Авторская ветка Первым делом-самолёты!

Модератор темы: прокуратор понтий пилат
а что в нем запретного, и нанотехнологичного и опасного кроме того, что это кусок железки который проводом втыкают в розетку? :) :) У родителей всю жизнь кредо в командировках - ни дня без кипятильника (нынче чайник возят). Бывало, кипятильники в отелях запрещали, ну типа пожароопасно. Он конечно электричества дико жрет (прямой нагрев, фигли :). А так да.
Мы с женой купили компактный чайник на 2 персоны (ака 2 чашки кипятку) и возим. В ручной - не уверен, хотя вопрос места чисто.
 
Реклама
Бывало, кипятильники в отелях запрещали, ну типа пожароопасно.

Мы так по молодости чуть гостиницу не спалили. Один кипятильник был в стакане, другой лежал рядом на линолеуме. В розетку воткнули не тот.
 
Следующий день начался у метро «Херенгассе», где стоит ещё одна из старейших готических церквей Вены Миноритенкирхе самого конца XIV века. Она куда скромнее Штефансдома и размером, и богатством декора, но оно и понятно — негоже ордену нищенствующих монахов, основанному известным аскетом Франциском Ассизским, обременять свою обитель мирским тленом.

Церковь миноритов у станции метро «Херенгассе». 1400 г.

Церковь миноритов (1400) у метро Херенгассе.JPG



Несмотря на то, что минориты (они же францисканцы) известны как жёсткие аскеты, в интерьере всё же присутствует известная доля роскоши.

Церковь миноритов (8).JPG


В тот день с погодой творилось форменное безобразие, так что нам пришлось кроить das Kulturprogramm таким образом, чтобы поменьше находиться на улице. Поскольку в Вене много музеев, в том числе тех, которые и мы намеревались посетить, это было несложно.
Начали с Хофбурга, у ворот которого остановились накануне, и до которого от «Херенгассе» рукой подать. Однако мы пошли кружным путём через Штефансплац, поскольку имели намерение пообедать, притом снова артефактами австрийской кухни. За ними мы снова пришли в «Аиду», где заказали себе по венскому шницелю. Гарнируют его, однако, довольно странно - варёный картофель, салат корн, помидорчик, лимончик и брусничный соус. Юля, естественно, не устояла перед сладким и взяла себе кусок "Моцарта" - ещё один австрийский шоколадный торт с марципаном.

Галку в пункте «шницель» мы тоже проставили, но удовлетворения не получили - котлетка была жёсткая, как подошва.

Наш обед в кафе Aida. Шницель..JPG


Хофбург строил Готфрид Земпер, находившийся под сильным влиянием древнеримских архитектурных традиций, поэтому замысел его был весьма грандиозным. Предполагалось построить два симметричных друг другу ансамбля зданий, но мировая война помешала воплотить замысел в жизнь целиком, так и стоит с тех пор Хофбург незавершённым. Через арочный входной портал вы попадаете на внутренний двор Ин-дер-Бург с памятником императору Францу Иосифу I. Здесь же находится музей его жены Елизаветы Баварской, больше известной под своим романтическим именем Сиси, героиней множества романов и сериалов. Жена, конечно, очень хотела туда попасть.

Дворец Хофбург. Площадь Ин-дер-Бург. Памятник Францу Иосифу I.

Хофбург. Памятник императору Францу I (1).JPG


За Ин-дер-Бургом идёт Хельденплац (Площадь героев), коих изображают два бронзовых конных памятника. Справа — эрцгерцогу Карлу, первому полководцу, сумевшему победить самого Буонапарте при Асперне в 1809 году, слева — принцу Евгению Савойскому, победителю турок при Зенте в 1697-м. Рассказывают, что скульптору Фернкорну удалось поставить коня Карла на задние ноги без дополнительной опоры, но, когда он не смог добиться того же результата с конём принца Евгения, вынужден был сделать ему дополнительную опору на хвост, после чего с досады и стыда покончил с собой. Так это или нет на самом деле, никто не знает.

