Авторская ветка Первым делом-самолёты!

2014, это недалеко от нашей гостиницы, три остановки на метро. Но всё равно мы бы туда не попали. И так много чего не посмотрели в Пекине. Для этого нам нужно было ещё шесть дней.

прокуратор понтий пилат, так это повод ещё раз съездить! А заодно посмотреть и дежурные вещи (Запретный Город, парк Бейхай, Храм Неба, Летний Дворец, комплекс Чжуннанхай (если повезет), на Стену съездить и проч.) И на местный базар сходить. Я там был в незапамятные времена (1992 и 1996 г.г.).

2014, ещё раз съездить однозначно хотелось бы. Из дежурных вещей посетили большинство, я потом об них расскажу, только отдохну маленько

Продолжаю рассказ о наших приключениях в Срединном государстве. На следующее утро после авиамузея мы уже в полдесятого утра вышли из метро на станции «Цзишуйтань», чтобы оттуда отправиться к главной достопримечательности Китая – Великой китайской стене (ВКС). У «Цзишуйтань» есть автостанция, откуда идут автобусы до самого доступного и популярного среди туристов участка ВКС – Бадалин.

У станции метро «Цзишуйтань». Китайцы очень любят воду, поэтому многие их города напоминают Венецию и Петербург.



Кстати, «Цзишуйтань» и сама по себе примечательна, ибо здесь находится один из трёх сохранившихся фрагментов старой крепостной стены Пекина XV-XVI веков – ворота Дэшэнмэнь, которые обязательно стоит посмотреть. Да и вообще там красиво.
Нам пришлось пройти пешком минут десять в сторону башни мимо автобусных перронов, у которых стояли люди, в основном молодёжь. Мы решили, что это тоже туристы, направляющиеся в Бадалин, но никто из них, естественно, не смог нам объяснить, где тут автобусы, которые туда идут. Похоже было, что они и сами хотели бы это знать. В конце концов, мы дошли как раз до ворот Дэшэнмэнь, рядом с которыми и находилась остановка искомых автобусов.

Старинные ворота Дэшэнмэнь.



Там было две очереди, и мы поначалу встали не туда, куда надо. Как оказалось, там осуществлялась посадка в автобусы для тех, у кого были какие-то специальные местные карты, поэтому, когда минут через 10 я уже занёс свою ногу, чтобы забраться в автобус, нас притормозили и отправили в другую очередь, где карты были не нужны.
В чём разница и что это за карты, мы так и не поняли до конца, ведь и здесь и там стояли одни и те же китайцы. Во второй очереди мы стояли недолго, и скоро большой, комфортабельный автобус мчал нас на север, к Великой китайской стене.
Пейзаж здесь отличался от почти сельских видов по дороге в музей авиации. Северо-восток столицы прорезан широкими, прямыми магистралями и имеет абсолютно урбанистический облик современного мегаполиса. Здесь мне запомнились огромный спорткомплекс «Чанпин» и большой парк развлечений на самой окраине Пекина.

Спорткомплекс «Чанпин» на северо-востоке Пекина. Точно не знаю, но, скорее всего, один из объектов Олимпиады-2008.



До Бадалина около 75 км, и ехали мы примерно час, что, в общем, немного, учитывая горный рельеф второй половины маршрута. Однако, дорога везде, даже в горах, очень качественная, и даже там автобус мчал, почти не сбавляя скорости.
Не успели закончиться городские кварталы, справа внезапно, словно из-под земли, выросли скалистые горы, которые по мере удаления от Пекина становились всё выше.

Урбанистический пейзаж сменяется такими картинками.



За очередным поворотом извилистой дороги глазам представилось удивительное зрелище – по склонам и гребням гор, причудливо извиваясь, то исчезая за склоном, то вновь появляясь дальше, длинной, тонкой линией тянулся зубчатый гребень Великой стены.
Но, вопреки нашим ожиданиям, это был ещё далеко не конец пути, и от этих, первых, форпостов стены мы ехали до цели нашего путешествия ещё минут 20. Наконец, дорога упёрлась в достаточно большую площадь, где и находилась конечная остановка – Бадалин. Приехали. Несмотря на будний день, народу здесь было несметное количество.

Здесь начинается пешая часть маршрута к Стене.



Первым делом, нам пришлось купить входные билеты, по 40 юаней с человека, после чего упёрлись в низенькое длинное здание. Там было множество сувенирных лавочек и закусочных, которые, благодаря своему стратегическому положению, успешно перехватывали идущие мимо толпы туристов.
Есть пока не хотелось, а вот пройти мимо сувениров не удалось, в результате в наши руки попали произведения местного ремесла – фарфоровый дракон, портрет Мао Цзедуна и браслет из стеклянных бус, пожалуй, не стоивший даже тех 3 юаней, которые мы за него отдали.
Оттуда пешком минут 10 по очень живописной дороге, зажатой меж склонов гор, покрытых серебристыми пятнами цветущей алычи, и вот мы стоим у больших ворот, от которых в обе стороны распростёрлись крылья великого творения человеческих рук. Как известно, ВКС была построена при первом императоре Цинь Шихуанди, но затем многократно перестраивалась, и данный участок в Бадалине датируется 1505 годом, когда в Китае правил минский император Хун Чжи.

Здесь туристу предстоит решать, куда идти - направо, или налево.



Рукава стены, извиваясь, уходили по склонам гор на головокружительную высоту, через неравные промежутки прерываясь мощными сторожевыми башнями. Правый участок выглядел более длинным, но менее крутым, и был весь запружен сплошной рекой паломников, поэтому, мы выбрали тот, что покруче.
Эта стена произвела на меня неизгладимое впечатление. Сколько инженерной смекалки и труда нужно было вложить, чтобы в таком неприступном месте построить такое гигантское сооружение! Да ещё в то время, когда основу строительной техники составляли лопата и кирка! Неудивительно, что современным людям порой трудно свыкнуться с этим фактом, вот и появляются на свет сказки о том, что все великие сооружения древности построили то ли пришельцы, то ли вымершие представители какой-то допотопной цивилизации.

Северный участок Бадалина. Обратите внимание на количество туристов. Как стена ещё не рухнула под их весом?



В какой-то момент подъём на стену стал настолько крут, что взбираться приходилось чуть ли не на четвереньках. У четвёртой башни подъём прекратился, и дальше стена пошла по пологому гребню. Вид отсюда открывался нереально красивый. В сторону Пекина весь горизонт заслоняли скалистые хребты Сишаня, по которым то тут, то там змеились ниточки стены, а в противоположном направлении расстилалась далёкая равнина, на другом краю которой высились ещё более высокие, чем Сишань, горы.

4-я башня Южной стороны. Сюда приходится буквально ползти, так что добираются немногие. Мы смогли.




Вид на Южную и Северную стороны Бадалина.



Я обратил внимание, что зубцы с бойницами были только с одной стороны стены, противоположной той, откуда мы приехали. С этой же стороны стена была гораздо выше, обрываясь вниз почти отвесно, так что было понятно, откуда древние китайцы ожидали нападения врагов.

Дальше той башни мы уже не пошли. Сил больше не было.



Мы ещё долго ползали по древнему укреплению, но, в итоге, дальше 5-й башни Южной стороны не пошли, ибо голод и другие физиологические потребности погнали нас вниз.
Изрядно пообедав в одной из традиционных китайских забегаловок, мы сели на автобус и через час снова были у метро «Цзишуйтань».

Но на этом наша культурная программа в тот день не закончилась. Не заезжая в свою гостиницу, мы сразу поехали до станции «Тяньтань Дунмэнь», рядом с которой находится ещё одна жемчужина китайской столицы – Храм Неба, построенный в 1420 году при другом минском императоре Чжу Ди. По сути, это не просто храм, а целый комплекс, расположенный на территории огромного и невероятно красивого парка.

Северный вход в парк Храма Неба.





Парк обнесён сплошной стеной, на которую мы наткнулись, едва выйдя из метро, а потом минут пятнадцать шли вдоль неё, тщетно пытаясь найти какой-нибудь вход. Наконец, мы его нашли и, заплатив 15 юаней, вошли внутрь. У входа стоял большой стенд, на котором на разных языках сообщалось об истории храма и его устройстве. Наша национальная гордость была очень польщена тем, что и для русского текста здесь нашлось местечко. Кстати, в Пекине русскоязычные тексты встречаются часто. Уважают нас китайцы.
О китайских парках следует сказать особо. Это не просто засаженные деревьями и прочей растительностью территории, это настоящие произведения ландшафтного дизайна, искусством которого китайцы овладели в совершенстве в те времена, когда в Европе дикие кельты и германцы ещё блуждали по своим дремучим лесам.

Храм Неба.




Храм Неба. Внутренний двор.



Храм Неба – это главный объект комплекса, но, помимо него, в парке множество других красот, таких как Храм Небесного свода, Храм Урожая, Круглый Алтарный Курган, несколько ворот и многое другое. К сожалению, мы поздновато приехали и не успели попасть на территорию непосредственно Храма Неба и Круглого Алтарного Кургана, внутри которых находятся изумительные по красоте и изяществу беломраморные алтари, но и то, что удалось разглядеть снаружи, завораживало.

Храм Небесного Свода.




В Китае много таких старинных мраморных мостов и мостиков с тонкой резьбой.




Стена Круглого Алтарного кургана.



А сами храмы и другие сооружения комплекса прекрасны и снаружи, особенно мне понравилась синяя и зелёная черепица с резными торцевыми печатями и драконами на коньках крыш.

Китайская цветная глазурованная черепица - это просто какое-то чудо. В Европе до такого не додумались.




Мост Алых Ступеней.



Начинало смеркаться и пришлось закругляться. Вошли мы через Северные ворота, а вышли через Восточные и сразу наткнулись на тот самый выход из метро, где вышли к парку. Я рассмеялся:
- Вот дураки! Прошли бы всего двадцать метров от метро в другую сторону, не пришлось бы пилить целый километр в обход к Северным воротам!

На другой день наш китайский марафон продолжился. Начали с площади Тяньаньмэнь, где мы уже были во время посещения Национального музея. Площадь, известная на Западе благодаря малозначительному, но сильно раскрученному либеральными СМИ дебошу местных креаклов в 1989 г., производит впечатление. У китайцев по многим приметам явно прослеживается страсть к гигантомании, здесь они тоже в грязь лицом не ударили. Не знаю, сколько Красных площадей поместилось бы здесь, но не три, не четыре, и даже не десять, это точно. Подстать самой площади и её архитектура. С севера к ней примыкает циклопическая стена Запретного города, с востока и запада - не менее гигантские Национальный музей и Дом народных собраний, между которыми, в самом центре майдана возвышается массивная прямоугольная колонна Памятника Народным героям. Замыкает ансамбль с юга мавзолей Мао Цзедуна, рядом с которым аналогичное сооружение на Красной площади кажется домиком Дюймовочки.

Площадь Тяньаньмэнь. По сравнению с ней, все прежде виденные мною площади - просто маленькие дворики.



Первым делом мы прошли вдоль южной стены Запретного города, известной многим по одноимённым площади воротам с портретом Председателя Мао, которые являются своего рода визитной карточкой и площади, и Запретного города, и вообще Пекина.

Южная стена Запретного города.



Здесь площадь представляет собой широкий бульвар с высокими фонтанами, выстроившимися вдоль стены длинной шеренгой, словно часовые. Здесь можно увидеть несколько шедевров из мрамора эпохи уже упоминавшегося выше императора Чжу Ди (он же Юн Лэ), строителя не только Храма Неба, но и Гугуна (как называют в Китае Запретный город) – две пары львов и резную колонну с изображением обвившегося вокруг неё дракона.
Как и в Бадалине накануне, туристы здесь шатались плотной толпой, представляю, что там творится в выходные. Только оказавшись на Тяньаньмэнь, понимаешь, насколько она велика – несмотря на многолюдье, она казалось почти пустой.

Без львов в Китае никуда. Этого поставили здесь следить за порядком в 18-й год правления минского императора Юнлэ (1420).



Мы не пошли сразу в Запретный город, а сначала минут двадцать погуляли по площади, дойдя до находящегося в её центре Памятника Народным героям и стоящего дальше Мавзолея Председателя Мао. В мавзолей стояла приличная очередь, и мы туда не пошли, да я вообще не большой любитель разглядывать мертвецов, кем бы они ни были. Теперь вот жалею. Надо было сходить.

Мавзолей Мао Цзедуна.



Вернувшись к стене Запретного города, не задерживаясь, мы прошли по мостику между фонтанами, а затем через внешние ворота Тяньаньмэнь и Дуаньмэнь вышли во внутренний двор между внешней и внутренней стеной. Его занимает обширная площадь, носящая название Умэнь по находящимся в её дальней части воротам. Это огромная постройка в китайском стиле, возвышающаяся на П-образном выступе стены 2-мя ярусами типичных 4-хскатных крыш, которые поддерживаются рядами колонн.
Здесь же находятся кассы, где мы оставили 120 юаней, чтобы продолжить наш путь, ибо вход в Запретный город, естественно, запретный, если у вас нет денег. Пройдя через ворота Умэнь, мы очутились на обширной и очень красивой площади, которую пересекала извилистая лента небольшой речки – Река Золотой Воды. Берега речки стиснуты каменным ложем с мраморными перилами и соединяются пятью горбатыми мостиками.

Гугун (так называют Запретный город китайцы). Река Золотой воды.




