как и построили, в 2015-м территория позади него была разбита в хлам и совершенно не обустроена. После дождя нам пришлось пробираться туда и обратно по колено в грязи.
Обелиск на мысе Хрустальный. Ещё один узнаваемый символ Севастополя.
Тот же мыс Хрустальный. Мемориал победы в Великой Отечественной войне, известный также как «Солдат и матрос».
На другой день мы с сожалением покидали этот славный город. Много интересного мы повидали, но не успели тоже много. Не были в Балаклаве, на Северной стороне, на Сапун-горе.
В завершение ещё пара снимков города. Это Южная бухта, вид с Исторического бульвара.
А это Приморский бульвар и закат над Севастопольской бухтой.
Из Севастополя автобусом мы добрались в Симферополь, замкнув круг по Крыму. Там у меня живёт друг, у которого мы немного погостили, прежде, чем ехать в аэропорт.
Там было такое же скотство, как и по прилёту. Я вздохнул с облегчением, когда мы оттуда вырвались, и Б747 «Трансаэро» взял курс на столицу рейсом UN2318. Машина была другая, EI-XLZ, более старая, чем предыдущая — 1998 г. в., но в этот раз я ничего не снимал - было темно, а моя тогдашняя техника ночью работать не могла. К слову, EI-XLI до сих пор летает в «России», а вот EI-XLZ после банкротства ТСО списали...
Крым - однозначно магическое место, мы на себе это проверили. Поездка туда запомнится надолго и принесёт массу впечатлений и положительных эмоций.
Основные расходы. Билеты на 2-х Москва (ДМД) - Симферополь - Москва (ДМД) 20568 р., гостиница в Ялте (7 ночей) 9450 р., гостиница в Севастополе (2 ночи) 5347 р. Итого: 35365 р.
Последнее редактирование:
mp14
Местный
Эх, планировал этим летом туда же и так же... Облом.
AVE
Местный
Неужто на Трансаэро?
прокуратор понтий пилат
Сторожил
И билеты успели купить?