Хофбург. Дворец Нойбург и памятник Евгению Савойскому.

Хофбург. Дворец Нойбург и памятник принцу Савойскому.JPG


Фасад левого крыла украшают статуи выдающихся деятелей австрийской истории, а правое так никогда и не построили, и с этой стороны площадь открыта, как говорится, всем ветрам. А вот продолжение Хельденплац, площадь Марии-Терезии, имеет вполне законченный вид - с обеих сторон её обрамляют два величественных и совершенно одинаковых здания музея естественной истории и музея истории искусств с памятником этой великой императрице между ними.

Музей естественной истории. Памятник Марии-Терезии.

Памятник Марии-Терезии на Burgring (3).JPG


Именно во второй музей мы и отправились. Учитывая, что Австрийская империя была одним из сильнейших и передовых государств мира, неудивительно, что собрания этого венского Эрмитажа вызывают восхищение любого ценителя прекрасного. Помимо роскошной коллекции предметов живописи, скульптуры и прикладного искусства, среди которых выдающиеся мастера итальянской, фламандской и немецкой школ Возрождения, мне запомнилась редкая коллекция артефактов Древнего Египта. Фотки нескольких наиболее запомнившихся экспонатов выложу.

Музей истории искусств. Питер Брейгель Старший. Зима. 1565.

Музей истории искусств. Питер Брейгель. Зима, 1565.JPG



Музей истории искусств. Орден короля Св. Штефана (1764) и четыре ордена кайзера.

Музей истории искусств. Орден короля Св. Штефана, 1764 и четыре ордена кайзера.JPG



Музей истории искусств. Колонна из розового гранита в зале Др. Египта. Новое царство, правление Тутмоса IV, ок.1400 г. до н. э. Боюсь, сейчас такие и в самом Египте не сыщешь.

Музей истории искусств. Зал Др. Египта (11).JPG


Даже сами интерьеры музея могут считаться редчайшими экспонатами, например, удивительный фриз Климта в главном холле. Вживую его картины просто непередаваемо прекрасны.

Музей истории искусств. Фриз Климта. 1891.

Музей истории искусств. Главный холл (9).JPG


Климт относится к моим наиболее любимым художникам, к сожалению, его работы разбросаны по множеству собраний Вены. В этом, впрочем, нет ничего удивительного, где ещё найдёшь известного художника, чьи картины хранились бы в одном месте?
 
Последнее редактирование:
Прокуратор Понтий Пилат, мы опять пересеклись в пространстве, но не во времени. Видел я в Вене Святого Стефана. И в Петерскирхе органный концерт послушал. Только было это в сентябре 2008 года.
 
mp14, надеюсь, что когда-нибудь и в обеих плоскостях пересечёмся! :agree:
 
Alena_, увы, номера без чайников пока ещё норма жизни для многих гостиниц категории 3 звезды. Как у нас, так и в Европе. Во всяком случае, мы регулярно на такие нарываемся. Правда, кое-где их отсутствие компенсируется наличием кулеров на этаже.
 
Реклама
В этом музее мы пробыли до самого закрытия, а на другой день продолжили знакомство с творчеством Климта, а именно с той его частью, которая находится в музее «Сецессион» у площади Карлсплац. Здание музея само по себе является памятником эпохи модерна, но люди идут туда, прежде всего, ради знаменитого Бетховенского фриза Климта, созданного им в 1902 году под влиянием Девятой симфонии Бетховена, откуда и название.

«Сецессион».

Музей Сецессион на Karlsplatz (4).JPG


Основная идея и содержание фриза, состоящего из трёх сюжетов на трёх стенах специально выделенного для него зала - борьба добра и зла. Кроме него в музее, по большому счёту, ничего особо примечательного нет. Один из залов отдан под современное искусство, но там выставлено такое убожество, что я даже не стал там фотографировать.