Оказалось, что на ворота Умэнь можно подняться. Внутри находится небольшая выставка картин, с балюстрады открывается вид на юг – на площадь Умэнь, на север – на Реку Золотой Воды и находящиеся дальше ворота Тайхэмэнь, а сбоку – на широкий канал оборонительного рва.
Красота здесь поистине сказочная. Особенно усиливают впечатления поэтические названия отдельных дворцов и ворот, придумывать которые лучше, чем китайцы, пожалуй, никто больше не научился. Только вслушайтесь - Врата Небесного Спокойствия, Река Золотой Воды, Дворец Высшей Гармонии...

Гугун. Вид с ворот Умэнь на канал, окружающий Запретный город со всех сторон.




Гугун. Площадь между воротами Умэнь (Полуденные) и Тайхэмэнь (Врата Высшей Гармонии).



Спустившись обратно на площадь, мы пересекли её и подошли к воротам Тайхэмэнь, к которым вела широкая беломраморная лестница, длиной метров двадцать, вся покрытая резьбой удивительной красоты. За этими воротами раскинулась ещё одна просторная площадь , на которой находятся главные сооружения всего Запретного города, так называемый Внешний дворец – дворцы Баохэдянь (Сохранения гармонии), Чжунхэдянь (Полной гармонии) и Тайхэдянь (Верховной гармонии) – самый большой дворец Гугуна. Именно здесь в эпохи Мин и Цин была сосредоточена императорская власть в Китае, проходили важнейшие государственные церемонии. Эти три дворца являются также и географическим центром Гугуна.

Гугун. Врата Тайхэмэнь. Эти тоже охраняют два льва, только не мраморные, а бронзовые. "На лицо ужасные, добрые внутри".




Гугун. Вид на дворец Тайхэдянь.



За Внешним дворцом идёт очередная площадь, на другом конце которой находится Внутренний дворец. Он включает, как и Внешний, три дворца. С юга на север – Цяньцингун (Дворец Небесной чистоты), Цзяотайдянь (Дворец Объединения и мира) и Куньнингун (Дворец Земного спокойствия). Они меньше по размерам, чем предыдущие, но именно здесь в эпоху Цин жил и работал император.

"Фашистская" зерновая мера у дворца Тайхэдянь (1744). Свастики хорошо видны на "ножке" между постаментом и "домиком".



Внешний и Внутренний дворцы богато украшены. С северной и южной стороны Внешнего дворца поражают своим совершенством и красотой два резных мраморных пандуса, покрытых тончайшей работы барельефами, внутри дворцов представлены императорские троны, а входы украшены мраморными и бронзовыми статуями различных животных – львов, черепах, журавлей. Моё внимание привлекла мраморная мера для зерна у дворца Тайхэдянь, основание которой с четырёх сторон украшали свастики. Это буддистские солярные символы, они не идентичны фашистским, так как повёрнуты в другую сторону.

В Гугуне, помимо огромных ворот и дворцов, много таких небольших скульптур и сооружений, которые очень украшают панораму. Мне очень понравилась маленькая кумирня, мраморные стены которой сплошь покрывала искусная резьба, с бронзовым домиком на вершине и десятью маленькими мраморными львами по периметру ограды.

Гугун. Кумирня у дворца Цзяотайдянь.




Гугун. Искусством малых форм китайцы овладели в таком же совершенстве, как и большими. Разве можно пройти мимо такой симпатичной черепашки?




Гугун. А вот этот лев у Ворот Небесной Чистоты действительно выглядит свирепо.




Гугун. У дворца Чжунхэдянь.



После более чем часовой экскурсии по Гугуну мы вышли из дворца Куньнингун и очутились перед воротами Императорского сада Юйхуаюань. Сад небольшой, но, как и все китайские сады, очень живописный. Помимо собственно парковой составляющей, здесь множество очень красивых, изящных павильонов – прекрасное место для романтических прогулок во времена монархии, но не сейчас, когда на каждое дерево и павильон приходится десяток горланящих на разных языках туристов.

Гугун. У входа в сад Юйхуаюань. У этого льва очень смешная причёска.



Но вот остался позади и сад, и впереди показались ворота Шэньумэнь (Божественной доблести). Здесь Запретный город заканчивается и, пройдя по мосту над оборонительным рвом, усталый путник видит перед собой небольшой, поросший лесом холм с храмом на самой вершине – это парк Цзиншань.
Заплатив смешные, по китайским меркам, 4 юаня, по извилистой лестнице мы прошли через стоящую на входе башню с поэтическим названием Циванлоу (Красивого ожидания) и поднялись на вершину холма. Здесь в храме Ваньчуньтин сидит позолоченный Будда Вайрокана, умиротворённо взирающий сверху на город.

У входа в парк Цзиншань.




Вид с горы Цзиншань на Запретный город. Чёртов смог испортил фотку.



Вид оттуда действительно превосходный. Он был бы ещё превосходнее, если бы не вечный пекинский смог, из-за которого даже совсем близкий Гугун терялся в сероватом мареве. Справа, если смотреть на Запретный город, невдалеке был виден другой холм с большой белой ступой на вершине, которую мы приметили ещё с ворот Умэнь в Гугуне. Это был ещё один императорский парк Бэйхай.
Время было обеденное, и мы решили, что сперва надо подкрепить силы, а уж затем продолжать путешествие. После обеда, не теряя времени, сели у метро на троллейбус №3 и доехали до озера Цяньхай. Сперва мы подумали, что это и есть искомый парк Бэйхай, но, обойдя озеро кругом почти до половины его окружности, поняли, что ошиблись. Впрочем, место здесь тоже было симпатичное, и жалеть о такой ошибке не стоило. Озеро окружала благоустроенная набережная, застроенная маленькими кафе и закусочными, на волнах качались экзотического вида китайские джонки. Жаль, не покатались, времени не было.

Джонки на озере Цяньхай.



Бэйхай находился по другую сторону улицы, по которой мы сюда приехали. Он разбит вокруг одноимённого озера, у дальней от нас, южной оконечности которого, на небольшом островке Цюнхуа высится знаменитый буддистский храм Белая Ступа. Само озеро соединяется с озером Цяньхай протокой. Проходя над ней по мосту, мы увидели, что вода буквально кишит золотыми рыбками, которых так любят китайцы. В Поднебесной их можно встретить в очень многих водоёмах.

В парке Бэйхай.




Парк Бэйхай. Белая Ступа (Бай Та).



Не спеша мы шли по парку, любуясь его красотами – цветущими форзицией, сакурой, яблонями, сиренью. По дорожкам парка мимо нас ходили буддийские монахи в своих длинных красных балахонах. По озеру туда-сюда сновало множество лодчонок и самых настоящих, колоритнейших кораблей с драконами на носах, словно приплывших сюда прямиком из глубокой древности. Возле длинного изогнутого моста с резными перилами, ведущего к острову Цюнхуа, у храма Вечного мира уличный музыкант давал бесплатный концерт сразу на нескольких инструментах. С другой стороны от острова сад ноздреватых камней тайхуши, привезённых с далёкого озера Тайху далеко на юге, утопал в жёлтых цветах форзиции. И почти отовсюду была видна Бай Та (Белая Ступа).
Она возвышается над парком на вершине острова Цюнхуа с 1680 года, напоминая по форме большой белый колокол.
Вечерело, и мы с большой неохотой отправились в обратный путь, переполненные впечатлениями.

Следующим утром уже вновь ехали на метро в сторону станции «Даваяо» на юго-востоке столицы, от которой примерно 2,5 км до одного из самых интересных мест Пекина, моста Лугоу. Выйдя на улицу, мы очутились в типичном для Пекина новом спальном районе, застроенном высоченными, в 30-40 этажей, башнями, и некоторое время соображали, куда идти.
Пройдя около километра на юг по Лугоуцяо Роуд, свернули направо и попали в другой Китай – эпохи культурной революции. Здесь жизнь не била ключом, как совсем недалеко отсюда у метро, а текла так же тихо и неторопливо, как в былые времена. Антураж – немногочисленные, скучающие продавцы всякой мелочёвки, небольшие кафе и магазинчики, вместо многоэтажек – что-то похожее на наши «хрущёвки». Самым многолюдным местом была кафе-парикмахерская, где прямо на улице брили одного китайца, а другие китайцы тут же поглощали свою лапшу.
Всё это действо разворачивалось на фоне угрюмых стен старинной крепости Ваньпин. Здесь дорогу преграждал один из её двух мощных фортов с двумя сквозными воротами.

Крепость Ваньпин. Восточные ворота.




Западные ворота Ваньпина.



Длина крепости около 500 метров, внутри находится ещё более старинный квартал, вроде хутуна, а в центре – большая площадь, на которой расположен музей антияпонской войны. Было бы у нас больше времени и средств, мы бы, несомненно, посетили и его тоже. Расположен он здесь неслучайно, ведь именно на мосту Лугоу в июле 1937 года японская армия устроила провокацию, следствием которой стала война, унесшая жизни десятки миллионов китайцев.

Музей антияпонской войны. Японцев в Китае и поныне не жалуют.



Пройдя через вторые, западные ворота, мы, наконец, попали к Лугоуцяо (собственно, «цяо» по-китайски и есть «мост»). Вход на мост, как нетрудно догадаться, платный, 20 юаней.
У него, кстати, есть и другое, более известное западному туристу название, мост Марко Поло, так как считается, что по нему итальянский путешественник впервые попал в столицу империи Юань Ханбалык, как тогда назвался Пекин.

Мост Лугоуцяо.



Мост перекинут через реку Юндинхэ, ширина которой в этом месте метров 200, и знаменит, прежде всего, своей балюстрадой, украшенной каменными фигурками львов-собачек, на которых резвятся маленькие львята. Фигурки небольшие, с полметра, не больше, и чрезвычайно забавные. Их там не меньше двухсот, а если считать со львятами, раза в три больше. Правда, в источниках я встречал цифры 482 и 496, но тогда возникает вопрос, кого считали. Если только больших львов, так их раза в два меньше, а если и маленьких тоже, то это слишком мало, учитывая, что почти на каждом льве висит минимум один, а чаще два-три маленьких зверька.

Так и хотелось потискать этих лёвчиков, даром что каменные. Такие няшные.



У обоих входов на мост, как с востока, так и с запада, стоят по две каменные стелы, восточные и западные, цинских императоров Канси и Цяньлуна (XVII-XVIII века). Одна из них в виде обелиска на спине черепахи, другая в виде беседки, покрытые богатым резным орнаментом, плюс ещё по одной стеле со львом на вершине с каждого конца моста.

Восточные стелы императоров Канси и Цяньлуна.



Место очень симпатичное и живописное, поэтому удивительно, что там так мало туристов, да и те сплошь китайцы. Возможно, из-за того, что Лугоуцяо находится далеко от центра и добираться туда проблематично. Зато результат, безусловно, оправдывает все затраты и денег, и времени.
Мы прошли весь мост с востока на запад и обратно, и немного отдохнули в сквере у его восточной оконечности, где установлены несколько скульптурных композиций на историческую тематику, но понять, что именно они изображают, оказалось невозможно, из-за отсутствия каких-либо поясняющих надписей.

У восточного входа на мост.



На обратном пути к метро, проходя снова через Ваньпин, мы решили перекусить в одной из многочисленных китайских харчевен, выглядевших наиболее прилично и, вместе с тем, традиционно. Поскольку она была слишком уж традиционной, понять, как следует, чем там кормят, было трудно, поэтому пришлось ориентироваться только по картинкам. В результате, нас накормили такими термоядерными китайскими блюдами, что весь день мы чувствовали себя, как два китайских дракона, готовых испепелить весь город своим дыханием.

С китайской едой надо поаккуратнее, а то можно мигом превратиться в Змея Горыныча.



Вечером мы, по привычке, отправились на прогулку по ближайшему хутуну, а на обратном пути снова зашли в чайный магазин, где уже были несколько дней назад.
На этот раз мы не стали привередничать. Других подобных магазинов почти за целую неделю пребывания в Пекине нам, как это ни удивительно для такой чайной страны, как Китай, так и не попалось. Соответственно, гарантии, что в Сиане ситуация будет другой, тоже не было.
Надо было выбирать из того, что есть, чтобы не остаться совсем с носом. А выбор был крайне небогатый – на полках стояли всего два сервиза. Хотя сервизы хорошие. Настоящий китайский фарфор, такой, каким его себе представляешь. Молочно-белый, словно светящийся изнутри, с тонкими, изящными формами и изысканной росписью в традиционном китайском стиле.
Один стоил 190 юаней, другой целых 400. В итоге мы выбрали тот, что дешевле, но вовсе не из жадности. Просто он выглядел более традиционно, чем другой.
В комплекте были низенький, пузатый чайник с ситечком и четыре маленьких пиалки.

Гостинчик.



Впридачу купили и зелёного чая «Чжанъиюань» за 20 юаней. Чай был в чёрной жестяной коробке, наподобие того грузинского, что продавался у нас в советские годы. Кстати, этот чай оказался таким вкусным и душистым, какого я прежде вообще не встречал, так что теперь мы пьём его только по большим праздникам.
Сервиз упаковали в очень красивую коробку, и мы, счастливые таким прекрасным подарком, вернулись в гостиницу.
Утром погода была тёплая и солнечная, но довольно ветреная. Уже знакомым маршрутом, на метро, приехали в аэропорт Шоуду. Получили свои посадочные, прошли предполётный контроль и расположились на стульях в зале вылета у нужного гейта.

Я было подумал, что этот А321 в скайтимовской ливрее наш, АФЛ-овский, но приглядевшись, обнаружил надпись China Eastern.