«Сецессион». Бетховенский фриз. Центральная композиция «Враждебные силы». Чудовище с лицом гориллы - Тифон, слева от него три горгоны - болезнь, безумие и смерть, женские фигуры справа - сладострастие, несдержанность и похоть, ещё правее - одинокая фигура женщины, символизирующая гложущую тоску всего человечества.

Бетховенский фриз Климта в Сецессионе (2).JPG


В районе Карлсплац, помимо «Сецессиона», есть ещё немало других интересностей, которые обязательно стоит посмотреть. Это Академия изобразительных искусств на площади Шиллера, павильоны станции S-bahn Отто Вагнера в стиле модерн, парк Ресселя с симпатичными фонтанами и скульптурами.

Один из двух павильонов О. Вагнера на Карлсплац.

Karlsplatz. Музей архитектора Отто Вагнера.JPG


Но главная «фишка» площади, конечно же, собор Карлскирхе, великолепное творение Иоганна и Иосифа фон Эрлахов, выделяющийся высоченными вычурными колоннами и огромным куполом. Формально это барокко, но на самом деле там столько всего ещё намешано — и ориентальный стиль, и китайский, и классика, что лично я бы назвал всё это скорее эклектикой.

Карлскирхе. 1737 г. Высота купола 72 м, и туда можно подняться на лифте.

Karlsplatz. Karlskirche, 1737  (1).JPG


На Карлсплац мы зависли до обеда, а после очутились возле Венской оперы на Опернринге, которая считается одним из основных центров мирового оперного искусства, что неудивительно, если вспомнить, сколько гениальных композиторов дала Австрия миру. На следующий день там должны были ставить «Саломею» Рихарда Штраусса.
Здание построено в стиле эклектики в 1869 году, и с ним связана весьма трагическая история. За год до этого, как только контуры новой оперы стали видны общественности, её строители Август фон Зикардсбург и Эдуард ван дер Нюлль подверглись разгромной и масштабной критике. К травле приложился даже император Франц Иосиф I. Театр назвали «тонущим ящиком» и «Кёниггрецем (место разрома австрийской армии пруссаками в 1866 г.) от искусства». В итоге ван дер Нюлль повесился, а через месяц умер от туберкулёза и его соавтор Зикардсбург. Вероятно, что сильнейший стресс фатально ускорил течение его недуга. Естественно, что сейчас никому в Вене и в голову не приходит стыдиться своего оперного театра. Вот так, нет пророка в своём отечестве!

Опера, ныне являющаяся гордостью Вены, в своё время стоила жизни её создателям.

Венская опера, 1869 на Opernring (1).JPG


От Оперы в сторону центра идёт Кертнерштрассе, наряду с Грабеном, одна из самых широких и излюбленных народом улиц для променадов в Старом городе, по которой мы вышли на одну из древнейших площадей Вены Нойер-Маркт с красивейшим фонтаном «Доннербруннен» в стиле позднего маньеризма.

Площадь Нойер-Маркт. Фонтан «Доннербруннен». 1739 г.

Фонтан Доннербруннен на пл. Neuer-Markt (3).JPG


После обеда нашей главной целью было добраться до одной из известнейших достопримечательностей Вены, дома Хундертвассера. Вы можете забить болт на Шёнбрунн или «Сецессион», но если вы не были в вышеупомянутом домике, вас могут и затравить, как тех злополучных строителей Оперы.
Мы приехали на станцию «Ландштрассе» и, не разобравшись в обстановке, пошли по прямой и широкой Ландштрассер Хауптштрассе, постепенно отдаляясь от объекта желания. Но не пожалели, ибо вышли к красивой барочной церкви XVII века Рохускирхе. Но нам же надо Хундертвассера! Углубились в мешанину кривых переулков и, наконец, на Лёвенгассе, нашли искомый объект.

Дом Хундертвассера.