Посадку вот-вот объявят, и тут мы замечаем, что в большом и ещё недавно заполненном людьми зале никого, кроме нас, нет. Народ куда-то рассосался.
Дико озираясь по сторонам, я, наконец, упёр взгляд в онлайн-табло.
- Выход изменили!
Какое-то время ушло на то, чтобы понять, куда бежать. Оказалось, что новый выход на посадку ниже этажом. Мы скатились вниз и обнаружили там всех тех, кто ещё недавно сидел рядом с нами наверху. Как мы проспали исчезновение сотни с гаком людей?
Между прочим, я обратил внимание, что среди пассажиров с десяток лиц европейской наружности. Оно и понятно, ведь Сиань – самый посещаемый иностранцами китайский город после Пекина и Шанхая.

Скоро подогнали автобусы, и мы добрались до самолёта. Нас поджидал Б-737 В-6060 «Хайнаньских авиалиний». Вот тебе раз! А где же обещанный А330? А ведь у нас уже и места были выбраны ещё при покупке билета, и 50-го ряда в 737-м нет и в помине. Короче, и тут та же петрушка, что и в Москве! К счастью, стюардессы без проблем решили эту ситуацию, и мы заняли хорошие места за крылом.

Загружаемся в Пекине.



Взлетали жёстко. Порывистый ветер был не только у земли, но и на высоте, и он трепал наш самолёт, как тузик грелку, минут десять. Вверх-вниз, вправо-влево, иногда просто-таки ощутимо проседая или подскакивая. Только когда поднялись повыше, атмосфера успокоилась.

Рейс Пекин - Сиань. Видео.



От столицы нынешней до столицы древней по прямой меньше 900 км, но летели как-то долго для такого расстояния, почти два часа. Зато, мы получили и хлеб, и зрелища.
Хлеб был нормальным для такого недолгого рейса – сэндвич, какой-то маффин, нарезанное яблочко и напитки, а зрелища просто великолепны.

Чифан.



Внизу расстилались земли, которые три тысячи лет назад были местом, где сформировалась китайская государственность.
Пекинская равнина быстро сменилась высокими хребтами Тайханшаня, отдельные вершины которых были покрыты снегом. Вскоре показалась неширокая, извилистая река Хуанхэ посреди гористого Лёссового плато. Пять тысяч лет назад её плодородная земля дала жизнь всей китайской цивилизации. А уже ближе к Сианю пейзаж и вовсе стал чудным. Холмистую равнину прорезали огромные, глубокие каньоны. Выглядели они так, словно горы здесь росли не вверх, а вниз. Похожий рельеф я видел ещё под Орском, только в гораздо меньших масштабах.

Хребет Тайханшань.




Хуанхэ. Великая Жёлтая река. Для китайцев она - даже больше, чем для любого русского Волга.



После посадки наш «Боинг» подрулил к одному из телетрапов, и мы очутились в аэровокзале. Обычный, хоть и большой, терминал, как говорится, типовой конструкции. Современный, но достаточно безликий, глазу зацепиться не за что. Мы нашли стойку информации с англоговорящими девушками и выяснили у них, как попасть в город. Расстояние там приличное, и никакого метро, как в Пекине, нет. Либо такси, либо автобус.

Т1 интернационального аэропорта Сиань-Сяньян.



Автобус был существенно дешевле, и мы поехали на нём. Трасса там отличная, пробок нет, и до Сианя доехали минут за 40. Сразу заметно, что он южнее Пекина. На улицах растут пальмы и бананы, которых нет в столице, правда, их не так много, как скажем в Сочи.
Город сразу произвёл приятное впечатление. Широкие улицы, много зелени и фонтанов, вообще воды, современная архитектура. Но и старины в Сиане тоже хватает. Знакомство с ней у нас началось ещё прежде, чем мы вышли из автобуса, ведь первое, что видит каждый, въезжая в центр, это оборонительные стены Старого города.
Вышли из автобуса, и стали думать, как добираться до отеля. Карты у нас не было, своё местоположение мы представляли плохо, пришлось брать такси.
Таксист показал пять пальцев, но когда я вытащил пять юаней, замотал головой и, в свою очередь, показал бумажку с цифрой «50». Мы махнули рукой и поехали. Доехали минут за 10, а пешком можно было даже на костылях дойти за 25-30, если, конечно, знать дорогу.
Гостиница под названием «Цзиньцзян» занимала целиком многоэтажный дом на улице Шиюаньлу, и, в принципе, была нормальной, чего не скажешь о её персонале. С английским у них было совсем туго. Кое-как они объяснили, что с нас удержан депозит, который вернут при выезде. Хорошо, что они знали слово "депозит", а то мы так ничего и не поняли бы.
Номер был на первом этаже, всё необходимое там имелось, удивили только следы обуви на стенах (!). Не иначе, предыдущим постояльцем был граф Дракула.
Улица Шиюаньлу идёт от центра города на запад. Это одна из основных магистралей Сианя, очень широкая, очень зелёная и очень оживлённая. Здесь много офисов и магазинов, поэтому к людскому многолюдью примешиваются ещё и вездесущие мотороллеры, правда, здесь они, кажется, не такие наглые и сумасшедшие, как в Пекине.
Пройдя в прогулочном темпе всего 10-15 минут, мы вышли к Стене.

Таким мы увидели оплот древней столицы Китая.



Она огромна и вызывает восхищение, трепет и благоговение своими размерами и красотой. Кроме того, она прекрасно сохранилась, даром, что построена почти пятьсот лет назад, во времена династии Мин. Стена представляет собой правильный четырёхугольник с соотношением сторон примерно 4,5 на 2,5 км. Общая её длина более 14 км. Таким образом, внутри неё могло бы поместиться порядка шести московских Кремлей. Вот таким огромным был древний Чанъань. Реально там никакие не Кремли, а старый город со множеством чудес - Башни колокола и барабана, мусульманский квартал, Большая мечеть. По всему периметру стоят 26 сторожевых башен, а главные входы посередине каждой длинной стороны и со смещением к югу на коротких, охраняют высокие и массивные башни-ворота. Они такие большие, что, по сути, представляют собой настоящие крепости с несколькими линиями обороны. У них есть названия – Восточные (Чанлэ), Западные (Андин), Северные (Аньюань) и Южные (Юннин), внутри располагаются небольшие музеи. Между ними проложены широкие и прямые улицы, точно в центре пересечения которых стоит Башня колокола.

Чанлэ - Восточные ворота Стены. Обратите внимание на контраст седой старины и футуристичного фона.



Улица Шиюаньлу выходит прямо к Восточным воротам Чанлэ. Мы не пошли сразу на Стену, а задержались сначала у её подножия. Дело в том, что снаружи вокруг неё тянется очень широкий ров с водой, а между ними разбит великолепный парк с множеством цветов. Здесь всегда много отдыхающих, естественно, и мы не могли не задержаться здесь, вдыхая ароматы цветущих деревьев и пионов. Кстати, ров настолько широкий и глубокий, что в нём можно было бы легко утопить даже саму Стену целиком.

Стена - прекрасное место для отдыха.



Кроме того, здесь же, у Стены, Сиань открылся нам, как город, который издревле был точкой соприкосновения и переплетения различных племён и культур, как тех, что жили в Китае испокон веков, так и пришлых. Поскольку Чанъань был местом, где начинался Великий Шёлковый путь, сюда стекались народы со всех стран, через которые он проходил. Именно благодаря этому там уже очень давно возникла большая мусульманская община, которая и доныне занимает видное место в Сиане. В городе есть целый мусульманский квартал, а возле Стены мы наткнулись на уличных торговцев, которые продавали довольно экзотическую для Китая еду - хлеб. Местные мусульмане пекут большие и вкусные, круглые лепёшки, похожие на среднеазиатские, и мы с удовольствием купили парочку.
Просто так на стену не попадёшь, чтобы подняться туда, надо заплатить 54 юаня. Мы заплатили, поднялись и только сверху в полном объёме оценили всю грандиозность этого древнего сооружения. Мало того, что Стена очень высокая, она ещё и нереально широкая. Это просто какой-то проспект шириной метров 15, поднятый на такую же высоту!

Это отнюдь не улица. Это Стена! В тот день за моей спиной периодически взлетали Н-6 (копии наших Ту-16) с соседней авиабазы.



А какой оттуда захватывающий вид! Старинные кварталы старого города внутри, и высоченные небоскрёбы снаружи - такой контраст старины и современности просто завораживает.
То, что по Стене там и сям гуляют люди, стоят лотки продавцов всяческих сувениров, это само собой, при таких-то размерах. Изумление вызывает зрелище полицейских электромобилей, преспокойно разъезжающих по этой стене-проспекту, словно это обычная улица.
Ещё там очень много велосипедистов. Оно и понятно, ведь обойти пешком эту 14-километровую улицу – дело сложное. Пункты велопроката расположены тут же, на Стене, стоимость составляет, если не ошибаюсь, 40 юаней. Но мы в тот вечер не взяли велики, решив вернуться сюда в другой раз, чтобы у нас было больше времени на прогулку. Увы, Сиань оказался таким интересным и большим городом, что другой раз не состоялся. Надеюсь, он у нас ещё будет.

Вид на южный сектор Стены.



Зато в этот раз мы унесли с собой со Стены сувенир – бронзовый сосудик для вина цзюэ, такие же использовались во времена династии Шан более трёх тысяч лет назад. Сторговались за 15 юаней. На следующий день, у музея терракотовой армии, точно такие же продавались вдесятеро дороже! Выгодная сделка!
Два с половиной часа мы гуляли по Стене и вокруг неё, и лишь когда солнце стало клониться к закату, вернулись в гостиницу, купив по пути кое-какой снеди на ужин и на завтрак. С продуктами в Сиане дело обстоит так же, как и в Пекине. Никаких тебе супермаркетов, только небольшие магазинчики с очень скудным ассортиментом товаров.

Следующий день был великим днём, ибо с самого утра мы поехали смотреть знаменитую терракотовую армию, ради которой, собственно, и затеялось всё это путешествие в Китай.
Мы сели на 602-й автобус, который довёз нас до ж.д. вокзала. Сориентировались там быстро, так как автобусы в музей легко опознать по длинным очередям. Впрочем, автобусы ходили часто, и очередь двигалась быстро.
Музей находится в городе Линьтун, примерно в часе езды на восток от Сианя. Уже в Линьтуне мы сделали остановку, где вышло чуть ли не пол-автобуса, хотя это ещё был не музей.
Ответ нашёлся быстро. Сразу за остановкой я увидел большой памятник с фонтаном, за которым виднелся зелёный парк. За ним протянулся лесистый хребет, по склону которого медленно ползли маленькие букашки – вагончики канатной дороги. Я понятия не имел, что это за место, но оно так меня заворожило, что я решил непременно сюда вернуться.
А пока мы поехали дальше и минут через десять вышли у музея. Народу там было очень много. В основном, китайцы, но и европейцев тоже хватало. Купив в кассе билеты по 150 юаней, мы отправились в музей.
На самом деле, это большущий парк, где находятся несколько музейных зданий, утопающих в зелени. Там и сям яркими розовыми пятнами выделялись деревья цветущей сакуры, на горизонте поднималась стена горного хребта, и вся картина в целом была просто райской.

В музее терракотовой армии.



Пройдя через парк, мы остановились у колоссальных размеров здания шурфа №1, где находится основная экспозиция. Архитектурой и величиной оно напоминает огромные храмы Нового царства в Луксоре. Но попав внутрь, я просто испытал шок.

Здание шурфа №1. Там, в полумраке, застыла древняя армия.



Во-первых, внутри здание кажется ещё громаднее. Во-вторых, от того, что там видишь, захватывает дух.
Представьте ангар размером с два футбольных поля. Вдоль него в глубоких траншеях длинными рядами стоят солдаты. Двадцать пять веков прошло, но они по-прежнему охраняют покой своего императора. Спокойные и гордые, твёрдо сжимая в руках оружие, смотрят куда-то в непостижимую даль. Рядом их боевые кони. Дрожь пробирает от этой картины.
Несомненно, это самое прекрасное и поразительное что я видел в жизни, даже другое творение того же человека, Великая китайская стена, теряется в тени этой фантасмагории.

Терракотовая армия Цинь Шихуанди.







И ведь это ещё не всё войско. Примерно наполовину траншеи только вскрыты, но ещё не раскопаны, и то тут, то там, из глины торчит то рука, то голова ещё одного солдата.
Вокруг всего шурфа идёт дорожка, по которой этот глиняный легион можно осмотреть со всех сторон, но спускаться вниз нельзя. Однако, на небольшой площадке в задней части ангара стоят несколько десятков извлечённых из траншей солдат, благодаря чему их можно рассмотреть ближе.
Два других шурфа тоже занимают отдельные здания, но они поменьше, и там можно увидеть ещё совсем не вскрытые траншеи, похожие на застывшие глиняные волны.
В четвертом здании находится музей с богатой коллекцией оружия, произведений искусства и утвари той эпохи. Там же, под стеклянными колпаками, хранятся несколько солдат и офицеров, представляющих наиболее типичные воинские профессии – пехотинец, лучник, кавалерист, командир подразделения. Есть и целая колесница.

Чего только там не находили! В том числе и такую прекрасную колесницу.