Дом Хундертвассера на Löwengasse (2).JPG


Прежде всего, в глаза бросается нарочитая дисгармоничность здания, проявляющаяся во всех деталях. Объём, плоскости, линии — всё асимметричное, неровное, даже тротуар на улице горбится волнами, окна и балконы разного размера и формы, снаружи всё увито плющом, а на крыше и местами даже из стен растут деревья! В общем, типичный modern-art. Внутри есть кафе, пользующееся большой популярностью у туристов, которые, надо сказать, роятся вокруг этого дома, как муравьи. Мы тоже зашли внутрь, чтобы отведать венского штруделя. Как говорится, под пиво пойдёт, но мне, правда, больше нравится выпечка с мясом, а не с яблоками.

Кафе в доме Хундертвассера.

В кафе у дома Хундертвассера (3).JPG



Здесь мы попробовали-таки знаменитый венский штрудель.

В кафе у дома Хундертвассера (5).jpg


Рядом с Домом есть ещё одно творение того же архитектора - «Деревня Хундертвассера», но нам уже хватило на этот день авангарда, и на трамвае мы отправились обратно в центр. Сошли на Шведенплац, где обнаружился короткий и узкий Грихенгассе, выводящий к греческой церкви Св. Троицы, которая и дала название переулку.

Узенький Грихенгассе (Греческий переулок). Судя по надписям, однако, он, скорее, то ли сербский, то ли корейский.

Griechengasse (Греческий переулок) (2).JPG


Узенький простенок, арки, гнутые фонари и брусчатка придают ему очень атмосферный вид. Я, правда, так и не понял, какого лешего вход в находящееся там кафе «Дорогой Августин» снабжён вывеской именно на корейском языке. Не очень атмосферно.
 
Последнее редактирование:
Оттуда кривые улочки совершенно случайно вывели нас к площади Хоер-Маркт с красивым барочным фонтаном «Обручение», созданным Иоганном фон Эрлахом и его сыном Иосифом, теми самыми, что строили Карлскирхе. Вроде бы, именно здесь скончался от чумы в 180 г. император Марк Аврелий. В XIV-XV вв. здесь находились Дворец правосудия, с балкона которого оглашали приговоры, и эшафот. Последняя казнь состоялась в 1703 г.

Фонтан «Обручение» на площади Хоер-Маркт. 1732 г.

Фонтан Обручение, 1732 на пл. Hoher-Markt (1).JPG


Но только им не ограничивается притягательность площади для пытливых умов. Точнее даже, не столько им, сколько находящимися тут же, на арке между двумя домами, Анкерными часами, под которыми мы благополучно прошли, не заметив, и только потом, разглядывая фонтан, обратили на них внимание. Часы притягивают людей мелодичным звоном 12-ти колокольчиков, за которым ежедневно, в 12 часов, следует процессия из 12 медных фигур исторических персонажей. Такая тройная нумерология. К сожалению, мы вышли туда уже в шестом часу вечера и лицезрение нумерологического шоу пришлось отложить на другой раз.

Площадь Хоер-Маркт. Анкерные часы. В тот раз спектакль с фигурками не состоялся, но мы надеялись, что увидим его позже...

Анкерные часы на площади Hoher-Markt.JPG


Погода начала портиться, закапал дождь, но мы продолжали свой путь по старинным улочкам прекрасного города. Прошли три площади — Лугек с памятником первопечатнику Иоганну Гуттенбергу, Ам-Хоф с одноимённой церковью и Колонной Марии и, наконец, Фрейунг с фонтаном «Австрия» и церковью Шоттенкирхе. Фонтан выглядит красиво, в виде колонны с пятью аллегорическими фигурами, наверху - изображающей Австрию, а ниже, по кругу, четыре главных реки Австро-Венгрии Эльбу, Дунай, По и Вислу.

Площадь Лугек.

Площадь Лугек (1).JPG



Площадь Фрейунг и Шоттенкирхе (Шотландская церковь).

Площадь Фрейунг в Старом городе (1).JPG


Оттуда уже было рукой подать до Ринга, к которому мы вышли у Венского университета. Здесь также есть примечательный памятник бургомистру Вены Иоганну фон Либенбергу, который навсегда остался в сердцах горожан после турецкой осады Вены 1683 года, когда он был одним из тех, благодаря кому город смог выстоять.