Полдня мы бродили по обширным залам музея, и только к обеду решили двигать обратно в Сиань. А пока заморили червячка прямо здесь, в маленьком открытом кафе. Я купил порцию из четырёх больших паровых пельменей с мясом, Юля – нищенскую на вид похлёбку с лапшой и какими-то овощами.
Пельмени мне не понравились. Тесто было слишком сухим и пористым, я такое не люблю. Юля не жаловалась, ей, как бывшему вегетарианцу, к траве не привыкать.
Пока ехали назад, я ломал голову, а где же сама гробница? Уже дома узнали, что она расположена по соседству с музеем терракотовой армии. Всё было нарисовано на обратной стороне билета, и если бы мы догадались его повнимательнее рассмотреть, всё бы увидели.
Вернувшись в Сиань, пообедали в крохотной мусульманской забегаловке недалеко от нашего отеля. Снова не обошлось без клоунады. Официантка вместо чая принесла бульон. Объяснения не помогли, пришлось довольствоваться им, а жажду утолять сладкой газировкой, благо, на неё можно было показать пальцем, в отличие от чая.
Затем пошли гулять в расположенный здесь же парк Синцингун. Эти 53 гектара зелени разбили в 1958 году на месте одноимённого дворца танского императора Сюаньцзуна вокруг озера поперечником в несколько сот метров, которое тоже называется Синцингун. Старые ивы и платаны склоняют свои ветви в спокойные воды озера. Всюду цветники с пионами, тюльпанами, розами самых разных оттенков – красные, фиолетовые, жёлтые, белые; цветущая сакура; какие-то совсем неизвестные нам деревья, усыпанные лиловыми цветами. Попался огромный платан, весь увитый лианами глицинии с сиреневыми цветами. Парк необычайно красив. Скажу больше, он самый красивый из всех, что мне доводилось видеть.

Парк Синцингун. На заднем плане - Облачная башня.




Парк Синцингун. Облачная башня.




Парк Синцингун. Какой парк в Китае без воды и мостов?




Парк Синцингун. Павильон Чэнь Сяна.



Но, несмотря на всю эту идиллию, почувствовать себя частью Чанъаня эпохи Тан не получается. Как и на Стене. Несмотря на густые кроны вековых деревьев, стена обступающих парк со всех сторон небоскрёбов ещё выше. Стоит слегка поднять взгляд, и эти башни тут же напоминают вам, что это всё-таки Сиань, а не Чанъань.

В парк мы попали через восточный вход и тут же наткнулись на большую группу пожилых китайцев, увлечённо отдававшихся своему любимому развлечению. На небольшую сцену поочередно выходили поодиночке и группами дедушки и бабушки, пели и плясали под музыку оркестра, игравшего у сцены. И мы тоже с удовольствием посмотрели и послушали.
Дальше нам попалось зрелище ещё диковиннее. Вокруг маленького пятачка плотно толпился народ. Подойдя поближе, мы увидели, что их так интересовало. Они наблюдали за тем, как юноша-актёр готовился к представлению какой-то миниатюры из репертуара традиционного китайского театра.

Парк Синцингун. Несмотря на явную халтуру, представление имело успех у публики.



Минут пятнадцать он очень жеманно принаряжался и прихорашивался с помощью ассистента и косметики, сумев превратить даже это нехитрое, казалось бы, действо в отдельное представление. Зрители с большим интересом наблюдали за всеми его действиями и подбадривали одобрительными репликами и аплодисментами, а он, чтобы не остаться в долгу, время от времени изображал какую-нибудь традиционную театральную позу.
Закончив, наконец, свой туалет, он сыграл несколько маленьких сценок, после чего запустил процесс трансформации в обратном направлении. Всё представление заняло минут пять, то есть раз в шесть меньше времени, чем его приготовления. Ожидавшие увидеть целый спектакль, немного разочарованные, мы пошли дальше.
Рядом с уже упоминавшимся платаном нас обступила семья китайцев явно провинциального вида, которые попросили разрешения сфотографироваться вместе с Юлей. В Пекине это редкость, там к белым колдунам уже привыкли, а вот в Сиане часто приходилось сталкиваться с такими просьбами. Для многих китайцев, особенно селян, европейцы сродни инопланетянам. Оно и понятно, ведь они всю жизнь видели только представителей своей расы и культуры.
Пройдя вокруг озера, по изящному резному каменному мосту мы попали на поросший деревьями, каменистый островок. Здесь внимание туристов привлекают павильон Чэнь Сяна и похожая на пагоду Облачная башня с памятником танскому императору Сюаньцзуну, слывшему интеллектуалом и покровителем поэтов.

Парк Синцингун. Памятник императору Сюаньцзуну.



Кто не читал, настоятельно советую почитать наиболее известных китайских авторов – Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и, Ло Гуаньчжуна, ибо китайская средневековая литература ни в чём не уступает европейской.
На следующий день мы сразу взяли курс на так заинтриговавшие нас накануне парк и гору с канаткой рядом с мавзолеем Цинь Шихуанди. Маршрут был уже хорошо знаком – сначала до ж.д. вокзала, дальше на автобусе, идущем к музею терракотовой армии.
Вышли на той самой остановке с памятником-фонтаном. Он называется «Песня Вечной печали», и изображает слившихся в едином круговороте танца и словно уходящих в небо пожилого мужчину и юную девушку. Их руки протянуты навстречу, но невидимая сила злой судьбы уже разлучила их, и непреодолимо тянет в разные стороны унося прочь друг от друга, им не хватает каких-то сантиметров, чтобы снова сомкнуть их, и они так и застыли, навеки не в силах соединиться.
Фигуры на нижних ярусах постамента иллюстрируют исторический фон этого сюжета.

Парк Хуацин. "Песня Вечной печали".



Это аллегория грустной истории любви уже упомянутого императора Сюаньцзуна и его наложницы Ян Гуйфэй. Император с такой силой ухнул в омут рокового влечения, что совсем потерял связь с реальностью и забыл о своём долге правителя. Жадная родня фаворитки напропалую грабила страну и народ, и в 755 году этот народ не выдержал. Один из военачальников, то ли тюрк, то ли согдиец, по имени Ань Лушань поднял восстание, которое затопило кровью весь Китай, и на десятки лет погрузило страну в хаос. Верные трону придворные заставили императора казнить любовницу, которую в Китае считали причиной всех бед. Вскоре Сюаньцзун, потеряв ко всему интерес, отрёкся от трона в пользу сына и через 6 лет скончался. На Востоке этот сюжет так же популярен, как история Ромео и Джульетты на Западе, а сам парк, в котором мы очутились, Хуацин, по сути, является одним большим памятником трагической любви Сюаньцзуна и Ян Гуйфэй.

Парк Хуацин. Сюаньцзун и Ян Гуйфэй.




Парк Хуацин. Ян Гуйфэй. 13 веков назад её проклинали, а теперь поклоняются.



Помимо всего прочего, Хуацин знаменит также своими термальными источниками, и они-то и оказались ещё одним важным местом, которое мы благополучно прошляпили. Исходив весь парк вдоль и поперёк, мы каким-то чудесным образом умудрились пройти мимо них. Зато парк посмотрели, а смотреть есть на что. Здесь всё, как в лучших образцах китайского садово-паркового искусства - деревья, цветы, пруды, каналы, золотые рыбки, камни. Есть даже небольшой водопад. И нереальной красоты природа вокруг.

Парк Хуацин.





Парк находится у подножия лесистой горы Лишань высотой 1301 м, куда проложена канатная дорога. Её вагончик за 15 минут вознёс нас на головокружительную высоту. Там находится даосский монастырь, а ещё выше Сигнальная башня, до которой мы кое-как доползли пешком по бесконечно крутым лестницам. Сделав последнее отчаянное усилие, мы вскарабкались на верхнюю площадку башни, откуда открывается потрясающая панорама на парк Хуацин, город Линьтун и всю округу вплоть до Сианя. Несмотря на сложный рельеф и густой лес, место там тоже очень красивое, даже этот крутой склон китайцы ухитрились превратить в парк.

Гора Лишань. Канатная дорога к вершине.




Гора Лишань. Казалось, этим лестницам не будет конца.




Гора Лишань. Вид на даосский храм и город Линьтун с Сигнальной башни.



Вниз мы пошли уже пешком – на обратную дорогу на канатке денег просто не осталось, ибо за посещение парка и подъём на гору мы выложили, в общей сложности, 370 юаней. Никогда ещё в Китае мы не тратили столько денег за один день. Надо было экономить.
Самое интересное, что многие китайцы в оба конца ходят пешком. Не представляю, как люди умудряются дойти туда на своих двоих, а потом ещё таким же образом спуститься. Мне хватило одного спуска, чтобы чувствовать себя так, как после зачётного марш-броска на 20 км в полной выкладке в армейской учебке.
Но, несмотря на все финансовые лишения и физические страдания, мы были очень довольны этой поездкой.

Исследовав окрестности Сианя, следующие два дня мы решили употребить на более детальное знакомство с городом. Сначала решили посмотреть Барабанную и Колокольную башни, мусульманский квартал с Большой мечетью, Большую пагоду диких гусей и музей истории провинции Шэньси.
Хотели было ехать к пагоде и музею, но не знали как, и вышли из метро прямо у Барабанной башни на очень красивой площади. Её сестра с колоколом стоит здесь же, поблизости, но её посещение тоже стоило денег, а бюджет балансировал на грани дефолта, так что пришлось по-буддистски ограничиться созерцанием.

Башня колокола. Прямо под ней - подземная площадь с магазинами и выходами из метро.



Сэкономленные юани пошли на посещение Барабанной башни, куда я, опять-таки по бедности, пошёл один. Билет стоил 25 юаней. На 1-м этаже интересного было мало, и я поднялся наверх. На 2-м ярусе стоят большущие красные барабаны, рядом - небольшая музейная экспозиция, рассказывающая об истории ударных музыкальных инструментов в Китае. Пока я всё это разглядывал, началась весёлая движуха, вызванная появлением группы юных румяных китайцев в ярких национальных костюмах. Это были барабанщики, ибо каждый день ровно в 11 здесь проходит соответствующее шоу. Я поначалу подумал, что мне здорово повезло на него попасть. Печально, но радость была недолгой. Ровно до тех пор, пока, после небольшой разминки, музыканты не начали дубасить по барабанам всерьёз. Очень скоро начинает казаться, что дубасят не по инструменту, а прямо по твоей башке, и больше пары минут я там не выдержал. Даже некоторые китайцы тоже быстро ушли. Есть видео, но из гуманных соображений выкладывать его здесь не буду.
Спасаясь от непонятой мной музыки, я побежал на 3-й этаж, откуда долго любовался красивым видом на площадь, Башню колокола и мусульманский квартал, аккурат на краю которого и стоит башня. Этому кварталу больше тысячи лет. Он возник примерно в IX веке, когда мусульмане, захватившие веком раньше Среднюю Азию, с караванами, шедшими по Великому Шёлковому пути, попали в Чанъань. Часть китайцев приняла ислам, и так возник особый субэтнос китайцев - хуэй, известный в Средней Азии как дунгане.

Башня барабана.




Площадь между Башнями колокола (вдали) и барабана.



Именно туда мы и пошли, когда я спустился вниз. Место это прелюбопытнейшее. Через весь квартал идёт очень экзотическая улица, прямо как из восточных сказок. Неудивительно, что вся она забита праздношатающимся людом. Кого и чего тут только нет: традиционные китайцы, мусульмане, европейцы, повсюду кипит торговля самым разным товаром, везде что-то жарят, варят, парят и пекут. Само приготовление пищи здесь возведено в абсолют и превращено в настоящее шоу, притом, бесплатное. Со всех сторон дразнят нюх разные вкусные запахи, правда, вперемежку с вонью нечистот. Не купить что-нибудь или не съесть здесь невозможно, для этого нужно быть полностью лишённым желаний и органов чувств, короче, овощем. Вот и мы набрали всяких безделушек – сувениры, сладости, свежую лепёшку, поели в маленькой харчевне. Мусульманская кухня Сианя - это, в общем, та же самая традиционная китайская еда с сильной примесью среднеазиатских кулинарных традиций, в первую очередь, проявляющихся в большой любви местных к хлебу, который китайцы, вообще-то, практически не едят. В свою очередь, местные мусульмане не едят свинину, которая у остальных китайцев в большом почёте.

Мусульманский квартал. Так здесь месят тесто.




А эти двое с киянками отбивают арахис для сладостей.



Торговая улица привела нас на рынок, а сразу за ним мы вышли к мечети. Мечеть красивая, занимает большую территорию, но совершенно не похожа на мечеть. Ведь что такое мечеть? Правильно, храм. Купола, минареты. Только не с крестами, а с полумесяцем наверху. Но китайцы и здесь всё сделали по-своему. Даже мечеть они ухитрились превратить в большой парк. Везде зелень, маленькие прудики, изогнутые китайские крыши, и ни малейшего намёка на купола и минареты. Даже полумесяца я нигде не заметил.

Большая мечеть. А по сути - просто парк. Даже молиться Аллаху китайцы предпочитают на природе.



Только я вышел, как нас окружили несколько молодых китайцев, знаками показавших, что они очень хотят с нами сфотографироваться. Ну, сфоткались. Кстати, пока Юля ждала меня у Барабанной башни, ей и там пришлось фоткаться с молоденькой китаянкой.
До музея истории Шэньси доехали на метро. Народу там поменьше, чем в Национальном музее в Пекине, но тоже прилично. Вход по 25 юаней. Терпимо. Сам музей большой, хотя по сравнению с музеем на Тяньаньмэнь кажется маленьким и провинциальным. Экспозиция почти целиком относится к Древнему Китаю, и в целом повторяет соответствующий раздел пекинского.
Минутах в 5-ти оттуда - прекрасная площадь с огромным фонтаном. Было 4 часа дня, и он включился как раз на наших глазах. Струи воды сплетаются в самые фантастические узоры, звучит музыка, зрелище завораживает, зрители радуются. Жаль не удалось посмотреть на него вечером, с подсветкой.

Светомузыкальный фонтан на Северной площади Большой пагоды диких гусей.



Рядом с фонтаном находится парк, посреди которого возвышается Большая пагода диких гусей, построенная в 652 году. Мы прошли вдоль стены парка в поисках входа, и, оказавшись с противоположной стороны, вышли к другой большой, красивой площади. Здесь я забыл о пагоде, ибо моим вниманием завладела уходящая в бесконечность широкая аллея, в конце которой почти в километре от нас, виднелся памятник какому-то всаднику. Было жарко, ноги гудели, но я потащил упиравшуюся жену к далёкой фигуре. Аллея была сплошной анфиладой фонтанов, украшенных памятниками на темы древней китайской истории, и выглядело всё это настолько красиво, что я совсем позабыл об усталости. Увы, дойдя до памятника, который оказался танским императором Тайцзуном, мы поняли, что здесь аллея не кончается. Я вздохнул, и, к радости жены, повернул обратно, понимая, что если мы дойдём до конца, то сегодня пагоду уже не увидим.

Южная Яньтанская дорога. Здесь можно изучать историю династии Тан в лицах.




Тайцзун - самый могущественный император Китая.




Большая пагода диких гусей. Не скажешь, что ей уже больше 1300 лет. Умели строить в старину.



Вернулись к парку, где узнали, что билет на посещение пагоды стоит 50 юаней. Ещё 1000 рублей за то, чтобы взобраться на высоту 64 м? Да пропади оно пропадом! Сиань с высоты птичьего полёта мы уже видели, а сил и денег осталось мало. К тому же сооружение почти целиком было видно и с площади. Мы махнули рукой, щёлкнули камерой и двинулись в обратный путь.

Следующий день начался с большой пешей экскурсии. На автобусе доехали до Башни колокола и оттуда двинули строго на юг. Улица Наньда, по которой мы шли, кишит торговыми центрами и бутиками. Юля цепким взглядом шопоголика приметила магазин H&M и затащила меня внутрь, предвкушая, как сейчас скупит много фирменных тряпок по баснословно низким ценам. Увы. Беглый осмотр показал, что "фирмА" в Китае стоит чуть ли не дороже, чем в Москве, так что шопоголик оказал лишь видимость сопротивления, когда я тащил его обратно на улицу.
Где-то через полкилометра мы дошли до улицы Шуюаньмэнь, также известной как Культурная улица. Это ещё одно примечательное место в Сиане, мимо которого не проходит ни один уважающий себя турист. В начале улицы стоит старинная пагода храма Баоцин и вычурная арка в традиционном китайском стиле, за которой начинается длинный ряд старинных домов с множеством магазинов и лавочек, забитых сувенирами и антиквариатом. То тут, то там висят клетки с певчими птицами и огромными сверчками, которых очень любят в Сиане, и вообще, улица выглядит весьма красочно и оригинально, я бы сказал, очень по-китайски. На Шуюаньмэнь находится также одно из старейших учебных заведений Китая - академия Гуаньчжун, основанная в начале XVII века.

Улица Шуюаньмэнь. Пагода Баоцин.



После прогулки по Культурной улице, мы вернулись на улицу Наньда, и вскоре вышли к южным воротам Юннин. Там было очень много новобрачных, избравших это место для свадебных фото на фоне древних стен и утопающих в зелени деревьев спокойных вод оборонительного рва. Яркие кружевные платья невест и сами юные красавицы делали этот пейзаж ещё краше.
Выйдя за стену, мы проехали на метро одну остановку до станции Наньшаомэнь, а там до Малой пагоды диких гусей идти всего ничего. Заплатив по 30 монет с носа, мы очутились в очередном большом и красивом парке, каких столь много в Китае, посреди которого и находится данный шедевр древнекитайской архитектуры. Малая пагода примерно на полстолетия моложе и метров на 20 ниже своего Большого брата, но не менее интересна. А внешне, я бы даже сказал, что и более.

Малая пагода диких гусей. Какое отношение эти птицы имеют к двум сианьским пагодам, я не знаю.



Вход туда, как мы поняли, был закрыт, что нас даже обрадовало, так как избавляло от мук непростого для поиздержавшихся туристов выбора между хлебом и зрелищами. Но не успели мы порадоваться этому, как рядом, словно из-под земли, возник молодой китайский гражданин, который, косясь по сторонам, как заговорщик, и полушёпотом, но на приличном английском, предложил решить проблему за 20 юаней с каждого. Мы так же тихо, как он говорил, посмеялись, и пошли дальше, напоследок разобрав, как шёпот предлагал в спину уже 10 юаней.
Помимо пагоды, в парке имеются также обычные для Китая башни колокола и барабана, а также очень интересный лес каменных стел, украшенных фигурками людей, животных и разных сказочных персонажей. Но это не тот лес стел, который присутствует во всех путеводителях по Сианю. Тот находится в конце той самой улицы Шуюаньмэнь, где мы только что были, и который благополучно упустили из виду.

Лес стел в парке Малой пагоды.



Если пройти чуть дальше на юг, небольшой парк пагоды скоро закончится, и взору предстаёт здание музея Сианя необычного дизайна, похожее на летающую тарелку, построенную по канонам древнекитайской архитектуры. Вход туда бесплатный, и мимо такой халявы мы пройти не смогли. Он поменьше, чем музей Шэньси, а экспозиция, в общем, такая же - артефакты по истории Древнего Китая. Мне эта тема интересна, и Юле пришлось ещё час уныло таскаться за мной, проклиная древних китайцев со всеми их горшками и железяками. Территория вокруг музея очень живописна - повсюду деревья и фонтаны, в которых кишмя кишат золотые рыбки самых разных оттенков. Они там таких размеров, словно их разводят на убой.

Музей Сианя.



Поблизости мы набрели на подходящее по ценам и ассортименту кафе, где присели, дабы утолить голод. Тут нам опять "повезло" столкнуться с китайской спецификой межнационального общения. С заказом основных блюд проблем не возникло, но вот с чаем снова вышла петрушка. В ход пошла замусоленная бумажка из Пекина со словом "чай", написанным по-китайски, но здесь и она не помогла. Убедившись, что иероглиф, написанный китайцем из Пекина, китаянке из сианьского кафе непонятен, мы приуныли.
- Ну что, - спрашиваю Юлю, - опять будем есть всухомятку?
- Подожди, - просияла после секундного замешательства она и, вытащив из пакета с гостинцами упаковку чая, купленную только что в магазине, выразительно помахала ею перед носом официантки. Та, как и тот товарищ в пекинской гостинице, так же радостно заулыбалась, убежала и скоро вернулась с чайником. Но радовались мы недолго. Ровно до тех пор, пока не обнаружили, что в чайнике - один пустой кипяток. Мы недоумённо переглянулись.
- Похоже, она решила, что мы сами будем заваривать тут у них чай, и для этого совали ей под нос ту коробку. – предположил я. Эта версия выглядела особенно правдоподобно, поскольку китайская семья за соседним столиком наливала из точно такого же чайника чай, а не воду. Ситуация была настолько смешной, что даже сердиться на них не было сил. Стали пить кипяток.
Ещё смешнее, что официанты всё это время поглядывали на нас и примерно с полчаса спустя, видимо, смекнув, что свой чай мы заваривать не собираемся, забрали у нас со стола чайник с кипятком и тут же поставили вместо него чайник с чаем. В общем, цирк.
На этом закончилось наше путешествие по древней столице Китая. Здорово, что мы сюда попали, ибо Сиань - самый красивый город, что мне доводилось видеть. С удовольствием вернусь сюда снова, тем более, что даже за пять дней мы пропустили много интересного - гробницу Цинь Шихуана, неолитическую деревню Баньпо, лес стел, не проехали на великах по Стене.

Разведение разноцветных карпов - одно из любимых занятий китайцев.



Следующим утром мы покидали этот прекрасный город. За 40-минутную поездку на такси отдали 150 юаней, хотя счётчик в машине показывал 130. Не желая ввязываться в перепалку, я плюнул и отдал полторы сотни, однако, в аэропорту нас ожидал сюрприз похуже - рейс до Пекина задерживался на 2 часа. Это грозило почти стопроцентным опозданием на стыковку до Москвы, так как зазор там был всего 3 часа. За оставшийся час нужно было выгрузиться из самолёта, добраться до терминала 1, оттуда - в терминал 2, успеть к концу регистрации, да ещё пройти таможенный и пограничный контроль. Приехали.
Побежал в справочную. Благо, там говорили по-английски, но всё, чем меня успокоили, было то, что в случае опоздания на московский рейс нас бесплатно поселят на 2 (!) суток в гостинице. Именно столько пришлось бы ждать следующего рейса "Хайнаньских" в Москву. Рядом стоял полный китаец, который, услышав про эти два дня, схватился за голову. У него была важная встреча в Москве сегодня, лететь даже завтра ему уже было не нужно. Мы с ним были тремя горемыками, попавшими из-за этой задержки со стыковкой, и дальше так и держались вместе до самого Шереметьево. Хорошо, что рейс был одного перевозчика, в противном случае, опоздание к стыковке было бы нашей проблемой, никакую гостиницу нам бы не дали, билеты горели синим пламенем, и мы пошли бы покупать новые за свой счёт. Оставалось надеяться, что задержка не продлится дольше объявленных 2 часов.

"Серебряная" женщина. Виден только головной убор. Я почему-то постеснялся фоткать в упор.



Пока слонялись по аэровокзалу, от переживаний отвлекла представительница народа мяо, прибывшая в аэропорт в полном национальном женском костюме этого народа, живущего в горах на юге Китая. С головы до ног её платье было увешано серебряными побрякушками, вес которых достигает 10-15 кг. Судя по количеству драгметалла на этой особе, примерно столько там и было. Недавно я смотрел фильм про них, но не предполагал, что удастся увидеть это своими глазами.

На этом А330-243 В-6088 мы летели из Сианя в Пекин.



К счастью, больше задержек не было, вылетели ровно на два часа позже расписания. Спасибо "Хайнаньским", они сделали всё, чтобы загладить свою вину и минимизировать наши проблемы. Едва сели в Шоуду, и к нашему А330 подкатили трап, ко мне подошла бортпроводница и объяснила, что нас сразу выпустят из самолёта первыми, а у трапа нас уже ждёт сотрудник авиакомпании, который поможет нам успеть на московский рейс. Действительно, только мы оказались на перроне, как нас сгребла в охапку очень бойкая девушка. Все последующие перемещения происходили бегом. Нас запихнули в микроавтобус, который прислали специально за нами. На нём мы доехали прямиком до Т2, минуя Т1, затем по путаным коридорам этого терминала добежали до стоек регистрации, где сходу получили посадочные, а дальше - до зоны паспортного и пограничного контроля, куда нас также воткнули в обход длинной очереди. Там бойкая девушка сдала нас с рук на руки не менее бойкому парню.

Благодаря этой шустрой девушке мы успели на свой рейс в Пекине.



С того момента, как наш "Эрбас" застучал колёсами по полосе в Шоуду, прошло 20 минут. Если бы не созданный нам "зелёный коридор", мы бы ещё метались по терминалу прилёта. Зато минут на 15 застряли у погранцов. Здесь досмотр был жёстким. Китайцы нашли нашу аптечку, долго ковырялись там и, наконец, намертво вцепились в пузырёк с перекисью. Несколько пограничниц, тщетно пытавшиеся понять мои объяснения, послали нас к своему "капитану", которая, едва я снова стал показывать свою пантомиму с воображаемой раной на руке, сказала "ОК" и отпустила нас восвояси. Всё это время нас терпеливо ждал наш новый провожатый, и, как только мы вырвались в чистую зону, снова бегом доставил нас к гейту, ради нас всё ещё открытому.
Захлопнулась входная дверь, откатился телетрап, и А330-343 В-6529 взял курс на Москву.

Основные расходы: авиабилеты Москва – Пекин – Сиань – Пекин – Москва 76003 р., гостиницы: Пекин (6 ночей)– 12674 р., Сиань (5 ночей) – 7518 р., визы - 8000 р. Всего – 104195 р.

Эту поездку я задумывал давно, как Гитлер нападение на СССР, но, в отличие от немецкого блицкрига, наш закончился полным триумфом. Самое масштабное, из всех когда-либо совершенных нами путешествий, началось в последний день августа. Мы не только собрали щедрый урожай ярких впечатлений, но и разом освоили небывалое количество новых ВС.
Маршрут был такой. Четыре дня в Алма-Ате, один в Астане, потом на четыре дня во Владивосток, с пересадками в Омске и Новосибирске, и, по дороге домой, сутки в Благовещенске. Кроме того, был запланирован короткий, на пол-дня, набег из Владивостока в Дальнереченск.
Приготовления включали не только бронирование билетов и гостиниц. Я хотел наслаждаться перелётами каждую их секунду, и для этого пришлось нормально вложиться в то, чтобы не сидеть где-нибудь у прохода, изучая движение пассажиров в туалет и обратно. Везде, где услуга выбора мест была доступна, я ей воспользовался. У "Эйр Астаны" эта опция бесплатна, а вот на рейсах "Бек Эйр" Алма-Ата - Астана, S7 Омск - Новосибирск – Владивосток (1400 р.), "Аврора" Владивосток – Благовещенск (600 р.) и "Нордвинд" Благовещенск - Москва (1000 р.) не оставалось ничего другого, как раскошелиться. В итоге, желание глядеть в окошко обошлось, в общей сложности, в 2500 тенге + 3000 р. То есть, примерно 3500 угрохали только на то, чтобы сидеть не где попало, а где хочется.
Вылет был из терминала Е Шереметьево в 22.25. Пограничные формальности прошли быстро, и вот мы уже ожидаем посадку в зоне вылета международных рейсов.
В этот раз мне повезло, я не только нашёл наш самолёт, но даже сделал пару фоток. "Эйр Астана" прислала за нами В767-200 P4-KEA, и это была первая необъезженная лошадка из тех, что нам предстояло освоить в следующие пару недель. 767-й сейчас очень редок в российском небе, так что полёт на нём был хорошим вложением денег.