Памятник бургомистру фон Либенбергу у Венского университета.

Памятник И. А. фон Либенбергу у Венского университета (2).JPG


Рядом была станция метро «Шоттентор», но мы предпочли пойти в противоположную сторону, слившись с толпами людей, гулявшими по Рингу назло предательской осенней погоде. Через 100 метров Ринг привёл нас на Ратхаусплац - одно из красивейших мест Вены. Широкая площадь скрыта под сенью вековых дерев одноимённого парка по обеим сторонам которого Ринг обрамляют Бургтеатр и Венская ратуша - огромный дворец в стиле неоготики с элементами барокко. Мы трижды были там и убедились, что это одно из излюбленных мест горожан и туристов, и днём, и вечером здесь всегда много людей.

Бургтеатр. В годы ВМВ англо-американцы превратили его в руины своими бомбардировками, но в 1950-е годы театр восстановили.

Бургтеатр, 1888-1955 на Rathausplatz (3).JPG



Ратуша на Ратхаусплац. Одно из красивейших зданий Вены.

Венская ратуша, 1883 на Rathausplatz (1).JPG


Четвёртый день в Вене у нас начался с гастрономических изысканий. Мы должны были посетить одно из знаковых мест венского общепита, знаменитую кофейню «Централь». Как и в случае с домом Хундертвассера, если вы там не засветились, то продвинутые травел-блогеры просто смешают вас с грязью. Юля на полном серьёзе угрожала мне страшнейшими карами, если эта чебуречная не появится в нашем стоп-листе, тем более, что она читала про него в книжке-путеводителе по Вене, специально купленной к поездке.

Херенгассе. Знаменитая кофейня «Централь». Как говорится, не проходите мимо!

Знаменитое кафе Централь на Herrengasse (1).JPG


Знаменитое кафе Централь на Herrengasse (3).JPG


Нашли этот самый «Централь». Найти его немудрено — всего метров 100 от метро «Херенгассе», во дворце Ферштеля, угловом доме, напоминающем своим острым углом нос корабля. Кафе работает с 1876 года и вскоре стало постоянным местом сборищ местной богемы. Постоянным клиентом заведения в пору своей первой эмиграции был и небезызвестный Лев Троцкий.
Ничего особенного в этом кафе нет. Меню самое обычное для любой венской кофейни, но исторический шлейф, тянущийся за «Централем», влечёт туда людей, и потому свободных мест там часто не бывает. К столикам тянулась очередь. Небольшая, минут на 15-ть.

Кофейня «Централь». Интерьер.

Знаменитое кафе Централь на Herrengasse (4).JPG


Посмотрев на это дело, говорю жене:
- Пропади оно пропадом это кафе со всей его историей. Я не лошара какой-нибудь, чтобы стоять тут, как бедный родственник. Уходим.
Юля потом ещё долго бухтела. Но в кафе-то мы были!
 
Последнее редактирование:
Хотя, честно говоря, тот «квази-Захер», что у нас иногда продают в «Пятёрочке» мне нравился даже больше. Н
Я вот тоже венский шницель в Вене попробовал - все таки в столовой в нашем офисе куда лучше :)
Интересно, что Вена самый незапомнившийся мне город, по крайне мере, из города в первой лиги. Смотрю фотки - только лошадей с конскими ценами вспомнил, да и то из за запаха больше, очень он мне тогда в нос шибанул, в центре Вены то)))
 
Я в Вене пока не был. Где-то в планах стоит в рамках тура по Баварии/Лихтенштейну и Австрии. :) Был только в Зальцбурге и то наскоком на несколько часов из Мюнхена. Там конечно красиво.
 
dunch, так признавайтесь, где она есть, эта Ваша столовая? Я тоже хочу вкусную котлетку:) Если пустят, конечно!
 
Реклама
Не, не так ярко себе описывай. Обычно я ставлю в план 3-4 дня на большие города и день два на малые. Обычно дней десять беру. Так всегда и выходит. Кроме реально длинных поездок.
 
Назад