767-й. Вроде нестарый самолёт, а попробуй поймай! Наш Р4-КЕА.



Самолёт зачётный – просторный, тихий, у каждого перед глазами свой, персональный, монитор. Поэтому в полёте нескучно. Правда, особо попользоваться всем этим не удалось, перелёт достаточно короткий, четыре часа, да ещё ночью, нужно было ещё поспать хоть немного, чтобы быть в форме по прилёту.
К тому же "Эйр Астана" кормит так, что пропустить это дело никак нельзя. Мало того, что накормили, так ещё выдали набор туриста: наушники, беруши, маска для сна, тапочки, шариковая ручка, зубная щётка с пастой, и даже крем для рук! Сразу видно, где реально заботятся о пассажирах, а где только болтают об этом.

Бизнес. Нам дальше.




Эконом. Нам сюда.



Между прочим, на взлёте снова прошли над нашим домом. Раньше я всё никак не мог углядеть его, хотя шереметьевская трасса идёт аккурат над ним, чуть правее, но теперь, худо-бедно, разобрался с наземными ориентирами и всё чаще стал узнавать внизу родные пенаты.
В Алма-Ату прилетели вовремя. Пограничные процедуры вылились в простую формальность, даже никаких бумажек не пришлось заполнять – граждане РФ могут находиться в Казахстане без регистрации до месяца.
Потом поменяли немного рублей в аэропорту, так как на проезд теньгушки всё равно нужны. Курс так себе – 5 тенге за рупь, притом что в городе где-то 5,3 - 5,35.
Это мой уже двадцатый по счёту приезд в Алма-Ату. С ней у меня особые отношения, по сути, для меня это вторая родина. Отсюда родом мой папа и вся его семья, здесь я провёл суммарно больше года своей жизни. Я почти родился здесь. Если бы однажды родители задержались в гостях на пару недель, то тогда уже без "почти".
Да и сам город с первых проблесков сознания запал в душу. Солнце, фрукты, вкуснейшая казахская еда, шумные восточные базары, прозрачные, быстрые ручьи, весело бегущие по арыкам вдоль прямых улиц с колоннадами пирамидальных тополей, покрытые снегом, невообразимой красоты горы Заилийского Алатау, оригинальная архитектура, долгие, заполночь, застолья с роднёй – из этих небольших штришков с детства в моём сердце навсегда запечатлился прекрасный образ этого южного города.

6.50 утра. Заилийский Алатау. Горы просыпаются первыми.



Увы, сейчас только там он уже и остался. Сильно изменилась Алма-Ата с тех пор. Вместо оригинальной архитектуры – стеклянные коробки, словно поганые мухоморы расползающиеся по городу. Если раньше вы смотрели откуда-нибудь с Кок-Тюбе вниз, то видели город-сад у подножия снежных вершин. А сейчас везде торчат ненавистные стеклянные башни, заслоняя безобразными силуэтами горы.
Даже название города стало другим, на казахский манер – Алматы, многие улицы тоже лишились своих исторических имён. Полностью изменилось этническое лицо города, ещё не так давно больше русского, чем казахского. Русских на улице и в транспорте практически нет. По моим грубым прикидкам 5 - 7%. Сейчас в Москве больше узбеков и таджиков, чем в Алма-Ате русских.
Родственные связи тоже постепенно распадаются. Старики ушли, а молодежь разбежалась кто куда – кто в Россию, а кто и подальше. Дошло до того, что впервые здесь нам пришлось жить в гостинице! Единственный человек, у кого можно было остановиться, двоюродная сестра, сейчас живёт в 50 км от города. Мотать каждый день туда-сюда было бы очень неудобно и накладно.
В общем, вместо того, чтобы, как обычно, отправиться к кому-либо из родни, пришлось жить в гостинице DDHotel на проспекте Рыскулова. Район этот сейчас весёлый. Если не хотите лишиться зубов или кошелька, в тёмное время суток лучше тихо сидеть в укрытии. Вместе с нами в данный караван-сарай заселились несколько чехов-байкеров. Они имели глупость оставить свои мотоциклы на улице, и ночью с одной из машин украли ящик с запчастями и инструментами. Пусть скажут спасибо, что мотоциклы не уехали. В ту же ночь в ста метрах от гостиницы до полусмерти избили мужика. Возможно, те же самые гопники, что обокрали чехов. Весело ведь, правда?
В отель приехали рано и сразу заселиться не смогли. Бросили чемодан на ресепшн и поехали гулять. Зашли в метро на станции "Райымбек-батыр" и час катались в подземке.

Герой казахского этноса Райымбек-батыр запечатлён на красивом панно одноимённой станции метро.




Станция метро "Театр им. М. Ауэзова".



Метро в Алма-Ате имеет свои особенности. Среди 9 имеющихся сейчас станций, есть несколько с весьма оригинальным и интересным дизайном. Поезда короткие, вагона четыре, ходят с интервалом 12 минут, но даже так битком они не набиваются. Соответственно, на станциях в промежутке между поездами вообще пусто.
Карт нет, есть проездные, но никакой экономии они не дают. В качестве разового проездного используется пластмассовый круглый жетон жёлтого цвета стоимостью 80 тенге. В целом, метро у горожан не пользуется популярностью, хотя единственная, пока что, его линия проходит вдоль самой загруженной городской магистрали, проспекта Абая.
Из метро мы вышли у театра Ауэзова. Это очень хорошее место для отдыха и прогулок. Помимо собственно театра, здесь находятся также цирк, дворец бракосочетаний и парк аттракционов, чуть подальше центральный стадион и картинная галерея, много фонтанов и зелени.

Казахский академический театр драмы им. Мухтара Ауэзова. Советский.




Цирк. Советский. Однажды, лет 40 назад меня водили туда на лилипутов. Я и сам тогда был лилипутом. Площадь вокруг цирка и театра Ауэзова - одно из красивейших мест города.




Набережная реки Весновки. Раньше отсюда был шикарный вид на горы. Сейчас - на эти многоэтажные болванки.




Зато здесь, у Дворца бракосочетаний (советский) такая же идиллия, как и полвека назад.



Отсюда мы пешком пошли по Абая до одноименной станции метро на углу с проспектом Ленина (теперь Достык). Здесь можно увидеть памятник Абаю, кинотеатр "Арман", нижнюю станцию канатной дороги на гору Кок-Тюбе и Дворец республики. В советские годы он назывался Дворец им. Ленина, и это было одно из красивейших зданий Алма-Аты. То, что украли название – полбеды, куда хуже то, что сделали, под видом реконструкции, с дворцом! Плакать хочется, глядя на результаты деятельности дорвавшихся до кульмана бестолковых горе-архитекторов. В этом здании, как в зеркале, отразилась печальная судьба многих знаковых мест Алма-Аты и всего города в целом.
Здесь же находится некогда самое высокое здание старой столицы и её самая лучшая, опять же некогда, гостиница "Казахстан" высотой в 25 этажей. Прежде я никогда там не бывал, боялся, что не пустят. Но теперь знаю, как проникать в самые дорогие отели и смело захожу туда. Заодно мы там ещё передохнули, т.к. Юля очень устала. Никто нам и слова не сказал.

От «Казахстана» вниз по проспекту Ленина дошли до парка 28-ми панфиловцев. Там очень впечатляющий мемориал с Вечным огнём, посвящённый их подвигу, и уникальный Вознесенский кафедральный собор. Его уникальность в том, что это одно из самых высоких деревянных зданий в мире, кроме того, он оказался одним из немногих сооружений старого Верного, устоявших во время разрушительного десятибалльного землетрясения 1911 г.
В парке мы бывали много раз, к тому же, собор стоял в лесах, а потому не стали там задерживаться и сразу пошли к расположенному чуть ниже Зелёному базару. Это главный городской рынок. Там мы пообедали лагманом и мантами, выпили вкуснейшего шубата, который сразу поставил Юлю, засыпавшую на ходу после бессонной ночи, на ноги.

Зелёный базар. Один из главных магнитов Южной столицы. Здесь всё, как в прежние времена. Шубат, кумыс, казы и прочие казахские деликатесы. Вокруг массивных колонн, подпирающих крышу, кафе с национальными кухнями - казахской, уйгурской, дунганской и пр.



Затем вернулись на автобусе к площади Абая, чтобы подняться на смотровую площадку Алма-Аты - гору Кок-Тюбе.
С незапамятных времён нижняя станция канатки находится рядом с кинотеатром «Арман». Только теперь это место серьёзно преобразилось. Между «Арманом» и станцией появилось здание гостиницы «Новотель», а сама станция изменилась до неузнаваемости. Фактически, на месте старого здания выстроили новое, полностью изменился не только экстерьер, но и интерьер тоже.
Билеты стоили по 1000 тенге, и я поначалу задумался. Но потом, открыв в голове калькулятор, прикинул, что это всего-то менее 400 р. на двоих и, стало быть, примерно вдвое дешевле, чем на любую дорогу в той же Красной Поляне.

Канатка от "Новотеля" на гору Кок-Тюбе. На её вершине видна телебашня высотой 372 м, построенная в 1984 г. Она должна была стать местным Останкино, но из-за каких-то ошибок в расчётах пускать туда туристов до сих пор не решаются.



Выйдя на посадку, мы увидели, что подвижной состав тоже совершенно иной, чем прежде. Во время нашего предыдущего визита сюда, пять лет назад, здесь ещё ходили старые советские вагончики, теперь же появились новые, на вид такие же безликие, как в Сочи.
А старые вагончики мы потом всё же увидели и даже посидели внутри – парочку их поставили на Кок-Тюбе.

Вот такие милые букашки ползали на Кок-Тюбе ещё 5 лет назад.




Вид на город с Кок-Тюбе. Широкая магистраль внизу - проспект Аль-ФарабИ. Местные почему-то произносят "Аль-ФарАби".




До этих трамплинов я пока так и не добрался.



Совершив ритуальный круг по горе, пешком мы спустились вниз до автобусной остановки. Оттуда на 95-м автобусе доехали до площади Абая, а затем на нашем 141-м вернулись в гостиницу.
На следующий день не повезло с погодой. Если накануне было +24, то теперь лишь 16 - 17, пасмурно, ветрено, а после обеда ещё и дождь прошёл, вопреки прогнозам синоптиков.
Из-за него мы часа два проторчали в торговом центре на ВДНХ, да и вообще в тот день ничего героического не совершили.
Начали с ностальжи-тура на то место, где в 1960-80-е жили моя бабушка и младший брат моего папы с семьёй. Это чуть выше пересечения улиц Жарокова и Тимирязева. Туда мы шли от метро «Алатау», здорово продрогнув по пути. Хорошо хоть там нам попалось очень интересное здание с недорогой столовой, изнутри и снаружи стилизованное под летающую тарелку. Название соответствующее – «Roswell». Кормили там тоже неплохо. Я взял первое и манты, а Юля местным блюдам предпочла мясо по-тайски.

Я не всегда гоню на современную архитектуру. Вот здесь сразу виден творческий подход.



На месте старого дома нашей родни теперь панельная пятиэтажка, но, в целом, район изменился мало. Сразу за пятиэтажкой, как и 35 лет назад, обширный частный сектор.
Когда мы гостили там у бабушки, часто ходили на ВДНХ Казахской ССР, до которой пешком минут 10-15. Местные называли её просто «Выставка». Это было одно из моих излюбленных мест в Алма-Ате с отличным рестораном, где наша большая семья вечерами устраивала весёлые застолья. Наш ностальжи-тур продолжился туда, но, скорее, по инерции. Сейчас там почти нечего делать. Нет интересных павильонов с достижениями казахской индустрии и агропрома, вырубили прекрасные аллеи алма-атинского апорта, каскады фонтанов изуродовали ненужными и примитивными переделками. Нет и ресторана, в котором мы гуляли. По традиции, украли и название, теперь это Выставочный центр «Атакент». Зато у входа поставили какую-то чудовищно безобразную белку из земли и соломы размером с тираннозавра и такого же свирепого вида. Инсталляция какой-то известной бездарности из Англии «для привлечения внимания к проблеме охраны белок». Бред.
После дня, проведённого на ветру и холоде, Юля засопливила, и чтобы не усугубить это дело, весь понедельник мы просидели в номере, хотя было +19 и солнце. Но простуду задавили в зародыше, и во вторник мы уже снова могли отправиться в город. Компанию нам составила моя сестра Люба, та самая, что живёт в 50 км от Алма-Аты.
Сначала мы совершили ещё один ностальжи-тур от цирка до картинной галереи им. Кастеева, что на улице Сатпаева. Там, в микрорайоне Коктем-3, жила другая моя кузина с мамой, младшей сестрой моего отца. Кроме того, там просто очень красиво, и туда ещё не добрались современные строители.
Этот поход по памятным местам, как и предыдущий, тоже имел продолжение. Вернувшись к цирку, мы сели на 5-й троллейбус и вышли на углу улиц Мира (Желтоксан) и Горького (Жибек Жолы), а оттуда пешком дошли до старого городского аэровокзала.

Старый городской аэровокзал. Раньше отсюда автобусы ходили прямо к трапу самолёта. Прогрессивная общественность борется за сохранение объекта.



Здесь тоже осталось множество воспоминаний. С самого его открытия, а было это году этак в 1977-м, мы всё время покидали Алма-Ату отсюда. Провожало нас всегда человек 4-5 родни, и мы ждали объявления нашего рейса на Хабаровск, обычно это был 3844 с промежуточными в Барнауле и Чите. Если рейс задерживался, проводы плавно перемещались в буфет, где мы, детишки, пили экзотическую тогда пепси-колу, а взрослые что-нибудь покрепче.
Мне очень нравилось это место, и аэровокзал, удачно сочетающий советский конструктивизм с традициями местного зодчества, и фонтаны в окружении пушистых тянь-шаньских елей у входа. И удобно очень – сел в автобус в центре города, а через полчаса вышел уже у трапа самолёта.
Последний раз я улетал отсюда в сентябре 1991 г. Когда построили новый терминал в аэропорту, аэровокзал быстро пришёл в упадок, и сейчас здесь неприглядная барахолка. Правда, и само здание, и интерьер сохранились почти в первозданном виде. И на том спасибо.
От аэровокзала по ул. Жибек Жолы, превращённой в подобие московского Арбата, дошли до Зелёного базара, где и встретились с сестрой. Традиционно попили там шубата и кумыса, после чего Люба отвела нас в очень хорошее кафе «Смайлик» на углу Пастера (Макатаева) - Джетысуйской. Бараний шашлык там просто изумительный, такой нежный и сочный, что мне кажется, я такого с советских времён не ел.
Ну а дальше мы гуляли в парке Горького. Наверное, это единственное место в Алма-Ате, где, по сравнению с прежними временами, стало лучше. Появился аквапарк, новые аттракционы, фонтаны с мраморными скульптурами. В то же время, полностью сохранились планировка и атмосфера старого парка. Прокатились на колесе обозрения, а потом просто гуляли. Раньше мы ещё обязательно шли оттуда в граничащий с ЦПКиО зоопарк, но сейчас идти туда было уже поздно.

ЦПКиО им. Горького. Советский.




Гора Кок-Тюбе и Заилийский Алатау с колеса обозрения в парке Горького.



Вот таким коротким получился этот наезд в Алма-Ату, даже короче, чем планировали, ведь один день пропал полностью.
На следующее утро нам предстояла поездка в Астану, новую столицу Казахстана, которая с момента обретения ею столичного статуса сделала мощный рывок от заштатного областного центра до города-миллионника. Ныне Астана даже слегка задвинула в тень старую столицу, которая прежде была на недосягаемом уровне для других городов Казахстана.
Вылет был не сказать, что ранний, но, чтобы не рисковать опозданием, заказали на утро такси, ведь я ещё хотел поснимать алма-атинский аэропорт снаружи и внутри. Такси было «Тойота Марк II», некогда голубая мечта моего друга Андрея из Владивостока. Водитель, молодой казахский парнишка, денег взял строго по счётчику – 1670 тенге.
Мы попросили его не подъезжать к аэропорту, а вышли метров за сто от него. И только сфотав как следует старый и новый терминалы и окрестности, пошли внутрь.

Старый терминал в аэропорту. Построен в 1956 г. или что-то около того. Я ещё помню, как он работал.

Наш рейс уже значился на табло регистрации, так что, не мешкая, мы получили свои посадочные согласно заранее купленным местам и прошли в чистую зону, миновав не очень строгий контроль безопасности.

Новый терминал построили году в 2003-м, после того, как в 1999-м прежний сгорел дотла.





Рейс до Астаны выполняла авиакомпания «Бек Эйр» на самолёте Fokker F100. Новый город, новый перевозчик, новый самолёт.
До трапа доехали на автобусе. Флот «Бека» стоял в дальнем углу перрона, напротив старого терминала – три приземистых лайнера небесно-голубого цвета. Наш UP-F1014 был посередине.
Я с нетерпением ждал встречи с ним, ведь этот тип сейчас крайне редок. В бывшем Союзе, по-моему, только казахские «Бек» и «Каспий» имеют во флоте с десяток таких машин, может, ещё парочка есть на Украине. Единственное место, где их можно встретить в большом количестве – это Иран, но во время нашей недавней поездки туда мы с «Фоккером» как-то разминулись.
Хотя F100 довольно большой самолёт вместимостью свыше 100 пассажиров, посадка на него осуществляется просто, без всяких не то что телетрапов, а без трапов вообще. По маленькой, встроенной с обратной стороны в дверь, лесенке, как на каком-нибудь ATR. Этим, кстати, он отличается от MD-80/90, в котором используется обычный трап. В остальном эти два лайнера настолько похожи, что увидев их вместе в Иране, я долго не мог сообразить, как их различать. Во всяком случае, с известного расстояния это трудно. Главное видимое отличие – иллюминаторы, у «Фоккера» они овальные, а у «Дугласа» прямоугольные. Есть разница и в форме киля.

Посадка на Fokker F100 до Астаны.



Салон, ясное дело, не первой свежести. Оно и понятно, аэроплану 27 годков стукнуло, да ещё и в Африке успел полетать, а там, как на Севере, год за два. Тем не менее, имелись даже двенадцать мест бизнес-класса.
Наши места были в самом хвосте, на предпоследнем ряду слева, где два кресла, а не три, как по правому борту. И хорошо, что я не выбрал один из двух соседних рядов. На последнем иллюминатора не было вовсе, а предыдущий находился у аварийного выхода, и там окошко было совсем маленьким, раза в два меньше стандартного.

Имеется бизнес-класс.




Эконом.




Моё местечко.



Вид из окна у нас очень напоминал то, что видишь с аналогичного места в Ту-154 – механизацию крыла и воздухозаборник двигателя. Только шасси не видно, оно у «Фоккера» под брюшком.
Обращает на себя внимание необычная конструкция одного из гидроприводов закрылков. Он не переламывается пополам, как у других самолётов, а расщепляется сзади на две рейки.
Ещё мне показалось, что в салоне шумновато. Насколько я помню, в Ту-154 на тех же местах потише.
В остальном полёт был ничем не примечателен. Хотя «Бек Эйр» небогатая компания, а перелёт довольно короткий, завтрак мы получили. Правда, очень символический – шоколадный батончик, пачку крекеров и сок.

Взлёт в Алма-Ате. Закрылки на 8.



На подлёте к Астане погода испортилась. В северной столице было пасмурно и гораздо прохладнее, чем в южной. Аэровокзал в аэропорту им. Н. Назарбаева новее и больше, чем в Алма-Ате, но ничего выдающегося собой не представляет.

Сели в Астане. Ближе к башне Ан-24Б UP-AN407 "Южного неба". Мой ровесник!




Наш "Фоккер".



Из аэропорта в город ходит 10-й автобус. На этом маршруте хорошие, новые машины, не сараи какие-нибудь, притом, ходят часто. Проезд 180 тенге, т.е. дороже чем в Алма-Ате. Наверное, 20 тенге – это наценка за столичный статус. Ехать до центра минут 30 - 40, так что это – хорошая альтернатива такси, во всяком случае, днём.
На подъезде к городу моё внимание привлекло необычное зрелище. Километрах в двух левее и впереди виднелись несколько космических ракет, и среди них что-то очень похожее на КК «Буран» или какой-то его аналог.
Всё это – экспонаты только что открытого при содействии Кзыл-Ординской области музея космонавтики. При чём здесь эта область, понятно. Именно на её территории находится Байконур, и макет «Бурана», видимо, один из двух остававшихся на космодроме после закрытия программы. Посетить музей мы не смогли, о чём я не очень жалею, т.к. он пока что ещё в зачаточном состоянии.
В принципе, Астана вызывает уважение своими размерами и масштабом строительства, но, что называется, не цепляет. Да, новый центр города впечатляет – широкие проспекты, множество небоскрёбов и прочего хай-тека, появившегося в голой степи словно по волшебству, но вид у всего этого гламура такой, словно строили всё в большой спешке, а материалы покупали на ближайшей китайской барахолке.
В минус можно также занести недостаток зелени и относительно дорогой общественный транспорт, но, в целом, один раз сюда съездить можно, благодаря тому, что хай-тек по мере возможности стараются разбавлять восточным колоритом.
Мы вышли из автобуса на углу проспекта Республики и Кенесары, откуда минут за 15 дошли до нашей гостиницы "G-Empire" на проспекте Абая.

Проспект Абая. Гостиница "G-Empire".



Вообще, Астана делится рекой Ишим на две части – левобережную и правобережную. Левый берег – это новый центр новой столицы, здесь её главные достопримечательности, а правый – это, в основном, и есть старый Целиноград, хотя и эта часть города потихоньку меняет свой облик.
Наш отель находился на правом берегу, тем не менее, оказался вполне презентабельным.
Приятно удивило разнообразие туалетных принадлежностей, был даже махровый халат, а также бритва и крем для бритья. Ещё чем угодили – несмотря на ранний выезд, нас твёрдо пообещали накормить утром завтраком, попросили только сказать, когда мы примерно планируем выезжать. Также очень порадовало наличие в местном кабельном ТВ большого количества русских каналов.
Одно плохо - с такси, которое заказали через гостиницу, попали на деньги, потому что вместо него нам подали их собственный трансфер, обошедшийся в 4000 тенге, что минимум вдвое дороже обычного такси.

Разобравшись с жильём, пошли смотреть город.
Но прежде пообедали в неплохой столовой «Тагам» на Абая. Там имелся большой выбор национальных блюд при весьма умеренных ценах. Чек на двоих 1810 тенге (около 338 р.).
До центра добирались на уже знакомом 10-м автобусе, выбрав в качестве ориентира башню Байтерек. Она находится примерно посередине широкого, очень красивого бульвара Нуржол. С востока он упирается в президентский дворец Ак-Орда, выделяющийся массивным голубым куполом с высоким шпилем, а с запада – в огромную подкову головного офиса крупнейшей нефтегазовой компании страны «КазМунайГаз», за которым возвышается исполинский конус торгового центра Хан-Шатыр. Нуржол, что в переводе значит «светлый, сияющий путь», словно широкая просека, вырубленная в дремучем лесу, проходит меж обступивших его со всех сторон стеклянных коробок. Здесь очень много зелени, цветов, фонтанов, скульптурных композиций в национальном стиле. Очень приятное место для променадов в хорошую погоду.

Бульвар Нуржол. Это не яйцо птицы Рухх, а Республиканская научная библиотека.




Бульвар Нуржол. Штаб-квартира компании «КазМунайГаз» навевает воспоминания о сталинских высотках в Москве. В проёме огромной арки виден Байтерек.



Свою прогулку мы, конечно, начали с Байтерека. Сама по себе 105-метровая башня не выделяется размерами, но, безусловно, незаурядна с архитектурной точки зрения. Заплатив 1400 тенге за два билета, мы вошли внутрь. На нижнем этаже, слегка заглублённом в землю, интересного мало. Всё, что здесь есть – это магазин сувениров, мини-галерея, содержащая несколько произведений современного искусства и огромный экран, на котором непрерывно показывают Назарбаева и нуржол, ну, всякий казахстанский позитив.
Оттуда прозрачный скоростной лифт поднимает вас к самому центру огромного золотого шара, который венчает монумент, на высоту около 100 метров. Увы, только в этот момент, во время подъёма на лифте, есть возможность как следует полюбоваться великолепной панорамой, открывающейся внизу. Вид из купола никакой по двум причинам. Во-первых, близко к стеклу не подойдёшь. Во-вторых, само оно жёлтого цвета и притом, давно не мытое, так что хороших снимков сделать оттуда нельзя.
Правда, везде мрамор и позолота, так что интерьер не подкачал.

Поднимаемся на Байтерек. Внизу - перспектива бульвара Нуржол в сторону «КазМунайГаза» и Хан-Шатыра.



Все посетители сразу идут на верхнюю площадку, расположенную на третьем ярусе шара, где установлен Аялы Алакан – стол в виде чаши из зелёного гранита с искусной инкрустацией, в центре которого находится отпечаток руки первого президента. Все посетители считают своим долгом положить в это углубление свою руку, наверное, чтобы унести частицу удачи и мудрости руководителя государства. Я тоже приложился на всякий случай.

Отпечаток руки Первого Президента. Каждый норовит засунуть туда и свою клешню. Неплохой способ негласной дактилоскопии.



Рядом есть небольшой деревянный глобус с автографами представителей различных религиозных организаций со всего мира, а также пожеланием мира и согласия на казахском и английском языках.

Бульвар Нуржол. Вдали виден президентский дворец Ак-Орда.



Больше здесь делать было нечего, и мы спустились вниз. Перед нами встала дилемма – куда податься, к Ак-Орде или к Хан-Шатыру. В каждую сторону было примерно с километр, и надо было выбирать что-то одно. Часы показывали уже пол-шестого, так что в запасе у нас было часа два, ведь нужно ещё было добраться до гостиницы и зайти в магазин за продуктами.
Однако, мы решили-таки погнаться за двумя зайцами и прошли примерно треть расстояния до Ак-Орды, чтобы сделать более-менее хорошие фото от большого фонтана между улицей Туркестан и проспектом Мангилик. Потом развернулись и не спеша пошли в сторону Хан-Шатыра.

Бульвар Нуржол. Башня Байтерек.



Рабочий день ещё не закончился, да и погода не баловала – порывистый ветер и температура +15 не благоприятствовали прогулкам. Не дойдя до проспекта Кабанбай-батыра, мы повернули налево, чтобы вблизи полюбоваться на золотые купола и высокие минареты мечети Нур-Астана.

Мечеть Нур-Астана.



От Нур-Астаны мы, наконец, добрались до Хан-Шатыра, циклопического торгово-развлекательного центра высотой в полторы сотни метров. Оправдывая своё название, по форме он действительно похож на шатёр, правда, почему-то сильно перекошенный в направлении к западу. Возможно, его автор, знаменитый британский архитектор Норман Фостер, таким образом хотел передать некое движение, тем более, что высокий шпиль и резко сужающийся вверх силуэт делают его также немного похожим на взлетающий космический корабль.
Будь у нас больше времени, обязательно зашли бы туда, но не за покупками, а ради рекреационной зоны с искусственным пляжем, что делает его уникальным в своём роде сооружением.

ТРЦ Хан-Шатыр. Где-то внутри есть даже пляж.



Честно говоря, архитектура хай-тека мне в принципе чужда, даже такая, поэтому гораздо больше мне понравился находящийся поблизости оперный театр, пожалуй, единственное из современных сооружений Астаны, выполненное в традициях классической архитектуры. Его беломраморный фасад с четвёркой коней на фронтоне сразу вызывает в памяти лучшие образцы античного зодчества и наш Большой театр. Правда, среди окружающего его футуристического ландшафта театр выглядит как-то одиноко и неорганично.

Астана Опера.



Напротив Хан-Шатыра разбит парк Гашыктар. Парк ещё совсем молодой, деревья не успели разрастись, но здесь огромное количество цветов и восхитительные виды, и это делает его прекрасным местом для романтических встреч и прогулок. Насколько позволяют мои познания в казахском, название парка означает «влюблённые» или что-то в этом духе. Эту же идею символизирует скульптура «Счастье моё» у входа в парк, изображающая влюблённых юношу и девушку коренной национальности.

Бульвар Нуржол. Таких продвинутых скамеек я даже в Москве не видел.



Тем временем, пора было закругляться. Мы вышли к остановке, и кое-как утрамбовались в битком забитый 32-й автобус, из которого минут через 30 вышли на уже знакомом перекрёстке Кенесары и Республики, а оттуда пешком добрались до гостиницы.

Утром встали в 5.30 и ровно в шесть, как и было обещано, нас уже ждал завтрак в кафе на первом этаже. А после него нам подали наше авто – большой микроавтобус. Конечно, жаль было отдавать ни за что, ни про что четыре тысячи, но, по крайней мере, до аэропорта нас довезли как баев, с максимальным комфортом.

Т2. На фасаде каждого казахстанского аэропорта есть слово «әуежай». Это не пожелание, это просто «аэропорт» по-казахски.




Т1.



Накануне мы прилетели в Т2, а вылетали из Т1, обслуживающего международные рейсы. Я уже говорил, что аэропорт имени Нурсултана Назарбаева в Астане оставил меня совершенно равнодушным, несмотря на то, что современные аэропорты, конечно, предоставляют пассажирам массу удобств и возможностей бестолково тратить свои деньги. Но я их не люблю по двум причинам. Первая – в этих уродливых выкидышах хай-тека, более похожих на попсовые моллы, чем на воздушные гавани, почти ничто не напоминает об авиации, кроме объявлений о задержке какого-нибудь рейса. Вторая – дурацкие телетрапы мешают авиаманьякам нормально разглядывать и фотографировать самолётики, а иногда и вовсе лишают их этой радости.
В старых типовых аэропортах – красота! Поднялся по типовой боковой лестнице на типовой 2-й этаж, вышел на типовой балкон – там самолёты и прочая техника, гляди, пока глаза не повылазят. Мало того, получаешь бесплатную экскурсию по перрону с возможностями для съёмки всего, что попадётся по пути. Можно и свой самолёт сфотать, конечно, с поправкой на злых сабовцев. Вообще, я думаю, что именно они и придумали аэропорты-моллы и телетрапы. Чтобы всякие подозрительные личности не путались под ногами.

Т1. Зона регистрации.




Т1. Зона вылета.



Через границу прошли так же быстро и просто, как и по прилёту в Алма-Ату. Пограничник прицепился было к регистрации пребывания, но, узнав, что мы прибыли в Казахстан всего 5 дней назад, тут же поставил штамп и пропустил дальше. Так же либерально прошёл и досмотр багажа. Мне кажется, что в Казахстане самые дружелюбные пограничники и таможенники, по крайней мере, по отношению к россиянам.
В ожидании рейса из развлечений в чистой зоне, как обычно, только еда и дьюти-фри. В карманах оставалось где-то 900 тенге, и везти их в Россию не было никакого смысла. У нас вылетающих в Казахстан не считают за людей, и дают под зад при попытке что-либо купить, зато в казахстанских дутиках рады любым покупателям.

Т1. Гастроном. Винно-водочный отдел.



Как назло, почти всё, что там было в наличии, серьёзно превышало наши возможности. Не считая всяких жвачек, всё, что мы могли себе позволить, это 100-граммовая бутылочка водки «Кызылжар» за 2 евро, но даже вывернув наизнанку все карманы и заначки, мы наскребли только 1,98. Не хватало всего 9 тенге!
Мы решили прикинуться нищими и попытаться купить со скидкой. Подходим к кассе, обрисовываю ситуацию продавщице. Она внимательно смотрит на нас, пытаясь понять, кто перед ней – просто дураки или вконец обнаглевшие хамы, вздыхает и говорит:
- Можно, конечно. Давайте, сколько там у вас?
Ссыпаем ей кучу мелочи и мятых бумажек и отходим с заветной бутылочкой в руках. Она очень удачно поместилась в сумке для камеры, но доставила потом немало головной боли – на каждом досмотре она нещадно палилась на рентгене, после чего мне в очередной раз приходилось объяснять, что это за ёмкость, и предъявлять её напоказ сотрудникам СБ.
Тем временем, пошла посадка на рейс. Бросив взгляд на экран вылетов, я обратил внимание, что Омск по-казахски вовсе не Омск, а Омбы. В казахском языке русские географические названия часто звучат по-другому, например, Москва - Мәскеу, Семипалатинск - Семей и т.п. Но странно то, что почти идентичный по произношению и написанию Томск, светившийся на мониторе парой строчек ниже, был Томском, а не Томбы, как можно было бы подумать, не только по-русски, но и по-казахски. Почему же Омск стал Омбы?
Поскольку самолёт у нас был маленький, унылой посадки через телетрап мы избежали. К самолёту пассажиров довёз автобус, что лично я всегда только приветствую. Лететь предстояло на уже знакомом «Эмбраере-190», в отличие от неведомого Омбы. Прежде я даже пролётом там никогда не был.
С нашим рейсом кто-то чего-то напутал, в результате нас сначала хотели посадить не на тот борт. Мы уже выгрузились у самолёта и потянулись к трапу, как вдруг нас развернули, загнали обратно в автобус и повезли дальше. Правда, недалеко. Наш Е190 с бортовым Р4-КСН с собственным именем Dina стоял рядышком.

Наш Е190 готовится к вылету в Омбы.




Бизнес-класс Е190.




В салоне "Эмбраеров" всегда светло благодаря большим иллюминаторам.



Больше накладок не было, и вскоре Р4-КСН, ведомый капитаном корабля с простым казахским именем Леонардо Санчес, уже набирал высоту. Некоторое время я мог любоваться панорамой столицы Казахстана, пока под крылом не замелькала серая вуаль облаков. Земля скрылась из виду, а у нас за спиной, в хвосте, бортпроводники загремели тележкой.

Наш Е190 пошёл на разбег.




Под крылом - Астана. Хорошо видна река Ишим и новый центр новой столицы с бульваром Нуржол.



Никаких развлечений не осталось, и я стал ждать завтрака, который не заставил себя долго ждать.

Еда! Лёту всего час, но «Эйр Астана», верная традициям восточного гостеприимства, не оставила своих гостей голодными. Без разносолов, конечно, но для завтрака очень даже питательно – толстый сэндвич, вафельные трубочки, йогурт и бутылочка воды. Едва успели запихнуть всё это в себя, как пилоты уже начали снижаться. Родина встречала хорошей погодой. За несколько минут до посадки облака внезапно оборвались, и внизу показалась наша Сибирь.

Едва самолёт пересёк границу, тучи резко растаяли, и внизу открылись бескрайние просторы Западно-Сибирской равнины.



Пейзаж в этих краях поистине пасторальный. Бескрайняя равнина представляла собой возделанную лесостепь с прямоугольниками полей, покрытыми округлыми зелёными пятнами лесочков и рощ. Удивительно, как, всё-таки, разительно отличаются между собой ландшафты Казахстана и Сибири, несмотря на их географическую и этнокультурную близость друг к другу.
Пошли кварталы Омска. Самолёт пролетел над величавым Иртышом, развернулся над военным аэродромом Северный на 180°, затем снова пересёк Иртыш и через несколько секунд завершил свой рейс в аэропорту Центральный второго по величине города Сибири.

Аэродром Северный. Здесь наш самолёт заложил крутой вираж и полетел обратно к Центральному.




Глиссада идёт прямо над городом. Огромное здание внизу - спортивно-концертный комплекс им. В. Блинова на углу улиц Масленникова и Куйбышева.




Продолжаем снижение вдоль ул. Масленникова. Теперь под нами - проспект К. Маркса, а впереди уже виден Иртыш.




Ленинградский мост через Иртыш.



Омский аэропорт интересен тем, что находится в черте города, и кварталы многоэтажек уже упираются в его территорию. Но ещё интереснее то, что у западного торца ВПП стоит раритет – один из немногих сохранившихся, причём вполне прилично, Ту-104Б СССР-42417.

Когда самолёт сруливает с полосы, хорошо виден ветеран Ту-104.



До аэровокзала доехали на автобусе, почти новой "Scania". Он состоит из двух терминалов, А и В, и нас высадили у первого, где мы и проходили паспортный контроль. Это терминал международных рейсов, но как он выглядит изнутри, узнать не довелось. Всё, что мы увидели там – пункт пограничного контроля.
Омские таможенники оказались очень лютыми. Я попал на милую, на первый взгляд, девушку, которая устроила мне форменный допрос. Особенно её заинтересовали штампы о недавнем пребывании в Иране. Посыпались вопросы – «А на какой срок у Вас иранская виза?», «А с какой целью Вы туда ездили?», «А сколько времени Вы там пробыли?». Казалось, стекло её кабинки совсем кривое, и сквозь него она видит не меня, рядового российского гражданина, прибывшего из мирного, дружественного Казахстана, а моджахеда в арафатке, с поясом шахида и гранатомётом в руках, который только что прилетел из Кабула.
Вполне возможно, что она просто плохо училась в школе, и для неё что Иран, что Ирак – одно и то же. Иран - Ирак - мрак.
Короче, её стиль работы начал меня бесить, и я понял, что сейчас буду грубить. К счастью, вопросы закончились, и я, наконец-то, был допущен на родную землю. Вырвавшись на волю, я остался на улице, чтобы поснимать местный аэропорт, а Юля пошла в терминал В, откуда нам предстояло лететь дальше.
Кроме терминала, в объектив моей камеры попал и ржавый автобус №60, который курсирует между аэропортом и ж.д. вокзалом.

Терминал В.



Закончив наружную съёмку, я последовал в терминал В за женой. Это достаточно обычный для 1970-80-х годов аэровокзал, но выглядит он намного лучше, чем А, который снаружи сильно смахивает на склад. К тому же, омичи сделали ему неплохой ремонт, так что смотрится он вполне уютно и красиво. Не говорю современно, ибо для этого ему не хватает торчащих из потолка и стен балок арматуры, которые стали неотъемлемой и весьма уродливой принадлежностью новых аэропортов.

Терминал В. Зона регистрации. Наши попутчики разъехались, даже не заглянув сюда.






Зона вылета. Перед вылетом нашего рейса в Новосибирск.



Народу внутри почти не было. Между рейсами мы имели не менее 6 часов, и жена, узнав, что я намерен всё это время просидеть в аэропорту, посмотрела на меня, как на умственно отсталого.
- Ты что, совсем ку-ку? Иди, узнай, нет ли у них камеры хранения. Сдадим туда чемодан и поедем в город. За шесть часов тут чокнуться можно.
Окинув взглядом пустынные просторы аэровокзала, я понял, что она права. Нашёл камеру хранения и за 300 р. сдал туда наше имущество.
На 60-й автобус надежды было мало, ибо ходит он редко, поэтому, по совету местных поехали на 225-й маршрутке, остановка которой оказалась прилично далеко от аэропорта.

прокуратор понтий пилат сказал(а):

Вполне возможно, что она просто плохо представляет себе, что такое Иран

Нажмите, чтобы раскрыть...

Мдаа, после моей поездки в Иран уже 4 раза попадал на такой же распрос. У некоторых сотрудников паспортного контроля разрыв шаблона от сочетания слов Иран, туризм и самостоятельно.